|
Arabic
Bengali
Chinese
English
French
German
Hebrew
Hindi
Italian
Japanese
Korean
Malay
Polish
Portuguese
Spanish
Turkish
Ukrainian
Vietnamese
ENZYKLOPÄDIE DER FUNKELEKTRONIK UND ELEKTROTECHNIK Ständerregler für Lötkolben. Enzyklopädie der Funkelektronik und Elektrotechnik
Lexikon der Funkelektronik und Elektrotechnik / Amateurfunk-Technologien Der Autor hat nicht nur einen Automaten gebaut, der den Betrieb des Lötkolbens reguliert und stabilisiert, sondern ihn auch im „Keller“ des Lötkolbenständers platziert, um Platz auf dem Schreibtisch zu sparen. Die langjährige traurige Erfahrung mit der Verwendung eines 230-V-Lötkolbens, bei der ein Bruch der Isolierung zwischen seiner Heizung und der Spitze das zu reparierende teure Messgerät völlig unbrauchbar machte, veranlasste mich, meine Einstellung zu Lötgeräten zu überdenken. Seitdem verwende ich nur noch 36-V-Lötkolben, die über einen zuverlässigen Trenntransformator betrieben werden. Je nach Größe und Gewicht der zu verlötenden Bauteile musste ich mehrere Lötkolben unterschiedlicher Leistung verwenden. Der Einsatz von Lötstationen war durch ihre großen Abmessungen und natürlich die Kosten eingeschränkt. Es gab Versuche, den einzigen Lötkolben über einen Trinistorregler einzuschalten, um ihn in verschiedenen Situationen nur zu verwenden, aber das lästige Brummen des Transformators, über den der Lötkolben mit dem Netzwerk verbunden war, zwang uns, nach einer anderen Lösung zu suchen das Problem. Die Wahl eines Lötkolbens bereitete keine Schwierigkeiten, da ich nur 36 V hatte. Das Design basierte auf einem praktischen, käuflich erhältlichen Lötkolbenständer (Abb. 1), bei dem ich versuchte, den leeren Raum rational zu nutzen der „Keller“.
Es stellte sich heraus, dass es sich um einen einfach zu bedienenden Universal-Stativregler für Lötkolben mit einer Leistung von bis zu 40 W bei einer Spannung von 36 V handelte. Die darin festgelegten Prinzipien können auch auf Lötkolben für eine andere Spannung angewendet werden durch Austausch einiger Komponenten, Änderung der Wicklungsdaten der Drosseln und auch Korrektur des Programms. Zur Stromversorgung des Lötkolbens wurde ein modifizierter „elektronischer Transformator“ für TRS 60W-Halogenlampen (Abb. 2) verwendet, der in einem Elektrofachgeschäft gekauft wurde. Daher war es notwendig, das Problem der Reduzierung von Störungen zu lösen und besonderes Augenmerk auf die elektrische Sicherheit zu legen.
Ich verwende Mikrocontroller schon lange, aber dieses Mal habe ich das Arduino Pro Mini-Modul mit einem ATmega328A-Mikrocontroller und einem 16-MHz-Quarzresonator sowie die dafür entwickelte Arduino IDE-Programmentwicklungsumgebung verwendet, um den Lötkolben zu steuern und seine Heizung regulieren. Mit dem entwickelten Programm können Sie durch Drücken der Taste fünf Betriebsarten des Lötkolbens auswählen und den ausgewählten Modus beibehalten, wodurch die Instabilität der Netzspannung automatisch korrigiert wird. Mit demselben Lötkolben können im Modus 1 niedrigschmelzende Lote, beispielsweise Woods Legierung, verarbeitet werden, und im Modus 5 können selbst massive Bauteile normal erhitzt werden. Das Regelungsprinzip basiert auf der Formel zur Bestimmung der aktuellen Leistung der Lötkolbenheizung P = Ichн2 ·Rн, wo Rн - Heizwiderstand; ichн - der aktuelle Wert des Stroms, der durch ihn fließt. Bei jedem Einschalten misst das Gerät den Widerstand der Lötkolbenheizung und berechnet dessen Leistung bei einer Spannung von 36 V, auf deren Grundlage es die Leistung für jeden der fünf Modi einstellt: 20 % – für Modus 1 ; 40 % – für Modus 2; 60 % – für Modus 3; 80 % – für Modus 4; 100 % – für Modus 5. Das schematische Diagramm des Reglers ist in Abb. dargestellt. 3. Die Heizleistung wird gesteuert, indem dem Lötkolben Rechteckimpulse mit einstellbarem Tastverhältnis zugeführt werden, die mit einer Frequenz von etwa 500 Hz folgen. Als Leistungsschalter kommt ein Feldeffekttransistor VT4 zum Einsatz, der sich durch eine recht große Gate-Source-Kapazität auszeichnet. Um die durch das Umladen dieser Kapazität verursachte Verzögerung der Steuersignalabfälle zu verringern, die zu einer Erhöhung der Verlustleistung des Transistors VT4 führt, sind die Transistoren VT2 und VT3 ausgelegt.
Die Impulse vom Ausgang D9 des Arduino-Moduls über den Widerstand R3 steuern den Transistor VT2. Ein hoher Logikpegel öffnet diesen Transistor, wodurch die Gate-Source-Kapazität des Transistors VT1 über die VD4-Diode schnell entladen und geschlossen wird. Gleichzeitig wird auch der Transistor VT3 geschlossen. Ein niedriger Logikpegel vom Ausgang D9 schließt den Transistor VT2 und der Transistor VT3 wird durch den durch den Widerstand R8 fließenden Strom geöffnet. Der Transistor VT3 – ein Emitterfolger mit niedrigem Ausgangswiderstand – lädt die Gate-Source-Kapazität des Transistors VT4 schnell auf und öffnet ihn. Der D8-Arduino-Ausgang dient zur Steuerung der HL1-LED, die den aktuellen Betriebsmodus des Reglers anzeigt und als Indikator für Notfallsituationen dient. Am Ausgang von D7 erzeugt Arduino Tonsignale, die an das piezoelektrische Element HA1 angelegt werden. Über den Eingang D2 wird der Zustand des Tasters SB1 abgefragt. Bei Freigabe hält der softwaregesteuerte Innenwiderstand des Mikrocontrollers an diesem Eingang einen hohen Logikpegel aufrecht. Durch Drücken der Taste wird der Pegel gesenkt. Zur Messung des durch den Lötkolben fließenden Stroms und der Spannung, aus der das Gerät eine dem Lötkolben zugeführte Impulsfolge erzeugt, wurden die analogen Eingänge des Arduino-Moduls A0 und A1 verwendet. An den Widerständen R9-R11 wird die zum Lötkolbenstrom proportionale Stoßspannung abgenommen. Der R14C8R15C9-Filter extrahiert daraus eine konstante Komponente, die proportional zum Durchschnittswert dieses Stroms ist. Es geht zum Eingang A0. Zur Messung der Versorgungsspannung wurde ein Spannungsteiler R12R13 mit Glättungsfilter C6R7C5 verwendet, dessen konstante Spannung dem Eingang A1 zugeführt wird. Das Arduino-Modul und die VT4-Transistorsteuereinheit werden mit +9 V vom Stabilisator am parallel integrierten Regler DA1 und dem VT1-Transistor versorgt. Natürlich wäre es richtiger, einen Transformator mit Sekundärwicklung für die erforderliche Spannung und einem Gleichrichter zu verwenden. Der Einfachheit halber wird die +9-V-Spannung jedoch von der Lötkolben-Versorgungsspannung abgeleitet. Es muss zugegeben werden, dass sich in diesem Fall der Transistor VT1 als die stärkste Wärmequelle im Gerät herausstellte. Sowohl das Netzkabel als auch das Lötkolbenkabel sind gute Antennen, die vielfältige Störungen abstrahlen können, die vom Spannungswandler im „elektronischen Transformator“ U1 erzeugt werden. Um den Rauschpegel zu reduzieren, wurde eine teilweise Abschirmung einzelner Knoten verwendet und drei Gleichtakt-Rauschunterdrückungsfilter wurden an den Zweiwicklungsdrosseln L1-L3 verwendet. Der erste Filter C1L1C4 verhindert das Eindringen von Störungen in das Netz. Die Drossel L2 wird direkt am Ausgang installiert, an den der Lötkolben angeschlossen ist. Filter L3C7 reduziert den Störpegel nach dem Gleichrichter. Eine wertvolle Eigenschaft solcher Filter besteht darin, dass sie Gleichtaktstörungen (symmetrisch) gut dämpfen, ohne Auswirkungen auf die Betriebsdifferenzspannung (asymmetrisch) und den Betriebsstrom zu haben. Um den „elektronischen Transformator“ TRS 60W im Regler verwenden zu können, war eine Neukonstruktion erforderlich. Tatsache ist, dass eine Rückmeldung über den Laststrom verwendet wird, was bei bestimmungsgemäßer Verwendung des „Transformators“ gut ist, in unserem Fall jedoch nicht, da eine solche Rückmeldung den Bereich der zulässigen Belastung erheblich einschränkt. Bei einer Belastung von weniger als 5 ... 6 W könnte der Konverter ohne Umbau überhaupt nicht funktionieren. Durch einen einfachen Umbau konnte er jedoch auch ohne Last arbeiten. Alle Verbesserungen sind in einem vereinfachten Diagramm dargestellt (Abb. 4). Ketten, die entfernt werden müssen, sind mit Kreuzen gekennzeichnet. Neu hinzugefügte Schaltkreise und Elemente sind rot hervorgehoben, die zurückgespulte Wicklung II des Transformators T2 ist blau hervorgehoben. Die Nummerierung der Elemente im Diagramm ist bedingt und stimmt möglicherweise nicht mit ihrer Markierung auf der Geräteplatine überein.
Zunächst ist es notwendig, den Transformator T2 abzulöten und die Wicklung II daraus zu entfernen. Für mehr Zuverlässigkeit und erhöhte elektrische Sicherheit empfehle ich, über der Wicklung I mehrere Isolationsschichten aus einer in 10 mm breiten Bändern geschnittenen Fluorkunststofffolie anzubringen und auf die Leitungen dieser Wicklung dünne Kunststoffschläuche zu stecken. Für die neue Wicklung II habe ich den MGTF-0,35-Draht verwendet, der 36 Windungen gewickelt hat. Um die Anschlüsse der Sekundärwicklung zu fixieren, empfiehlt es sich, einen herkömmlichen Schrumpfschlauch darauf zu legen und diesen mit einem Haartrockner aufzuwärmen. Anschließend können Sie den Transformator festlöten. Am Netzwerkeingang des Konverters wurde ein Schutzwiderstand R1 installiert. Es wird empfohlen, stattdessen einen RK1-Thermistor zu installieren, z. B. S153/10/M oder ähnlich. Ein zusätzlicher Kondensator C1 und Widerstand R2 können auf einem kleinen Stück des Steckbretts platziert werden, indem es senkrecht zur Hauptwandlerplatine befestigt wird. Ich habe dies mit einem starren einadrigen Kupferdraht mit einem Durchmesser von 1,5 ... 2 mm gemacht, der an eine Leiterbahn angelötet ist und mit der der untere Anschluss des Kondensators C3 und der Emitter des Transistors VT2 verbunden sind. Um die Baugröße zu reduzieren, kann der Widerstand R2 aus drei in Reihe geschalteten Widerständen mit einem Widerstandswert von 2,2 Ohm und einer Leistung von 1 Watt bestehen. Vom Transformator T1 muss die Stromrückkopplungswicklung I entfernt werden, bei der es sich um eine Drahtspule handelt, die durch das Fenster des Magnetkreises geführt wird. Anstelle dieser Windung sollte ein Jumper auf die Platine gelötet werden. Erstellen Sie einen neuen Rückkopplungskreis aus einem Stück Draht MGTF-0,07. Löten Sie ein Ende davon an den Widerstand R2, machen Sie zwei Windungen (Wicklung III) dieses Drahtes am Transformator T2, führen Sie ihn dann durch das Fenster des Magnetkreises des Transformators T1 (Wicklung Ia) und löten Sie den Draht an das andere Anschluss des Widerstands R2. Wenn der Wandler während des Tests nicht funktioniert, entfernen Sie den Wicklungsdraht Ia vom Transformator T1 und führen Sie ihn in entgegengesetzter Richtung durch das Fenster des Magnetkreises.
Der Körper des Gerätes besteht aus 1 mm dickem Aluminiumblech gemäß der Skizze in Abb. 5. Die Breite und Höhe des Gehäuses werden durch die Innenmaße des „Kellers“ des Lötkolbenständers begrenzt und seine Länge ist 10 mm länger als die Länge des Ständers. Schneiden Sie an den Biegungen des Werkstücks Nuten, beispielsweise mit einem Fräser aus einem Bügelsägeblatt. Ihre Tiefe sollte ausreichen, um das Blech mit etwas Kraftaufwand manuell zu biegen. Schneiden Sie nicht zu tief, da dies die Festigkeit der Struktur beeinträchtigt. Bei der Markierung der Entwicklung ist zu beachten, dass bei den Biegungen die Dicke des Aluminiumblechs berücksichtigt werden muss. Im vorderen (rechts, gemäß Abb. 5) Teil des Gehäuses ist ein 5 mm breiter Fachboden angebracht, der 2 mm höher ist als der Rest. Bei diesem Regal handelt es sich um eine Art Schloss, das die Vorderseite des Ständers umfasst. Im linken, laut Skizze, Teil des Gehäuses wurde ein Loch gebohrt, in das eine unverlierbare M2,5-Mutter so aufgeweitet wurde, dass nach dem Einbau des vorderen Teils des Ständers in das Schloss dessen hinterer Teil blockierte das Gewindeloch der Mutter um mindestens die Hälfte. Damit sich der Faden öffnen kann, wird gegenüber der montierten Mutter mit einer Rundnadelfeile eine Kerbe in die Rückseite des Ständers eingebracht. Anschließend wird der Ständer mit einer Schraube am Gehäuse befestigt. In der Vorderwand des Gehäuses sollten Löcher für M3-Schrauben zur Befestigung der Wandlertransistoren, für eine Gummitülle für das Netzkabel und für den Netzschalter SA1 vorbereitet werden. Geben Sie die Position der Löcher und ihre Größe lokal an, basierend auf der Verfügbarkeit von Teilen und ihren Konstruktionsmerkmalen. In der Gehäuserückwand müssen Löcher für die Buchse für den XS1-Lötkolben, den SB1-Taster und die HL1-LED gebohrt werden. Bestimmen Sie die Position der Löcher für den Taster und die LED, bevor Sie die Leiterplatte des Steuergeräts in das Gehäuse einbauen. Installieren Sie die Buchse in der oberen rechten Ecke (gemäß Abb. 5) des Steuergerätefachs so weit wie möglich vom Boden des Gehäuses entfernt, da sich unter der Buchse ein Teil der Leiterplatte mit dem piezoelektrischen Strahler HA1 befindet darauf installiert. Aus Sicherheitsgründen empfehle ich, den Standard-Lötkolbenstecker durch einen anderen zu ersetzen, der nicht mit einer herkömmlichen Steckdose kompatibel ist, und am Controller die zum neuen Stecker entsprechende Buchse als XS1 zu installieren. Dadurch wird die Möglichkeit ausgeschlossen, dass der Lötkolben versehentlich an das Netzwerk angeschlossen wird. Als nächstes fertigen Sie aus einem etwa 0,5 mm dicken Aluminiumblech Schirme an, die die Fächer des Koffers trennen. Ihre Höhe sollte möglichst hoch sein. Biegen Sie den unteren Teil jedes Schirms im rechten Winkel 5 mm breit und befestigen Sie ihn mit Senknieten von 1,5 ... 2 mm Durchmesser an der Karosserie. Die Verwendung von Nieten ist auf die kleinen Lücken zwischen der Gehäuseunterseite und den Unterseiten der Leiterplatten zurückzuführen. Die Lücken zwischen den Kanten der Leiterplatten und den Schirmen müssen mindestens 1 mm breit sein, damit die Isolierboxen aus Pressspan hineinpassen. Oben, laut Abb. 5, Teil des Steuergerätefachs, installieren Sie die Aluminium-Kühlkörperplatte für die Transistoren VT1 und VT4. Seine Abmessungen betragen 50 x 20 mm, die Dicke beträgt 2,5.3 mm. Die Platte wird an der Unterseite des Gehäuses angenietet, nachdem die Kontaktflächen zuvor mit der Wärmeleitpaste KPT-8 geschmiert wurden. Das Aussehen des zusammengebauten Geräts (ohne darauf installierten Lötkolbenständer) ist in Abb. 6 dargestellt. XNUMX.
Eine Zeichnung einer einseitigen Leiterplatte für einen Netzfilter ist in Abb. dargestellt. 7. Setzen Sie eine Käfigmutter M1 mit einer Höhe von maximal 2,5 mm von der Seite der Leiterbahnen und der Bördelung her in das Loch mit großem Durchmesser ein, das sich unter der Drossel L3 befindet. Es ist für eine Schraube vorgesehen, die die Platine an der Unterseite des Gehäuses befestigt, in die Sie das entsprechende Loch bohren müssen.
Für den Sicherungseinsatz FU1 montieren Sie die S1050-Halter auf der Platine. Kondensatoren C1 und C4 - K73-17, Induktor L1 wird aus einem fehlerhaften Gerät verwendet. Die Induktivität jeder seiner Wicklungen beträgt 3,3 mH. Ich empfehle, Montagegestelle in den Löchern für externe Anschlüsse der Platine zu installieren, beispielsweise von Stiftkontakten von PLD- oder PLS-Steckern. Vor dem Einbau der Netzfilterplatine in das Gehäuse aus einer 0,5 mm starken Pressspanplatte einen Kartonzuschnitt passend zum Gehäusefach ausschneiden und falten. Die Seitenwände der Box müssen höher sein als alle auf der Platine installierten Elemente. Eine solche Box isoliert das Reglergehäuse garantiert von Stromkreisen mit Netzspannung auf der Platine. In der Box müssen Sie vorab Löcher für den SA1-Schalter, das Netzkabel und die Platinenbefestigungsschraube bohren. Nachdem Sie die Box in das Fach eingesetzt haben, installieren Sie sie darin und befestigen Sie die Leiterplatte von der Seite des Gehäusebodens mit einer Schraube. Die Länge der Schraube muss so bemessen sein, dass ihr Ende nicht über die Oberseite der Platte hinausragt. Als nächstes installieren Sie den SA1-Schalter (ich habe TNX-01 verwendet) und eine Gummitülle für das Netzkabel. Die Zeichnung der Leiterplatte des Gleichrichters ist in Abb. dargestellt. 8. Auf beiden Seiten sind Leiterbahnen vorhanden. Der Kondensator C7 muss mit einer erhöhten Frequenz pulsieren können. Daher kommt hier ein HITANO EXR Kondensator zum Einsatz. Sie können auch einen Kondensator der ESG-Serie oder ähnliche Kondensatoren anderer Hersteller verwenden.
Induktor L3 – von einem anderen Gerät mit einer Induktivität jeder Wicklung von 15 μH. Bitte beachten Sie, dass die Wicklungen dieses fertigen Induktors in unterschiedliche Richtungen gewickelt sind und daher streng nach Abb. angeschlossen werden sollten. 8. Wenn keine fertige Drossel vorhanden ist, kann diese einfach selbst auf einem geeigneten Ferritring-Magnetkern hergestellt werden. Die Wicklungen werden mit doppelt gefaltetem Lackdraht mit einem Durchmesser von 0,8 mm in einer Lage bis zur Füllung gewickelt. Es empfiehlt sich, darauf zu achten, dass die Induktivität jeder identischen Wicklung mindestens 15 µH beträgt. Die oben genannten Empfehlungen zum Einbau von Montagegestellen, zur Isolierung der Platte mit einer Pressspanbox und zur Befestigung gelten auch für diese Platte. Für den aus dem Gehäuse entfernten „elektronischen Transformator“ und die modifizierte Spannungswandlerplatine muss die gleiche Box angefertigt werden. Die Transistoren des Kühlwandlers müssen durch isolierende Dichtungen gegen die Vorderwand des Gehäuses gedrückt werden, daher sollte die Höhe der angrenzenden Kastenwand sorgfältig ausgewählt werden. Stellen Sie sicher, dass die restlichen Wände die maximale Höhe haben. Nachdem Sie die Konverterplatine vorübergehend in dem dafür vorgesehenen Fach installiert haben, geben Sie die Stellen an, an denen die Transistoren an das Gehäuse gedrückt werden. Anschließend werden an diesen Stellen isolierende Glimmerplatten mit einer Dicke von mindestens 0,15 mm eingebaut, die zuvor mit Wärmeleitpaste geschmiert wurden. Die Abmessungen dieser Platten sollten 2 ... 3 mm größer sein als die entsprechenden Abmessungen der Transistorgehäuse. Es ist notwendig, die Eingangs- und Ausgangskabel an der Konverterplatine vorzulöten. Eingabe – MGSHV, Ausgabe – MGTF-0,35. Nachdem Sie die Isolierbox in das Fach eingesetzt haben, installieren Sie die Konverterplatine darin, nachdem Sie zuvor die Transistoren auf der Seite des Wärmekontakts mit dem Gehäuse mit Wärmeleitpaste geschmiert haben. Drücken Sie dann die Transistoren mit einer Kunststoff- oder Metallklammer, die in einem „elektronischen Transformator“ verwendet wird, gegen die Vorderseite des Gehäuses. Wenn die Klemme aus Metall besteht, empfehle ich, eine Pressspandichtung darunter anzubringen, um zu verhindern, dass die Klemme die Komponenten auf der Konverterplatine berührt. Die doppelseitige Leiterplatte des Steuergerätes ist in Abb. dargestellt. 9. Es bietet nicht wie bei anderen Platinen Platz für eine, sondern für drei unverlierbare Muttern. Es wird empfohlen, sie vor dem Einbau von Teilen aufzuweiten, da einige Teile die Muttern teilweise überlappen können. Nachdem Sie die Muttern aufgeweitet haben, markieren und bohren Sie mithilfe der Platine als Schablone die Befestigungslöcher im Boden des Gehäuses.
Beachten Sie, dass das Arduino Pro Mini-Modul über einen ziemlich hohen Programmieranschluss verfügt und sich an der Unterseite des Lötkolbenständers eine Kante befindet, die bei nicht ordnungsgemäßer Installation der Steuerplatine an diesem Anschluss anliegen kann. Um dies zu vermeiden, sollten Sie beim Einbau der Platine nicht nur besondere Vorsicht walten lassen, sondern auch die Pins des Arduino-Moduls möglichst tief in die dafür vorgesehenen Löcher stecken und nach dem Löten die überstehenden Teile der Pins von unten abschneiden. Montieren Sie alle Teile mit Ausnahme der Transistoren VT1 und VT4 auf der Platine. Vergessen Sie nicht, dass die Anschlüsse der Teile, an die die Leiterbahnen auf beiden Seiten der Platine passen, beidseitig angelötet werden müssen. Legen Sie nach der Montage die Position der Löcher für den SB1-Taster und die HL1-LED an der Gehäusewand fest und bohren Sie diese Löcher. Wenn die Platte endgültig installiert ist, sollte eine Pressspandichtung darunter angebracht werden. Bestimmen Sie nach der Installation der Steuerplatine die Position der Transistoren VT1 und VT4 auf der Kühlkörperplatte und bohren Sie Löcher für deren Befestigung in diese. Legen Sie eine Glimmerdichtung unter den VT4-Transistor und befestigen Sie ihn mit einer M2,5-Schraube mit Mutter. Setzen Sie eine Isolierhülse auf die Schraube und legen Sie eine Isolierscheibe unter die Mutter. Vergessen Sie nicht, die Dichtung mit Wärmeleitpaste zu schmieren. Als VT2 wurde der Transistor 3611SC1 gewählt, da sein Kunststoffgehäuse ohne zusätzliche Isolierung am Kühlkörper befestigt werden kann. Es ist jedoch weiterhin erforderlich, eine Wärmeleitpaste auf die Passflächen aufzutragen. Löten Sie die Anschlüsse der auf dem Kühlkörper befestigten Transistoren an die dafür vorgesehenen Kontaktpads auf der Steuerplatine. Machen Sie kleine Ausschnitte, um die Drähte zwischen den Platinen in den Abschirmungen zu verlegen, die die Fächer unterteilen. Die von der Steuerplatine zur XS1-Buchse kommenden Drähte müssen durch einen Ring der Größe K10x6x4,5 aus Ferrit 2000NM1 geführt und in zwei Windungen gewickelt werden. Dies wird der L2-Drossel sein. Es bleibt noch das Netzkabel anzuschließen. Ich empfehle, mit einem Multimeter im Widerstandsmessmodus die korrekte Installation und das Fehlen elektrischer Verbindungen zwischen dem Gerätegehäuse und seinen Stromkreisen unter Netzspannung zu überprüfen. Es wird nicht überflüssig sein, die Stromkreise der Netzspannung und die Sekundärkreise des Umrichters auf Kurzschlüsse zu überprüfen. Im Ständer für den Lötkolben muss die Schraube, die die Basis mit der Feder verbindet, durch eine andere mit flacherem Kopf ersetzt werden. Ich empfehle, auf diesen Kopf eine Isolierauflage aus Pressspan aufzukleben. Gegenüber der Mitte des Transformators T2 des Konverters empfehle ich, einen Gummistopfen auf den Standfuß zu kleben. Dadurch wird die Platine zusätzlich an das Gehäuse gedrückt und deren Vibrationen unterdrückt, was zu einem Bruch der Anschlüsse der am Gerätegehäuse montierten Wandlertransistoren führen kann. Um ein Programm auf den Arduino Pro Mini hochzuladen, benötigen Sie einen mit dem Internet verbundenen Computer und einen Programmierer, vorzugsweise mit USB-Schnittstelle. Gehen Sie zu http://arduino.cc und laden Sie die kostenlose Arduino IDE herunter, eine Programmierumgebung für Arduino. Öffnen Sie nach der Installation dieses Programms auf Ihrem Computer die Datei Reg_Sold.ino, die dem darin enthaltenen Artikel beigefügt ist. Wählen Sie im Menü „Extras→Board“ „Arduino Pro oder Pro Mini“ und im Menü „Extras→Prozessor“ „ATmega328 (5V, 16 MHz)“. Im Menü „Extras→Programmierer“ müssen Sie aus der vorgeschlagenen Liste den Programmierer auswählen, mit dem Sie das Programm in das Modul laden möchten. Starten Sie die Kompilierung des Programms, indem Sie den Menüpunkt „Skizze→Prüfen/Kompilieren“ auswählen. Nach erfolgreicher Kompilierung schließen Sie den Programmierer an den Programmieranschluss des Arduino Pro Mini-Moduls und an den USB-Anschluss des Computers an. Der Arduino Pro Mini sollte LED1 einschalten. Wählen Sie den Menüpunkt „Skizze über Programmierer herunterladen“. Wenn der Download erfolgreich ist, was unten im Programmfenster angezeigt wird, beginnt das Gerät zu piepen, woraufhin der Programmierer ausgeschaltet werden kann. Jetzt ist es an der Zeit, das Gerät einzuschalten und seine Funktionsweise auszuprobieren, ohne den Ständer am Gehäuse zu installieren. Nachdem Sie den Stecker in eine Steckdose gesteckt haben, verbinden Sie den Lötkolben mit der XS1-Buchse und schalten Sie das Gerät mit dem SA1-Schalter ein. Für die erste Beurteilung des Normalbetriebs des Konverters reicht es aus, die HL1-LED des Geräts sowie die LED1-LED des Arduino-Moduls zum Leuchten zu bringen. Messen Sie mit einem Digitalmultimeter die Gleichspannung zwischen den Drähten, die die Gleichrichterplatine mit der Steuerplatine verbinden. Sie muss mindestens 36 V und darf nicht mehr als 45 V betragen. Eine zu hohe Spannung trägt zur starken Erwärmung des Transistors VT1 bei. Messen Sie die Ausgangsspannung des Stabilisators am Emitter des Transistors VT1 relativ zum gemeinsamen Draht (Minuspol des Kondensators C7). Sie muss mindestens 8,5 V und darf höchstens 9,5 V betragen, ansonsten sollte der Widerstandswert des Widerstands R5 gewählt werden. Schalten Sie das Gerät mit dem Schalter SA1 aus und schließen Sie ein Multimeter parallel zum Lötkolben im Gleichspannungsmessmodus bei einer Grenze von mindestens 100 V an. Nach dem Einschalten des Geräts zeigt das Multimeter an, wie die Spannung am Lötkolben ansteigt auf ein Maximum. In diesem Fall sollte die HL1-LED dauerhaft leuchten. Um das Aufheizen zu beschleunigen, bleibt die Spannung etwa eine Minute lang auf ihrem Maximum. Während dieser Zeit berechnet der Arduino-Mikrocontroller anhand der gemessenen Spannungs- und Stromwerte den Widerstand der Lötkolbenheizung. Da auch Lötkolben des gleichen Typs über unterschiedliche Heizwiderstände verfügen können, ist es beim Austausch eines Lötkolbens erforderlich, das Gerät aus- und wieder einzuschalten, damit es seinen Widerstand messen kann. Anschließend wechselt das Gerät mit einem kurzen Piepton in den Modus 3. Die LED signalisiert dies durch dreimaliges Blinken. Das Multimeter zeigt einen Spannungsabfall an, den das Gerät reguliert und die Heizleistung auf dem für diesen Modus eingestellten Wert hält. Durch Drücken der SB1-Taste müssen Sie sicherstellen, dass alle fünf Modi aktiviert werden können. Jedes Drücken sollte von einem Piepton begleitet sein. Die Anzahl der Blitze der HL1-LED danach muss der Modusnummer entsprechen. Nachdem Sie am Multimeter sichergestellt haben, dass der Spannungsregelungsprozess nicht schwankt, können Sie mit dem nächsten Modus fortfahren. Bei Erreichen von Modus 5 wird durch Drücken der Taste Modus 4 aktiviert, und zwar in absteigender Reihenfolge der Nummer. Im Modus 1 wird durch Drücken der Taste Modus 2 und anschließend Modus 5 eingestellt. Schalten Sie das Multimeter aus, stellen Sie Modus 3 ein und prüfen Sie, ob das Gerät einen offenen Lötkolben und einen Kurzschluss in den zu ihm führenden Drähten erkennt. Um zu prüfen, ob ein offener Stromkreis vorliegt, ziehen Sie den Lötkolbenstecker aus der XS1-Buchse, ohne das Gerät auszuschalten. Es sollte ein charakteristisches Tonsignal ertönen und die HL1-LED sollte zweimal blinken. Danach prüft das Gerät regelmäßig, ob der Lötkolbenstromkreis wiederhergestellt wurde, wechselt in den eingestellten Modus und schaltet den akustischen Alarm aus. Wenn Sie den Lötkolbenstecker wieder in die XS1-Buchse stecken, geht das Gerät, nachdem es dies erkannt hat, in den Normalbetrieb über. Um die Kurzschlusserkennung zu überprüfen, trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, entfernen Sie den Lötkolbenstecker aus der XS1-Buchse und verbinden Sie die Buchsen mit einem Überbrückungskabel. Nach dem Einschalten des Netzwerks sollte das Gerät, nachdem es einen Kurzschluss erkannt hat, ein akustisches Signal abgeben und die HL1-LED zweimal kurz ausschalten. Es werden keine weiteren Prüfungen auf Kontinuität durchgeführt. Der Betrieb des Gerätes kann erst nach Beseitigung der Kurzschlussursache durch Aus- und Wiedereinschalten der Netzspannung wiederhergestellt werden. Die im Gerät verwendeten Komponenten können durch Analoga oder Komponenten mit ähnlichen Parametern ersetzt werden. Widerstände können von jedem im Leistungsdiagramm angegebenen Typ sein. Es wird empfohlen, die Widerstände R5 und R6 mit einer Widerstandstoleranz von ±1 % zu verwenden. Die Kondensatoren C5, C6, C8, C9 sind aus Keramik. Zum Umschalten des Modus wird ein Taktknopf TS-A3PV-130 mit einem 7 mm langen Drücker verwendet. LED HL1 kann von beliebiger Art und Farbe sein. Als Schallsignalgerät HA1 ist ein Piezoelement FTBD-20T-3,9A1 mit einem Durchmesser von 20 mm und einer Resonanzfrequenz von 3,9 kHz verbaut. Bei Bedarf können Sie ein Piezoelement mit einer anderen Resonanzfrequenz verwenden, sofern dessen Abmessungen dies nicht verhindern. Der neue Frequenzwert sollte im Programm angegeben werden. Öffnen Sie dazu die Datei Reg_Sold.ino in der Arduino IDE und suchen Sie die Zeile darin #define REZ_FREQ 3900. Darin müssen Sie die Zahl 3900 durch einen neuen Wert der Resonanzfrequenz des piezoelektrischen Elements in Hertz ersetzen. Nachdem Sie das geänderte Programm kompiliert haben, laden Sie es wie oben beschrieben auf den Mikrocontroller herunter. Mikrocontroller-Programm: ftp://ftp.radio.ru/pub/2017/02/reg_sold.zip. Autor: A. Dymov
Das höchste astronomische Observatorium der Welt wurde eröffnet
04.05.2024 Steuern von Objekten mithilfe von Luftströmungen
04.05.2024 Reinrassige Hunde werden nicht häufiger krank als reinrassige Hunde
03.05.2024
▪ IRAUDAMP1 - neues leistungsstarkes Gerät ▪ Medizinischer Sensor am Nagel ▪ LED-Laser sind eine Bedrohung für Flugzeuge ▪ Eine neue Form der Materie - flüssiges Glas
▪ Abschnitt der Website Wunder der Natur. Artikelauswahl ▪ Ich habe den Artikel des Elefanten nicht bemerkt. Populärer Ausdruck ▪ Wie wurde rauchfreies Pulver erfunden? Ausführliche Antwort ▪ Artikel über tropische Luzerne. Legenden, Kultivierung, Anwendungsmethoden ▪ Artikel Elektrische Heizkesselsteuerung. Enzyklopädie der Funkelektronik und Elektrotechnik ▪ Artikel Stabilisierter Spannungswandler. Enzyklopädie der Funkelektronik und Elektrotechnik
Startseite | Bibliothek | Artikel | Sitemap | Site-Überprüfungen
www.diagramm.com.ua |
Siehe andere Artikel Abschnitt 
Neueste Nachrichten aus Wissenschaft und Technik, neue Elektronik:
Alle Sprachen dieser Seite