Der beste Saunaofen. Zeichnung, Beschreibung

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Der beste Saunaofen. Tipps für den Heimmeister

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Als ich mein Badezimmer für eine Badewanne ausrüstete, beschloss ich, selbst eine leistungsstarke (3-3,5 kW) und zuverlässige Heizung zu bauen. Am akzeptabelsten schien mir ein Elektroherd in einem Blecheimer mit einem Asbestzement-Anschlussblock und Messingbolzen zu sein, die mit einem klappbaren Metallgehäuse abgedeckt waren (Abb. 1). Aber als ich dieses Heizgerät an eine Steckdose anschloss, roch ich einen brennenden Geruch.

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Reis. 1. Elektroherd für ein Badezimmer: 1 - ein Eimer mit Steinen und eine elektrische Heizung; 2 - Draht in hitzebeständiger Isolierung (2 Stk.); 3 - M6-Bolzen mit drei Muttern (Bronze oder Messing); 4 - Klappdeckel auf der Achse (Dachblech); 5 - Klemmenblock (Asbestzementplatte); 6 - Draht mit Anschlusshaken (2 Stk.).

Schuld daran waren ein schlecht gefederter Kontakt und locker angezogene Anschlüsse. Nachdem die elastischen Backen in der Kontaktbuchse mit einer Rundzange ordnungsgemäß gedrückt und die Enden der Drähte in jeder Anschlussklemme sorgfältig abisoliert, verdrillt, verlötet und mit einer Schraube fest angezogen wurden, hörte die Buchse trotz der Belastung praktisch auf zu heizen daran angeschlossen war 3,5 kW.

Das nächste Problem ist die Suche nach der optimalen Gestaltung des Heizelements für den Ofen. Begann zu experimentieren.

Zuerst habe ich einen pfannkuchenförmigen Brenner mit 1,5 kW ausprobiert, der von der heimischen Industrie für Haushalts-Elektroherde hergestellt wurde. In einem einzigen Exemplar in einen Kamin eingebaut, konnte es (in 15 Stunden!) das Badehaus auf nur 50 °C erwärmen. Dann habe ich eine Kombination aus zwei parallel geschalteten kombinierten Brennern verwendet, die bei Heimwerkern beliebt ist (Abb. 2). Und mir wurde klar: So eine Heizung ist nichts für mich. Erstens, weil der Sicherheitsspielraum von Doppelbrennern nur für 3 bis 5 Sitzungen reicht. Zweitens kostet die Kombination viel Zeit und Mühe. Schließlich müssen die Standard-Klemmenblöcke entfernt werden, ebenso wie die Metallscheiben, auf denen sie befestigt sind. Und im Standard-„Flansch“ jedes Brenners eine Aussparung für die Leitungen ausschneiden. Außerdem fällt die Heizung etwas teuer aus, allein die Brenner lohnen sich! Und das ist das dritte.

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Reis. 2. Zweibrennerheizung: 1 - Elektrobrenner (2 Stk.); 2 - Mutter M6; 3 - Haarnadel M6; 4 - Ausgang isoliert von Keramikperlen (2 Stk.)

Auf der Suche nach einer geeigneten und günstigeren Konstruktion habe ich auch über eine Variante mit einer selbstgebauten Heizung im Inneren eines 150 mm langen Stahlrohrstücks mit einem Durchmesser von 100 mm und einer Wandstärke von 4 mm nachgedacht (Abb. 3). Ein solcher „Samowar“ ist praktisch, da Sie durch Abnehmen des Deckels das ausgebrannte Element leicht austauschen können. Der einzige Nachteil ist, dass das Gehäuse selbst selbst aus einem superdickwandigen Stahlrohr schnell durchbrennt.

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Reis. 3. Heizgerät „Samowar“: 1 – isolierter Ausgang aus Keramikperlen (2 Stk.); 2 - abnehmbare Abdeckung (St3); 3 - Nichrom-Heizspule (Leistungsaufnahme 3 kW); 4 - Schamotteglas; 5 - Gehäuse (Stahlrohr 100x4, L146, Buchsen konventionell nicht dargestellt); 6 - Stecker (St3, Blatt s4)

Am Ende kam ich zu dem Schluss, dass die beste Heizung für eine Sauna im Badezimmer eine Nichromdrahtspirale mit einem Durchmesser von 1 mm und einer Länge von 10 m wäre. Und ich nahm geglühtes Nichrom (es hat einen grünlichen Farbton und erhöhte Weichheit). Die Spirale wurde mit einer improvisierten Maschine aus einer elektrischen Bohrmaschine mit Drehzahlregler auf einen Stab mit einem Durchmesser von 10 mm und einer Länge von 600 mm gewickelt (Abb. 4).

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Reis. 4. Wicklung der elektrischen Heizspirale: 1 - Bohrmaschine mit Drehzahlregelung; 2 - Nichrom (Draht mit einem Durchmesser von 1); 3 - Dichtungsführung (Holzbalken 100x50x20,2 Stück); 4 - Schraubstockbacken; 5 - Dorn (Stahlstange mit einem Durchmesser von 10).

Anstelle einer Spirale können Sie auch eine weniger kompakte „Schlange“ herstellen. Dies geschieht durch Biegen eines Nichromdrahtes an einem einfachen, aber effektiven Gerät (Abb. 5).

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Reis. 5. Bildung der „Schlangen“-Heizung (Abmessungen – basierend auf den örtlichen Gegebenheiten und der Leistung des Elektroherds): 1 – Holzbrett; 2 - Betonungsführung (Nagel ohne Hut); 3 - Nichrom (Draht mit einem Durchmesser von 1).

Den Nichrom-Spiralheizer habe ich auf eine Länge von bis zu 3 m gedehnt und gleichmäßig zwischen den Steinen verlegt. Wie die Praxis zeigt, tritt der erste Drahtdurchbruch erst nach zehn Sitzungen der intensivsten Operation auf. Dieser Zeitraum kann jedoch durch die Beachtung einer einzigen Regel verlängert werden: Spritzen Sie kein Wasser auf den Herd, bis die vom Stromnetz getrennte Spirale aufhört zu glühen, was nicht länger als 15 Minuten dauert.

Die Wiederherstellung der Leistung des Heizgeräts ist einfach. Die Technik ist einfach: Sie reinigen die gespleißten Enden einer ausgebrannten Spirale, falten sie in zwei Hälften und drehen sie, indem sie sie mit zwei Zangen festhalten.

Nach jeder solchen Verbindung verkürzt sich die Spirale natürlich. Das bedeutet, dass die Leistung der Heizung steigt. Beispielsweise stieg sie bei 32 Badegängen (nach mehreren Zwangsdrehungen) auf einen kritischen Wert von 3,7 kW. Bei einer Versorgungsspannung von 220 V besteht die Gefahr, dass das Netz mit einem Überlastschutzschalter abgeschaltet wird (solche Geräte, die für einen Auslösestrom von 16 A ausgelegt sind, sind am Eingang jeder modernen Wohnung installiert).

Was tun in solchen Situationen? Natürlich sollten Sie eine Sauna zu Hause nicht ablehnen. Wenn das Nichrom des „Wärmeerzeugers“ noch in gutem Zustand ist, ist es möglich, den verbrauchten Strom und damit die Leistung zu reduzieren, indem man eine Diode vom Typ D132-80-10 in Reihe mit der Heizung bei starker Hitze einschaltet Spülbecken-Heizkörper.

Es gibt noch eine weitere durchaus akzeptable technische Lösung: die Spule, die viel Strom verbraucht, über beide 16-Ampere-Leistungsschalter mit Strom zu versorgen. Es ist lediglich erforderlich, den „Wärmeerzeuger“ in zwei parallelen Steckdosen (jeweils über einen eigenen Leistungsschalter) einzuschalten, sofern der Zähler für 30-40 A ausgelegt ist.

Das parallele Einschalten erfolgt am einfachsten über einen speziellen Verlängerungsadapter mit einer Steckdose und zwei daran angeschlossenen Steckern. Sie stecken einen Stecker in die Steckdose der ersten Maschine – an der zweiten entsteht Spannung. Nachdem man sich mithilfe einer Kontroll- oder Kontrollleuchte vergewissert hat, dass die Phasenlage stimmt, wird der zweite Stecker in die Steckdose einer anderen Maschine gesteckt. Dadurch sind beide Buchsen parallel geschaltet.

Es gibt einen anderen, sichereren Weg – die Steckdose von der Schalttafel zu strecken (natürlich durch das Messgerät). Darüber hinaus sollte der Kupferquerschnitt des Kabels mindestens 2,5 mm2 betragen. Es ist notwendig, eine solche Steckdose über einen Automaten mit einem Auslösestrom von 25 A zu versorgen.

Die Sache wird wesentlich erleichtert, wenn in der Wohnung ein Elektroherd installiert ist. Das bedeutet, dass bereits eine Steckdose für 25-40 A vorhanden ist. Nachdem sichergestellt wurde, dass die Spannung im Netz 220 V beträgt und der Leitungsquerschnitt ausreichend ist, wird hier auch der „Wärmeerzeuger“ angeschlossen.

Für Liebhaber des Exotischen kann ich eine Türfeder als Heizung anbieten. Es muss zwar über einen Schweißtransformator mit Zwangskühlung angeschlossen werden. Immerhin beträgt der Widerstand einer solchen Feder etwa 1 Ohm. Bei einer Spannung von 60 V fließt ein Strom von 60 A durch ihn, d. h. der Transformator gibt der benötigten Last 3,6 kW ab.

Autor: L. Lobov

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Nehmen wir nun eine Glasfaser-Datenleitung. Das Funktionsprinzip besteht darin, dass Informationen übertragen werden, indem die Intensität eines Lichtstrahls geändert wird, der sich entlang eines transparenten Glasfadens ausbreitet. Ein einziger Glasfaserstrang kann gleichzeitig verwendet werden, um Daten über Hunderte von Kanälen zu übertragen, indem einfach Lichtstrahlen unterschiedlicher Wellenlänge verwendet werden. Jeder Kanal entspricht einer bestimmten Laserwellenlänge. Ganz ähnlich verhält es sich mit der Übertragung von Daten über Funkwellen, nur dass wir die Leistung des Funksenders erhöhen, dann steigen die Signalstärke und die Reichweite seines Empfangs. Wenn wir die Laserleistung erhöhen, um ein Signal über eine optische Faser zu übertragen, verschlechtert sich die Übertragung – immer mehr des Signals geht aufgrund der Mandelstam-Brillouin-Streuung verloren. Daher gibt es eine Signalleistungsschwelle, deren Überschreitung nicht sinnvoll ist, da sonst das durchgelassene Licht einfach zurückreflektiert wird.

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