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MODELLIEREN
Schnurkunstflug-Trainingsmodellflugzeug. Tipps für einen Modellbauer
Verzeichnis / Funksteuerungsausrüstung Heutzutage unterscheidet sich der Modellbau von Linienflugzeugen deutlich vom traditionellen Sport. Heutzutage wird die Erstellung von Modellen meist nicht von denen übernommen, die an sportlichen Wettkämpfen teilnehmen, sondern von denen, die einfach nur das magische Gefühl der Macht spüren wollen ein gehorsamer Schnurkunstflug. Gleichzeitig bieten Modellbaugeschäfte eine große Hilfestellung für Einsteiger im Flugzeugmodellbau, wo Sie sowohl komplette Elementsätze für den Zusammenbau von Schnurmodellen als auch Einzelteile und Rohlinge für deren Herstellung erwerben können. Es gibt auch Handelsunternehmen, die ihre Waren per Post vertreiben. Allerdings sind die Enthusiasten noch nicht ausgestorben, für die das wahre Vergnügen nicht nur das Steuern des Modells, sondern auch der Prozess seiner eigenständigen Konstruktion und Herstellung ist. Wir machen genau solche Enthusiasten auf eine einfache und sehr flüchtige Pilotenübung für einen Kompressionsmotor mit einem Hubraum von 2,5 bis 3,5 cm3 aufmerksam. Das Modell ist nach dem Tiefdecker-Schema mit symmetrischem Flügelprofil konstruiert. Bei der Erstellung des Modells wurden häufig recht zugängliche Materialien verwendet, insbesondere wurden bei der Herstellung vieler Teile verschiedene Schullineale aus Holz verwendet. Darüber hinaus wurden in geringen Mengen Balsa- und Lindenholzrohlinge sowie Kiefernholzlatten verwendet. Der Rumpf des Modells besteht aus Holzplatten (Schullineale 2 mm dick), Kiefernlatten mit einem Querschnitt von 3x3 mm und Sperrholz 3 mm dick. Es ist zu beachten, dass die Breite der Lineale für die Zuschnitte der Rumpfwände in der Regel nicht ausreicht und daher paarweise mit Epoxidkleber verklebt werden muss. Darüber hinaus ist es wünschenswert, ihre Dicke mit dem einfachsten Gerät aus einer elektrischen Bohrmaschine und einer Schleifscheibe auf 1,5 mm zu bringen. Rahmen werden ebenfalls aus 2,5 - 3 mm dicken Linealen geschnitten. Die Montage des Rumpfes erfolgt auf der einfachsten Slipanlage – einem flachen Brett. Zuerst wird die obere Rumpfplatte zusammengebaut – dazu wird die aus dem Lineal geschnittene Wand mit Kiefernlatten mit einem Querschnitt von 4x4 mm konturiert; Das Andocken erfolgt mit Epoxidkleber. Nach der Polymerisation des Klebers wird die obere Platte auf dem Slipanlagenbrett befestigt und die Rahmen und der Heckbuckel aus Lindenholz werden auf der Platte befestigt. Darüber hinaus werden die unteren Holme an die Rahmen angedockt (in dieser Phase der Montage müssen sie vom Motorraum bis zur Hecknabe massiv sein) und an Buchenstangen der Motorhalterung mit einem Querschnitt von 6x10 mm. Alle diese Rumpfelemente werden an den Verbindungsstellen mit Epoxidkleber verbunden.
Bevor mit dem Zusammennähen des Rumpfes begonnen wird, wird in diesen ein aus 0,3 mm dickem Weißblech gelöteter Treibstofftank eingeklebt. Der Tank ist ein rechteckiger Parallelepiped mit einem Fassungsvermögen von ca. 50 ml, in den Kupferrohre eingelötet sind – Befüll-, Entleerungs- und Stromrohr. Auf diesen wird von der Innenseite des Tanks ein flexibler Silikonschlauch mit einem Gewicht am Ende aufgezogen, der die Kraftstoffzufuhr für jede Weiterentwicklung des Modells gewährleistet. Nach dem Einbau des Tanks werden die Seiten- und Bodenwände des Rumpfes angepasst und miteinander verklebt. Außerdem wird in der Unter- und Seitenwand des Rumpfes ein Ausschnitt für den Flügel angebracht und am Spant Nr. 4 ein Kalkvorsprung mit eingeklebter M4-Gewindemutter zur Befestigung des Flügels befestigt. Anschließend wird die Unterbringung unter dem Flügel mit 1 mm dickem Lindenfurnier versiegelt. Das horizontale Gefieder ist satzweise, sein Rahmen ist aus Kalkleisten zusammengeleimt. Nach der Montage wird die Vorderkante des Stabilisators abgerundet, sein Rahmen geschliffen und mit einer metallisierten Lavsan-Folie abgedeckt. Der Aufzug ist aus Balsaplatte geschnitzt. Nach dem Grundieren und Lackieren wird es durch drei „Achter“-Schlaufen aus Nylonfäden schwenkbar mit dem Stabilisator verbunden. Der fertige Stabilisator wird mit Epoxidkleber im Schlitz der Rumpfhecknabe befestigt. Der Kiel besteht vollständig aus Balsaholz und wird nach dem Schleifen, Grundieren und Lackieren auch am Ausschnitt des Rumpfheckansatzes befestigt. Der zusammengebaute Rumpf wird grundiert und mit Autolack vom Typ „Sadolin“ lackiert – es handelt sich um einen deckenden und kraftstoffbeständigen Lack mit gutem Glanz, am besten mit einer Spritzpistole lackieren, aber ein gutes Ergebnis erhält man beim Beschichten mit einem Schaumschwamm (Sie müssen es zuerst schwenken, es löst sich nicht auf, wenn der Schwamm Emaille verwendet). Es empfiehlt sich, mit der Herstellung des Flügels mit der Vorbereitung der Rippen aus 2 mm dicken Schullinealen, der Vorder- und Hinterkanten sowie der Holmbretter aus Kiefernlatten zu beginnen. Die Rippen werden mit einer Stichsäge mit etwas Nachbearbeitungszugabe gesägt, was am besten mit einer einfachen Vorrichtung gelingt. Letzteres besteht aus zwei Duraluminium-Schablonen, die entsprechend dem Flügelprofil gefertigt sind, und zwei Gewindebolzen mit Muttern. Die Rohlinge der Rippen liegen zwischen den Schablonen und werden mit Bolzen und Muttern zusammengezogen; Das resultierende Rippenpaket wird zusammen verarbeitet, sodass sie genau gleich sind. Der Flügel wird ebenfalls mithilfe einer Slipanlage aus einem flachen Brett zusammengebaut, auf dem ein Platz befestigt ist – ein Blatt Papier, auf dem ein Flügelrahmen in Originalgröße abgebildet ist. Zunächst werden die Rahmenteile mit Hilfe von Büro-Wäscheklammern und Nähnadeln auf der Slipanlage befestigt und nach Überprüfung der Montagegenauigkeit und der Abwesenheit von Verzerrungen werden die Nähte mit Epoxidkleber ausgefüllt. Im Mittelteil des Flügels sind drei Kalknoppen eingeklebt – nahe der Hinterkante zur Befestigung des Flügels am Rumpf, im Holmbereich – zur Befestigung des Fahrwerks und an der Vorderkante für einen Andockstift aus Buchenholz mit einem Durchmesser von 6 mm. Die Oberfläche des Flügels zwischen den beiden Mittelrippen ist mit ca. 1 mm dickem Kalkfurnier vernäht. An der Endrippe des rechten Halbflügels ist zwischen den Holmflanschen ein Bleigewicht von 20 g mit Fäden und Kleber befestigt. Die Steuerwippe ist aus 3 mm dickem Duraluminiumblech gesägt; für den Einbau in den Flügel wird eine Kiste mit Kalkschienen verwendet, die zwischen die Holmregale geklebt wird. Die Leinen des Steuerkabels (sie befinden sich im Inneren des Flügels, zwischen dem Schaukelstuhl und den Kabeln) bestehen aus einem zur Hälfte gefalteten Stahlkabel. Am Austrittspunkt der Leinen werden zwei Federn in den Löchern in der Flügelspitze angebracht, Spule um Spule aus Draht mit einem Durchmesser von 0,3 mm gewickelt. In der Steuerung des Modells werden Klappen verwendet, die beim Aufwärtsfahren des Höhenruders (der Griff - zu sich selbst) um einen Winkel von etwa 10 Grad nach unten ausweichen, was die Flugeigenschaften des Modells etwas verbessert und seine Landung erleichtert . Die Klappen bestehen vollständig aus Balsaholz und sind nach dem Schleifen und Lackieren jeweils mit „acht“ Schlaufen aus Nylonfäden am Flügel befestigt. Untereinander sind die Klappen durch einen Torsionsstab aus Stahldraht mit einem Durchmesser von 1,5 mm verbunden. Das Chassis des Modells ist aus OBC-Draht mit einem Durchmesser von 3 mm gebogen. Die Räder sind aus Kunststoff, gummiert, mit einem Durchmesser von ca. 40 mm und einer Dicke von ca. 10 mm – von einem Kinderspielzeug. Befestigung der Räder am Fahrgestell – von innen mit an die Achswellen gelöteten Stahlscheiben und von außen – mit Muttern und Kontermuttern mit M3-Gewinde. Das Fahrwerk wird mit einer Duraluminiumhalterung mit selbstschneidenden Schrauben am mittleren Teil des Flügels befestigt.
Die Motorhaube wird aus zwei Schichten Glasfaser und Epoxidharz auf einen Plastilin-Rohling geklebt. Nach der Polymerisation des Bindemittels wird das Werkstück geschliffen und mit Autolack beschichtet. Die Haube wird mit Miniatur-Blechschrauben am Rumpf befestigt. Die Flugeigenschaften des Modells im Allgemeinen und die Steuerbarkeit im Besonderen hängen maßgeblich von der richtigen Zentrierung ab – sie muss mit dem Punkt übereinstimmen, der 20-25 Prozent der Flügelsehne, gerechnet von der Vorderkante, entspricht. Um die Zentrierung optimal einzustellen, können Sie ein Gewicht verwenden, das Sie vorne oder hinten am Rumpf anbringen. Zum Starten des Kunstflugs sollten Stahlseile mit einem Durchmesser von 0,25–0,3 mm und einer Länge von mindestens 15 Metern verwendet werden. Es macht Sinn, das neue Modell bei ruhigem Wetter zu testen. Sie müssen das Modell gemeinsam starten – der Pilot hält den Steuerknüppel, und der Mechaniker startet und reguliert den Motor und hält das Modell auch bis zum Start, der auf Befehl des Piloten erfolgt. Das Modell hebt in der Regel nach einem Lauf von 2-3 Metern ab. Als nächstes sollte der Pilot mit einer leichten Bewegung des Steuerknüppels „zu sich selbst“ (dies geschieht durch Bewegung des gesamten Arms, nicht der Hand) den Lotsen auf eine Höhe von etwa 2 Metern anheben und die Steuerung des Modells beherrschen im Horizontalflug. Und erst danach können Sie zu den einfachsten Kunstflugmanövern übergehen – Rutschen, Kurven und Spitzen, und dann zu komplizierteren Figuren – klassischen und quadratischen Loopings und Achtern. Autor: I.Sorokin
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Kommentare zum Artikel: Gast Gut erledigt! Ziehen Sie junge Leute für den Flugzeugmodellbau an.
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