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HAUSWERKSTATT
Mini-Ofen. Heimwerkstatt
Soldaten, Schachfiguren, Möbelbeschläge, Originalknöpfe, Manschettenknöpfe, Gedenkmarken und Medaillen anlässlich der Jubiläen Ihrer Freunde sind nur ein Teil der Liste der Produkte, die Sie durch Gießen selbst herstellen können. Diese Arbeit ist auch für diejenigen durchaus machbar, die noch keine solche Erfahrung haben: Es reicht aus, Vorstellungskraft zu haben, einigermaßen genau zu sein und natürlich die Anschaffung einer einfachen Ausrüstung für eine Heimgießerei. Das erste Glied in der technologischen Kette der Gießerei ist die Metallschmelze. Ein Heimtiegel kann beispielsweise aus einem Standard-Heizelement eines Elektrokamins oder einem Reflektor vom Typ EKN-0,5 hergestellt werden. Entfernen Sie dazu die Spirale samt Befestigungsmaterial und verschließen Sie die Durchgangslöcher im Ober- und Unterteil des Elementkörpers mit feuerfestem Ton. Es ist besser, es vor dem ersten Erhitzen zu verbrennen! das Element wird dichter abgedichtet. Dann ist es notwendig, das Schraubengewinde im Sockel mit einer dünnen Nadelfeile oder einer Metallsäge fortzusetzen: Dadurch wird die Erwärmung im Vergleich zum massiven Sockelteil erhöht, was zu einem gleichmäßigeren Temperaturfeld im gesamten Tiegel führt. Die Heizung besteht aus einem Nichromdraht mit einem Durchmesser von 1 mm, der in einer Nut verlegt ist. Wickeln Sie den Knoten fest mit 1-2 Schichten Quarzgewebe mit geringer Wärmeleitfähigkeit oder Glasfaser und führen Sie die Enden des Drahtes heraus. Verwenden Sie für den Ofenkörper eine Metalldose mit einem Fassungsvermögen von einem Liter: Platzieren Sie ein Heizelement in der Mitte und füllen Sie das verbleibende freie Volumen dicht mit Asbestspänen auf. Tragen Sie darauf eine 5-10 mm dicke Schicht feuerfesten Tons auf. Beide Enden des Heizgeräts müssen durch einen keramischen Steckerkasten eines Elektroherds oder einen ähnlichen Isolator aus dem Gehäuse entfernt werden, indem ein entsprechendes Loch dafür geschnitten wird.
Der Herddeckel besteht aus der gleichen Dose wie der Korpus, nur auf 50 mm gekürzt. Von innen wird es ebenfalls mit Krümeln gefüllt und mit einer gleich dicken Tonschicht versiegelt. In der Mitte des Deckels ist ein kleiner Fünf-Millimeter-Bogen gewählt, damit das Flussmittel bei einer möglichen Entzündung der Schmelze nicht festklebt. Das Nutzvolumen des resultierenden Tiegels beträgt etwa 100 cm3. Er sorgt für eine Temperatur von bis zu 1000-1200° bei einer Heizleistung von 120-150 Watt. Die Stromversorgung aus dem Netz erfolgt über einen Transformator mit einer Spannung von 18-24 V. Beim Schmelzen von Messing und Bronze, was eine Temperatur von 900–1000° erfordert, hält der Tiegel 10–12 Zyklen stand. Jede Aufheizzeit beträgt etwa eine Stunde. Versuchen Sie jedoch nicht, die Schmelzgeschwindigkeit zu erhöhen – dies beschleunigt den Ausfall des Ofens aufgrund von Rissen im Keramikelement und kann zu einem vorzeitigen Durchbrennen der Heizung führen. Bei der Arbeit mit Metallen mit niedrigerem Schmelzpunkt, zum Beispiel Zinn, können Sie ein Heizelement mit einer Standardspirale mit einer Spannungsversorgung direkt von 127-220 V verwenden: Es ist genug Strom zum Aufwärmen vorhanden, auch wenn Sie dies nicht tun Isolieren Sie das Element mit einem Quarztuch, sondern beschichten Sie es einfach mit einer dicken Schicht desselben Tons. Nun zum Schmelzen der Produkte selbst. Normalerweise wird Yus in einer vorgefertigten Form aus Kunststoff, Metall oder Holz gegossen. Zunächst wird eine Flasche hergestellt – eine Holzkiste ohne Boden. Seine Abmessungen hängen von der Größe des Produkts ab. Beachten Sie jedoch, dass der Abstand vom Modell zu den Wänden mindestens 15 bis 20 mm betragen sollte. Es ist besser, dass der Kolben abnehmbar ist: Verbinden Sie dazu die gegenüberliegenden Wände paarweise mit Scharnieren. Füllen Sie die untere Hälfte des Fläschchens mit Plastilin – Sie erhalten die sogenannte Modellplatte. An den Ecken werden jedoch etwa auf halber Länge Metallstifte Ø 1-4 mm hineingesteckt (z. B. Nägel, Stricknadeln in passender Größe): Sie dienen der Fixierung der Position der oberen Halbform. Fetten Sie zunächst das Untermodellbrett an den Seiten mit einer dünnen Schicht Vaseline ein und spannen Sie es in den Kolben. Nivellieren Sie das Plastilin und drücken Sie das gleiche geschmierte Modell bis zur Kufe hinein. Nehmen Sie als nächstes den Gips, befeuchten Sie ihn mit Wasser, rühren Sie ihn gründlich um, bereiten Sie die Lösung vor und bringen Sie sie auf die Dichte flüssiger Sauerrahm. Die erste und die folgenden Schichten der Beschichtung werden mit einem Pinsel auf das Modell aufgetragen, um die Bildung von Hohlräumen in den Ecken und Falten zu verhindern. Anschließend wird die Lösung auf die Oberseite des Kartons aufgetragen. Warten Sie, bis der Putz ausgehärtet ist. Bei Raumtemperatur geschieht dies in etwa 15–20 Minuten. Drehen Sie den Kolben „auf den Kopf“ und nehmen Sie die Modellplatte heraus: Dann kommen die Vorteile der abnehmbaren Box besonders zum Tragen. Wiederholen Sie den gesamten Vorgang. Wenn wir nun die Küvette entfernen, die Gipshälften trennen und das Modell vorsichtig entfernen, erhalten wir auf beiden Oberflächen seine fertigen „Abdrücke“ – Halbformen. Sie müssen gut getrocknet werden: Erhöhen Sie dazu einfach schrittweise die Heiztemperatur – halten Sie sie zuerst in die Sonne oder auf eine Heizung und stellen Sie sie dann zu Hause in den Ofen. Hier sollten sie 3-4 Stunden bei 150-200° stehen. Anschließend wird in den Halbformen ein Anguss zum Eingießen des Metalls und ein Auftrieb vorbereitet, durch den beim Füllen der Form Luft und Gase „austreten“. Dazu werden beide Halbformen verbunden und mit einem Bohrer Ø 5-6 mm entlang der Trennebene ein Kanal zum voluminösesten Teil der Form – dem Anguss – und ein Extrudat mit kleinerem Durchmesser – etwa 1 – hergestellt mm - führt zur gegenüberliegenden Seite. Die Aufnahmekante des Angusskanals wird ausgefräst, um einen Trichter zu bilden. (Denken Sie daran, die Gipskrümel nach diesen Arbeiten mit einer weichen Bürste zu entfernen.) Tragen Sie vor dem Gießen eine dünne Schicht Trennmittel – Terpentinmastix für Böden – auf alle Kontaktflächen sowie in die Form selbst auf, falten Sie die Formhälften zusammen und binden Sie sie fest. Denken Sie daran, dass geschmolzenes Metall in einem dünnen, kontinuierlichen Strahl in den Anguss gegossen werden muss. Erst wenn der Guss vollständig abgekühlt ist, ist es möglich, den Kolben zu zerlegen und die Formhälften zu entnehmen. Für die Herstellung flacher Gegenstände, beispielsweise Teller, wird eine einfacher herzustellende Methode des sogenannten Flachreliefgusses verwendet. Sie unterscheidet sich von der beschriebenen – volumetrischen – dadurch, dass das Modell vollständig in das Plastilin der Modellplatte „eingebettet“ ist, d. h. die Oberfläche der oberen Halbform bleibt glatt: Letztere – Gips – wird einfach darauf gelegt Modell, nur berühren, abdecken (es kann im Voraus vorbereitet werden). In der gleichen „Öffnungsmethode“-Halbform werden sowohl der Anguss als auch der Anguss mit einem Messer herausgeschnitten.
Ein paar Tipps zur Verarbeitung entformter Produkte. Sie müssen schnell mit einer Metallbürste und einem Grat von Gipsresten befreit werden. Der letzte Arbeitsgang wird so sorgfältig wie möglich mit einem Meißel oder Drahtschneider durchgeführt, gefolgt von der Reinigung mit einer Nadelfeile. Flussmittelpartikel, Verbrennungen und Oxidfilme werden chemisch freigesetzt: Das Teil wird in einer schwachen (5-15 %) Schwefelsäurelösung geätzt. Kleine Elemente werden mit Gravurmeißeln und Schlitzern bearbeitet. Das Polieren erfolgt mit verschiedenen Pasten: Für harte Metalle (Messing, Kupfernickel, Silber) verwenden Sie GOI-Paste „Crocus“, für weiche (Zinn, Blei) Zahnpulver, gemischt mit geschmolzenem Paraffin. Um den fertigen Produkten nun eine „modische“ Farbe zu verleihen – wie Altsilber, wie Altbronze, Gold – und darüber hinaus das Relief der Zeichnungen besser zur Geltung zu bringen, werden sie einer elektrochemischen oder chemischen Oxidation unterzogen. Die gebräuchlichste Methode ist die Behandlung mit einer Schwefelleberlösung, die durch „Verschmelzen“ von Schwefel und Kali im Verhältnis 1:2 gewonnen wird. Sie können auch Ölfarben verwenden und diese anschließend mit einem Fixiermittel oder einem farblosen Lack überziehen – zur besseren Konservierung der aufgetragenen Schichten. Und der letzte. Alle Arbeiten mit dem Tiegel erfolgen nur durch Trennen des Tiegels vom Stromnetz. Verwenden Sie Segeltuchhandschuhe, eine Schutzbrille oder eine Maske. Beginnen Sie mit dem Laden der Ladung erst, wenn der Tiegel vollständig abgekühlt und getrocknet ist. Beachten Sie auch beim Umgang mit Chemikalien die Sicherheitsvorkehrungen. Autor: A. Talanov, V. Fedorov
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