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ENZYKLOPÄDIE DER FUNKELEKTRONIK UND ELEKTROTECHNIK Radioempfangsantennen. Enzyklopädie der Funkelektronik und Elektrotechnik
Lexikon der Funkelektronik und Elektrotechnik / Anfänger Funkamateur [Bei der Verarbeitung dieser Anweisung ist ein Fehler aufgetreten.] Die einfachsten Detektor- oder Transistorempfänger haben einen geringen Gewinn und benötigen für den normalen Betrieb einen erheblichen Signalpegel am Eingang, der von der Antenne erzeugt wird. Solche Empfänger arbeiten im Bereich der Lang- und Mittelwelle (LW und MW), wo bereits ein einziger Schwingkreis ausreicht, um die Signale benachbarter, störender Radiosender zu entkoppeln. Empfangsantennen für diese Bereiche werden besprochen. Moderne Radiosender verfügen glücklicherweise über eine beträchtliche Leistung und erzeugen eine große Feldstärke, sodass sie auch auf einem Detektorempfänger mit einer Antenne mittlerer Größe empfangen werden können. Der Antennendraht muss entlang der Kraftlinien des elektrischen Feldes der empfangenen Welle verlaufen, d.h. in Richtung seines elektrischen Feldvektors E (Abb. 1a). Auf LW und MW senden Radiosender Wellen mit vertikaler Polarisation aus, bei denen der elektrische Feldvektor E vertikal und der magnetische Feldvektor H horizontal ist. Dementsprechend muss die magnetische Antenne horizontal platziert werden (Abb. 1, b) und die elektrische Antenne vertikal (Abb. 1, c).
Eine magnetische Antenne ist ein Ferritstab mit rechteckigem oder kreisförmigem Querschnitt, um den eine Spule gewickelt ist, die auch die Eingangsspule und möglicherweise die einzige im Empfänger des Schwingkreises ist. Der Ferritstab mit hoher magnetischer Permeabilität konzentriert das Magnetfeld der empfangenen Welle in der Spule. Die Antenne befindet sich normalerweise im Inneren des Empfängergehäuses und ist daher sehr praktisch. Es ist richtungsabhängig und sollte ungefähr senkrecht zur Richtung des Funkgeräts sein. Wenn die Richtung unbekannt ist, kann sie durch Drehen des Empfängergehäuses bestimmt werden, und das Empfangsminimum ist ausgeprägter, wenn die Achse des magnetischen Antennenstabs auf den Radiosender blickt. Von welcher Seite sich die Station befindet (in der gefundenen Richtung), lässt sich mit Hilfe einer Magnetantenne nicht bestimmen. Leider reicht die von der Magnetantenne erzeugte Signalspannung für den Betrieb des Detektorempfängers völlig nicht aus – vor dem Detektor sind eine oder zwei Transistor-Hochfrequenzverstärkungsstufen erforderlich. Wenn man mit der Konstruktion des einfachsten Detektorempfängers beginnt, die Funktechnik zu beherrschen, muss man eine elektrische Drahtantenne verwenden, die eine viel höhere Spannung entwickelt. Empfänger mit magnetischen Antennen werden später beherrscht. Eine klassische elektrische Antenne ist ein Dipol, ein gerades, in der Mitte offenes Drahtstück, an das an dieser Stelle eine zweiadrige Leitung angeschlossen ist, die den Dipol mit dem Empfänger verbindet (Abb. 1, c). Der Dipol steht vertikal, er hat eine eigene Resonanzfrequenz, bei der seine Länge der halben Wellenlänge entspricht. Aber im Nordosten und noch mehr im linken Nordwesten beträgt die Wellenlänge 200 bis 2000 m. Und natürlich stellt niemand Empfangsdipole her, die länger als 100 m sind, insbesondere solche, die vertikal angeordnet sind. Es werden verkürzte Dipole verwendet, deren entwickelte Signalspannung proportional zur Längenverringerung abnimmt. Es gibt zwar eine Möglichkeit, die Länge des Dipols um die Hälfte zu verkürzen, ohne seine Leistung zu beeinträchtigen – die Erdung (Abb. 1d). Die Erde dient als perfektes Gegengewicht zur oberen Hälfte des Dipols und ersetzt dessen untere Hälfte. Dies geschieht sogar in Sendefunkzentren, wo die Höhe eines Antennenmasts in voller Größe jetzt eine Viertelwellenlänge betragen sollte. Weitere Möglichkeiten, die Länge des Dipols (und damit seine Höhe – schließlich steht der Dipol vertikal) zu reduzieren, bestehen darin, an seinem oberen Ende eine kapazitive Last zu verwenden. Aktuell. Strom durch die Stichleitung muss diese Kapazität mit der Frequenz der empfangenen Schwingungen neu aufladen. Je größer die Kapazität ist, desto größer ist daher der Strom, der durch die Stichleitung fließt und in den Empfänger eintritt. Die obere kapazitive Belastung erfolgt auf unterschiedliche Weise. Im einfachsten Fall wird ein horizontaler Draht verwendet, der an Isolatoren zwischen zwei Masten oder anderen geeigneten Objekten (Häusern, Bäumen) aufgehängt wird. Handelt es sich um eine Fortsetzung der vertikalen Lamelle, erhält man eine L-förmige Antenne (Abb. 2, a). Es hat eine schwach ausgeprägte Direktionalität: Sender werden von der Unterseite etwas besser empfangen, daher ist es besser, das andere, freie Ende des Kabels vom Radiosender wegzustrecken.
Wenn die Stichleitung irgendwo näher an der Mitte des horizontalen Teils angeschlossen wird, erhält man eine T-förmige Antenne (Abb. 2,6). Es empfängt gleichermaßen Funksignale aus allen Richtungen. Die Länge des horizontalen Teils kann 10 ... 25 m betragen, es ist nicht ratsam, ihn zu lang zu machen, da er nicht direkt am Empfang von Funkwellen beteiligt ist, sondern nur die Effizienz des vertikalen Teils erhöht. Für L- und T-förmige Antennen werden zwei Stützen benötigt – das ist ihr Nachteil. Wenn die örtlichen Gegebenheiten es zulassen, ist es möglich, die Antenne vom Typ „Schrägstrahl“ vom Fenster, an dem der Tropfen eintritt, bis zum nächsthöheren Objekt zu strecken (Dachfirst, Baum). Das freie Ende des Drahtes muss mit einem oder zwei Porzellanisolatoren isoliert werden (alte Rollen aus der Elektroverkabelung reichen aus). Versuchen Sie beim Befestigen der Antenne an den Bäumen, die Äste nicht abzubrechen und die Stämme nicht mit Draht zu umwickeln – die Bäume leiden und sterben darunter, weil sie keine Möglichkeit haben, sich vor den Barbaren zu schützen! Hängen Sie am besten eine sehr lockere und auf keinen Fall zu enge Schlaufe aus Hanf- oder Baumwollseil an eine geeignete Astgabel und binden Sie bereits den Draht zum ersten Antennenisolator oder diesen Isolator selbst daran fest. Bedenken Sie, dass Bäume im Wind schwanken, daher muss der Draht mit einem großen „Durchhang“ aufgehängt werden, damit er nicht bricht. Der Durchmesser des Antennendrahtes spielt keine Rolle und wird nur aus Gründen der mechanischen Festigkeit gewählt. Gut geeignet ist ein Kupferwickeldraht mit Emaille-Isolierung, gewickelt aus alten (ausrangierten) Transformatoren. Bereits bei einem Durchmesser von 0,5 mm erreicht seine Zugfestigkeit 4 kg und steigt proportional zum Quadrat des Durchmessers. Das reicht völlig aus, außerdem erweist sich die Antenne als sehr leicht und übrigens vom Boden aus fast unsichtbar. Zwei weitere Antennen (Abb. 2, c, d) sind am selben Mast montiert – einem vertikalen Holzmast, ggf. verstärkt mit Streben. Ein kleiner und leichter Mast kann auf dem Dachfirst montiert werden, ein längerer und schwererer Mast ist besser auf dem Boden zu installieren. Machen Sie Klammern aus einer synthetischen Schnur oder einer Nylon-Angelschnur mit einem Durchmesser von 0,8 ... 1 mm – sie ist stark, elastisch und kostengünstig. Übrigens, wenn Sie bei einem Spaziergang am Flussufer eine Angelschnur finden, die von Fischern verheddert und weggeworfen wurde, seien Sie nicht zu faul, sie aufzuheben und zu entwirren. Kommen Sie in praktisch. Bei der in Abb. In 2c wird die obere kapazitive Last durch ein Drahtrad beliebiger Form und Konfiguration gebildet, das mit der Lamelle verbunden und durch einen Porzellanisolator vom Mast isoliert ist. Bei regnerischem und nassem Wetter ist ein Isolator erforderlich, wenn ein nasser Mastbaum zwar zu einem schlechten, aber zu einem Leiter wird und die Leistung der Antenne beeinträchtigen kann. Die bekannte „Rispen“-Antenne wird in ähnlicher Weise hergestellt bei dem anstelle eines „Rades“ ein vom Isolator ausgehendes Kabelbündel verwendet wird. Wir empfehlen dies nicht, da sich herausstellt, dass der Strahl schwer ist und die Antenne ineffizient arbeitet, da die Drähte zu nahe beieinander liegen. Besser ist es, nur 6 oder 8 Drähte von etwa 0.5 m Länge zu nehmen und diese wie Stricknadeln auseinanderzuspreizen. Das reicht bereits aus, Sie können die Speichenenden aber trotzdem mit einem dünnen Kupferleiter verbinden. Die Rolle der kapazitiven Last in der sogenannten „Umbrella“-Antenne (Abb. 2, d) übernehmen die oberen Teile der 2 ... 3 m langen Verlängerungen, die aus Drähten bestehen, die an einem zentralen Punkt mit einer Abnahme verbunden sind. Die Enden der Drähte sind durch Isolatoren vor Dehnungsstreifen geschützt. Wenn die Verlängerungen aus Angelschnur bestehen, die ein gutes Dielektrikum ist, können Sie auf Isolatoren verzichten, indem Sie die Angelschnur mit dem Draht verbinden. Normalerweise werden drei oder vier Dehnungsstreifen aufgetragen. Wir haben über Antennen gesprochen, deren Design für Landbewohner geeignet ist – sie haben mehr Möglichkeiten bei der Auswahl eines Ortes und der Materialien für die Herstellung von Antennenmasten. Auf Maßangaben verzichten wir bewusst, denn im Rahmen des Zumutbaren (Höhe nicht mehr als 10 ... 15 m, Länge nicht mehr als 20 ... 30 m) gilt: Je höher und länger die Antenne, desto lauter arbeitet der Melderempfänger. Wer tiefer in die Theorie eintauchen möchte, dem sei die Lektüre der Artikel in [D-3] empfohlen. Weitere Informationen zum Antennendesign finden Sie unter [4]. Ohne Erdung ist die Antenne nutzlos – schließlich müssen hochfrequente Ströme, die nach unten gehen, irgendwo fließen! Ein Detektorempfänger ohne Erdung funktioniert überhaupt nicht und ein empfindlicher Transistorempfänger wird durch Störungen „erstickt“ – erfahrungsgemäß verbessert sich bei Verwendung der Erdung der Empfang schwacher Sender und der Störpegel sinkt, und zwar sehr deutlich. Darüber hinaus benötigt die Antenne einen Blitzschutz, sodass zunächst eine Erdung erfolgen muss. In vielen Fällen verfügen Sie bereits über eine Erdung, wenn Sie über Sanitäranlagen verfügen. Wasserleitungen verlaufen im Erdreich und sind nicht von diesem isoliert. Als gute Erdung dienen Zentralheizungsrohre, obwohl sie isoliert sind, in modernen Mehrfamilienhäusern sind sie jedoch elektrisch mit der gemeinsamen Erdungsschleife des Hauses verbunden, in jedem Fall dient ein ausgedehntes Heizungsnetz als hervorragendes Gegengewicht zur Antenne. Der Anschluss an Gasleitungen ist verboten und das Stromnetz stellt eine so starke Störquelle dar, dass man sich besser davon fernhalten sollte – das gilt auch aus Sicherheitsgründen. Wenn es kein fließendes Wasser gibt und Sie in einem hölzernen Landhaus mit Ofenheizung wohnen, gehen Sie sorgfältig um Ihren Haushalt herum – dort wird sich mit Sicherheit ein tief in den Boden gehämmertes Metallrohr befinden. Es wird als Boden dienen. Die Armaturen des Brunnens funktionieren einwandfrei, ein Zaun auf Metallpfosten ist geeignet – Sie können mehrere Pfosten mit entlang des Zauns verlegten Drähten verbinden, um gleichzeitig Erdung und Gegengewicht zu erhalten. Wenn dies nicht der Fall ist, müssen Sie die bereits in den zwanziger Jahren immer wieder beschriebene Möglichkeit nutzen: Graben Sie an einer geeigneten Stelle ein Loch, am besten bis zur Höhe eines Pfunds Wasser oder zumindest so weit, dass der Boden nicht durchfriert, stellen Sie einen alten Eimer, eine Eisenplatte oder einen Trog (die Fläche ist wichtig, nicht der Name) mit einem dickeren Lötdraht hinein, streuen Sie Salz und Holzkohle darüber (zur Verbesserung der elektrischen Leitfähigkeit) und vergraben Sie sie fest. Die Erdung ist fertig. Die Antenne muss sofort mit einem Blitzschutzschalter und einer Funkenstrecke ausgestattet sein, um sich vor atmosphärischer Elektrizität zu schützen. Es gab einmal Blitzschalter mit Funkenstrecke, die in Form eines kleinen Messerschalters hergestellt wurden. Sie sind praktisch, wenn auch nicht ganz sicher: Wenn Sie die Antenne zu spät erden, können Sie während eines Gewitters versehentlich den Kontakt berühren, der mit der nicht angeschlossenen Antenne verbunden ist, was wir nicht empfehlen. Als Schalter dient ein Kippschalter oder Elektroschalter SA1 beliebiger Bauart (Abb. 3, a).
Der Blitzschalter wird auf einer Platte aus beliebigem Isoliermaterial montiert, die an einer Wand oder einem Fensterrahmen in der Nähe des Tropfeneinlasses befestigt wird. Als Ableiter F1 dienen zwei Metallplatten mit Zähnen, zwischen denen ein Spalt von ca. 1 mm verbleibt. Wir empfehlen Ihnen, parallel zum Ableiter eine beliebige Neonlampe VL1 anzuschließen – ihre Blitze signalisieren die Elektrifizierung der Antenne. Sie werden überrascht sein, dass dies nicht nur während eines Gewitters passieren kann, sondern auch bei bitterem Frost während eines Schneesturms. Und was passiert, wenn der Blitzschalter nicht betätigt wird und das Ende des Antennensteckers nirgendwo angeschlossen ist und beispielsweise auf die Fensterbank geworfen wird? Die Antenne wird eine große Ladung ansammeln, ihr Potenzial kann auf Zehntausende und Hunderttausende Volt ansteigen (wir machen keine Witze!). Dann wird das Berühren des Tropfens tödlich (so wurde Richman, ein Mitarbeiter von Lomonosov, getötet), große Funken können aus dem Tropfendraht springen und einen Brand verursachen. Also unbedingt erden! Die radikalste Methode des Blitzschutzes (Neon und Ableiter nicht ausgenommen!) wird der Aufbau eines Detektorempfängers nach dem einfachsten Schema mit Induktivitätsabstimmung sein (Abb. 0.3.b). Es ist besser, die Spule, die die Antenne „für immer“ galvanisch mit Masse verbindet, mit einem ziemlich dicken Draht (0.5 ... 20 mm Durchmesser) auf einen Rahmen aus einem beliebigen Isoliermaterial zu wickeln. Ein Stück Plastikrohr, das in Sanitäranlagen verwendet wird, eine Plastikflasche für Shampoo oder Creme usw. reichen aus. Die Wicklung erfolgt einlagig Windung für Windung. Bei einem Rahmendurchmesser von 40 ... 100 mm sind für den Empfang von Radiosendern im CB-Bereich etwa 300 Windungen erforderlich, im DV-Bereich etwa 100. Bei letzterer Variante kann man ab der XNUMX. Spule einen Abgriff vornehmen und Installieren Sie einen Bereichsschalter. Zur Abstimmung wird ein Ferritstab der Magnetantenne eines beliebigen Transistorempfängers in die Spule eingeführt. Bessere Selektivität, d.h. Für die Verstimmung mit den Signalen störender Stationen sorgen Detektorempfänger mit abgestimmtem Antennenkreis, deren Schaltkreise in Abb. 4 dargestellt sind. 1. Wenn die Antenne groß ist und die Koppelspule L4 eine große Induktivität hat, ist es besser, ein serielles Abstimmungsschema zu verwenden (Abb. 1a). und mit kurzer Antenne und geringer Induktivität L4,6 - parallel (Abb. 1). Die Spulen sind auf separate Rahmen gewickelt und mit separaten variablen Kondensatoren (KPI) C2 und CXNUMX abgestimmt. Sie können Spulen und Ferritstäbe von magnetischen Antennen aus abstimmen. Die Abstimmung erweist sich als recht kompliziert – drei Parameter müssen angepasst werden: zwei Frequenzen zum Abstimmen der Schaltkreise mit Kondensatoren und die Verbindung zwischen den Spulen, das Zusammenführen und Auseinanderschieben ihrer Rahmen. Dafür lassen sich aber gute Ergebnisse hinsichtlich Lautstärke und Empfangsqualität erzielen.
Die Spulendaten sind die gleichen wie im vorherigen Fall. Der KPI kann beliebiger Art sein, mit einer maximalen Kapazität von mindestens 150 ... 200 pF (geeignet für alle alten Radios). Wenn zweiteilige KPE-Blöcke verwendet werden. Es ist besser, beide Abschnitte parallel zu schalten, um den Stimmbereich zu erweitern. Mit den beschriebenen Empfängern können Sie nur hochohmige Telefone mit einem Widerstand (beide Kapseln sind in Reihe geschaltet) 3600 ... 4400 Ohm verwenden. Sperrkondensator C1 in Abb. 3, b und C3 in Abb. 4 dient zum Schließen hochfrequenter Ströme nach dem Detektor und kann eine Kapazität von 2000 bis 10 pF haben. Aber was ist mit einem Stadtbewohner, der gerne mit Detektorempfängern experimentieren würde, aber keine Möglichkeit hat, in das Dach eines Hauses einzudringen und eine große Antenne zu installieren? Es ist übrigens nicht nötig, auf das Dach zu klettern, da das Absenken der Antenne entlang der Wand eines Stahlbetonhauses nicht effektiv funktioniert. in horizontaler Richtung. Unter diesen Bedingungen kann eine Antenne mit kapazitiver Last (Abb. 2, c), die auf einer zwei Meter langen horizontalen Stange vom Balkon entfernt platziert ist, viel effektiver sein. Befindet sich vor dem Fenster ein Baum oder ein hoch aufragendes Objekt, können Sie einen „Schrägstrahl“ darauf ausrichten. Seien Sie schlau und prüfen Sie, ob sich in der Nähe des Fensters „Ersatzantennen“ befinden, beispielsweise ein Abflussrohr oder ein Fahnenmast. Es ist durchaus möglich, das Antennenkabel daran zu befestigen. Selbst wenn das Rohr irgendwo geerdet oder mit dem Dach verbunden ist, funktioniert die Antenne immer noch, aber gut oder schlecht hängt von den spezifischen örtlichen Gegebenheiten ab. Versuchen Sie nur, nicht aus dem Fenster zu fallen, wenn Sie nach solchen Antennen greifen. Sicherheit zuerst! Es ist jedoch überhaupt nicht notwendig, die Antenne nach draußen zu bringen, da das Feld von LW- und MW-Stationen weit in Gebäude eindringt. Verwenden Sie eine Zimmerantenne! Die Konfiguration des Feldes innerhalb der Gebäude ist unvorhersehbar, Sie müssen also experimentieren. Nehmen Sie ein isoliertes Kabel mit einer Länge von 5 ... 10 Metern, schließen Sie es an den Empfänger an (Erdung nicht vergessen) und bewegen Sie das Kabel im Raum und in der Nähe des Fensters, während Sie den Empfänger aufstellen und die Empfangslautstärke beobachten. Es ist nicht notwendig, dass der Draht unter der Decke liegt, manchmal funktioniert er besser, wenn er auf den Boden geworfen wird! Nachdem Sie die optimale Position des Kabels ausgewählt haben, befestigen Sie es, indem Sie es hinter einem Vorhang, unter einem Teppich, hinter einem Sofa verstecken, es entlang der Verbindung von Wand und Decke usw. spannen. Da der Raum trocken ist, gibt es keine besonderen Anforderungen an die Antennenisolierung, der Draht kann sogar mit kleinen Nägeln an die Fußleiste genagelt werden. Wenn das Antennenkabel entlang der Leitungen des Telefon- oder Rundfunknetzes verlegt wird, ohne diese zu berühren, kann der Empfang aufgrund der kapazitiven Kopplung des Netzes und der Antenne verbessert werden. Es gibt noch eine weitere interessante Möglichkeit. Manchmal werden im Raum (oder in der Wand des Raumes) verschiedene Metallrohre verlegt, beispielsweise für eine Zentralheizung. Versuchen Sie, das Kabel der Zimmerantenne in deren Nähe zu verlegen, da in diesen Rohren, wie in jeder Antenne, auch durch das elektromagnetische Feld von Radiosendern Ströme induziert werden. Wenn die Empfangslautstärke zunimmt, wickeln Sie ein paar Windungen isolierten Drahtes um das Rohr und verbinden Sie das Ende des Drahtes mit der Antennenbuchse (oder Klemme) am Empfänger. Es entsteht ein Kondensator, der für die kapazitive Kopplung dieser Ersatzantenne mit dem Empfänger sorgt.
Wenn dasselbe Rohr als Erdung verwendet wird, ist der Erfolg natürlich unwahrscheinlich, aber möglich – wenn die Verbindungspunkte der „Antenne“ und der Erdung voneinander entfernt werden. Sehr gute Ergebnisse können erzielt werden, wenn die Erde beispielsweise mit Wasserleitungen verbunden ist und die Antenne kapazitiv mit Heizungsrohren verbunden ist. Was tun, wenn Sie nicht die ganze Wohnung mit Kabeln verwickeln möchten oder Ihre Eltern es nicht zulassen und es nur ein Rohr im Raum gibt, zum Beispiel eine Zentralheizung? Und es gibt einen Ausweg: Der Autor erzielte sehr gute Ergebnisse mit einer magnetischen Antenne, die nahe am Rohr und senkrecht dazu angebracht wurde. Sie müssen diesen nicht einmal anschließen und den Lack darauf abziehen! Ein Schema eines experimentellen Empfängers mit einer solchen Antenne ist in Abb. dargestellt. 5. Der Schwingkreis des Empfängers besteht aus der Spule der magnetischen Antenne L1 und dem KPE (beliebiger Art) C1. Der Detektor ist wie bei den vorherigen Empfängern eine beliebige Punkt-Germaniumdiode der D2-Serie. D9, D18, D311, GD507 usw. Der Sperrkondensator C2 und die Telefone wurden oben besprochen. Die Magnetantenne kann fertig (zusammen mit der Spule) aus jedem Transistorempfänger verwendet oder selbst gewickelt werden. Die Spule des CB-Bereichs am Stab der Magnetantenne enthält 60 ... 80 Windungen eines beliebigen dünnen isolierten Drahtes, der DV-Bereich beträgt 180 ... 240 Windungen. Der Kern kann die Hälfte des Magnetkreises eines Horizontaltransformators eines alten, ausrangierten Fernsehers oder die Hälfte des Rings eines Ablenksystems sein. Die Windungszahl der Spule wird in diesem Fall etwa halbiert, da die magnetische Permeabilität und der Querschnitt solcher Magnetkreise größer sind. Die Methode zur Platzierung der resultierenden Antenne in der Nähe des Rohrs ist aus Abb. ersichtlich. 5, wo der Querschnitt des Rohres durch eine gestrichelte Linie dargestellt ist. Alle Teile des Empfängers werden auf eine kleine Platte aus Getinax (Textolith, Sperrholz, Pappe usw.) gelegt. Vermeiden Sie bei der Befestigung auf der Platine ausschließlich kurzgeschlossene Windungen um den Magnetkreis der Spule. Indem Sie den Magnetkreis auf verschiedene ausgedehnte Metallobjekte bringen, können Sie den besten Platz finden. In einem Verwaltungsgebäude handelte es sich dabei um den Metallrahmen des Fensters und seltsamerweise um die Ecke des Aufzugsschachts. Wie funktioniert ein solches System? Hochfrequenzstrom. Durch das Feld der Radiostation induziert und durch das Rohr fließend, entsteht ein Magnetfeld, dessen Kraftlinien wie konzentrische Ringe aussehen, die auf dem Rohr getragen werden. Dieses Magnetfeld konzentriert sich im Ferrit-Magnetkreis und induziert eine EMK in der Spule des Kreises. Alles ist sehr einfach und effektiv. Die Verbindung mit dem Rohr wird verstärkt, wenn Sie auf der anderen Seite die zweite Hälfte des Magnetkreises des Horizontaltransformators einbringen und so ein geschlossenes Magnetsystem um das Rohr bilden. In diesem Fall erhöht sich die Induktivität des Stromkreises, was durch eine Verringerung der Kapazität des Kondensators C1 ausgeglichen werden muss. Im Allgemeinen ist es möglich, den Kondensator durch einen Konstantkondensator zu ersetzen und die Anpassung durch gegenseitige Bewegung der Hälften des Magnetkreises vorzunehmen. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei Ihren Experimenten! Literatur
Autor: V.Polyakov, Moskau
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