Geschweißte Reifen - Fahrrad. Reisetipps

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Geschweißte Reifen - Fahrrad. Reisetipps

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Seit der Antike glaubte man, dass jemand, der dem Rat eines alten russischen Sprichworts folgt: Bereiten Sie im Sommer einen Schlitten und im Winter einen Karren vor, „zweifelsohne als guter, fleißiger Besitzer gelten kann. Er liebt den Radtourismus.“ Seit fast zehn Jahren repariere ich immer mein „Eisenpferd“ und in den letzten Jahren ist es jedoch fast unmöglich geworden, dies sowohl im Winter als auch im Sommer zu tun, da es möglich ist, die benötigten Teile zu kaufen Ich habe den Laden nur aufgrund eines glücklichen Zufalls verlassen.

Besonders akut ist das Problem für Radfahrer Reifen. Der letzte mir zur Verfügung stehende Reifen war an mehreren Stellen bis auf ein Textilkabel abgenutzt und seine weitere Funktionsfähigkeit wurde sehr zweifelhaft. Nachdem mir klar wurde, dass viele Autofahrer geschweißte Reifen verwenden, beschloss ich, eine solche „Restaurierung“ durchzuführen. Mit Blick auf die Zukunft kann ich sagen, dass das Ergebnis alle Erwartungen übertroffen hat: Der restaurierte Reifen, der auf das Hinterrad gesetzt wurde, „lief“ 1,5 Tausend Kilometer mit minimalem Verschleiß des Profilmusters, es wurde keine Delaminierung der geschweißten Gummischicht beobachtet. Ich denke, dass die Ressource solcher Reifen mindestens drei Saisons aktiven Fahrens beträgt. Ich empfehle anderen Radfahrern, meine Erfahrung zu nutzen, zumal es keine besonderen Tricks gibt.

Die vorgeschlagene Methode zur Reparatur eines Fahrradreifens besteht darin, ein abgenutztes Profil nicht nur an Stellen mit Defekten, sondern auf der gesamten Oberfläche, die mit der Fahrbahn in Kontakt steht, wiederherzustellen. Zum Arbeiten benötigen Sie einen elektrischen Vulkanisator (vorzugsweise mit einer großen Fläche des Heizelements, z. B. stationär, mit einer Arbeitsfläche von 150 x 200 mm; als Ausweg können wir die „Installation“ eines Bügeleisens mit Thermostat und Klemmen oder Schlosserschraubstock empfehlen). Sie benötigen außerdem Rohgummi und einfache, selbst hergestellte Ausrüstung. Letzteres besteht aus einer Matrix, die den Protektor bildet, und einem hinteren Kopierabstandshalter.

Die Matrix als wärmeleitendes Teil besteht aus Metall. Es kann sowohl Stahl als auch Gusseisen sein. Es ist jedoch am besten, Aluminiumlegierungen den Vorzug zu geben, da sie neben einer guten Wärmeleitfähigkeit eine wichtige Eigenschaft haben: Sie ermöglichen es einem Amateur, der keine Werkzeugmaschinen zur Hand hat, die gängigsten Metallbearbeitungswerkzeuge für die Bearbeitung zu verwenden. Entsprechend dem Radradius Ihres Fahrrads (bei meinem „Sputnik“ des Kharkov Bicycle Plant sind es 340 mm) wird also die Profiloberfläche der Matrize angefertigt. Art und Form des „neuen“ Protektors werden durch Durchmesser, Tiefe und Anzahl der Löcher, Kerben und Aussparungen im Matrizenkörper bestimmt.

Reifenrestaurierung (zum Vergrößern anklicken): 1 – Heizelement des Vulkanisators, 2 – Matrix, 3 – Rohgummischicht, 4 – Schweißschicht, 5 – hintere Dichtung, 6 – reparaturbedürftiger Reifenbereich

Der hintere Kopierblock lässt sich ganz einfach aus einem Holzblock herstellen. Die spezifischen Abmessungen des gesamten Werkzeugs hängen von den Abmessungen des Vulkanisators ab und können entsprechend geändert und an das vorhandene Modell angepasst werden.

Zu den vorbereitenden Arbeiten gehören das „Führung“ der Rauheit und die Erzielung einer matten, „samtigen“ Oberfläche auf dem Reifen. Hierzu wird eine Feile mit großer Kerbe verwendet (es ist wünschenswert, dass diese noch nicht für Metallarbeiten verwendet wurde). Nach dem Schleifen wird die Oberfläche mit einem benzingetränkten Lappen entfettet.

Nachdem wir ein Stück Rohgummi mit einer Dicke von 1,5 ... 3 mm abgeschnitten haben, entfernen wir die schützenden Stoff- oder Folienaufkleber, befeuchten es mit Benzin und tragen es auf die vorbereitete Reifenfläche auf. Nachdem wir oben die Matrize und unten den Kopierblock installiert haben, klemmen wir das Paket in den auf eine Temperatur von 140 ... 150 ° C vorgeheizten Vulkanisator. In diesem Fall ist es unmöglich, eine Verschiebung der Teile relativ zueinander zuzulassen. Vergessen Sie bei der Arbeit nicht die Sicherheitsvorkehrungen – versuchen Sie, Ihre Hände vor Verbrennungen zu schützen.

Die Dauer des Vulkanisationsprozesses wird durch die Dicke des verwendeten Gummis bestimmt: Bei dieser beträgt sie 15 ... 25 Minuten. Durch die richtige Wärmebehandlung soll die Schweißschicht elastisch werden, sich auf keinen Fall „wie Kaugummi“ dehnen oder umgekehrt spröde und spröde sein. Der erste Fehler bedeutet eine zu niedrige Aushärtetemperatur (weniger als 140 °C). und der zweite Überschuss (mehr als 150°C). zum Burnout führt.

Nachdem wir die Matrix und die Dichtung verschoben haben, erstellen wir die nächste Markierung, der Vulkanisationsprozess wird wiederholt und so weiter, bis die aktualisierte Lauffläche geschlossen ist.

Autor: A. Gvozdev, Ivanovo

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