Kostenlose technische Bibliothek ENZYKLOPÄDIE DER FUNKELEKTRONIK UND ELEKTROTECHNIK Auto-Subwoofer im Kofferraum. Enzyklopädie der Funkelektronik und Elektrotechnik Lexikon der Funkelektronik und Elektrotechnik / Lautsprecher Nach dem Bau der Podien war es an der Zeit, über den Subwoofer nachzudenken. Natürlich könnte man auch einfach einen Box-Sub kaufen, aber für mich ist das ein zu einfacher Weg :-) Und generell ist eine fertige Box eine etwas zweideutige Sache... Deshalb habe ich beschlossen, die Box selbst herzustellen. Es gibt viele Materialien zur Auswahl, Berechnung und Herstellung von Tieftönern. Zunächst habe ich alle Artikel von A. Elyutin über Theorie und Praxis des „Sabot-Baus“ auf seiner Website caraudio.ru studiert. Im Moment liegt dort die Zeitschrift „Avtozvuk“, aber ich habe es trotzdem geschafft, die gesuchten Seiten zu finden. Sie können sich auch „Boobuka“ von Klaus ansehen. Und rund um die Arbeit mit Verbundwerkstoffen lassen sich hier viele wertvolle Informationen sammeln. Ich werde meine Wahl des Kopfes für den Subwoofer nicht rechtfertigen, sondern nur sagen, dass ich von Vadim einen MTX Thunder 5124-Lautsprecher gekauft habe – jeweils 12 Zoll. Die Kopfparameter deuteten auf eine geschlossene Box hin, der Hersteller empfahl 1.25 Kubikfuß, und unter Berücksichtigung der Eigenschaften des Meißelsalons berechnete Vadim 1.22 Kubikfuß. Worauf habe ich es gestützt? Nachdem ich alle Empfehlungen sorgfältig gelesen hatte, beschloss ich, eine „Stealth“-Box (versteckt, unregelmäßig geformt, die Form eines Teils des Kofferraums wiederholend) aus Glasfaser und Kohlefaser mit Sperrholzwänden zu bauen. Materialien und Werkzeuge Von den wichtigsten Materialien, die ich brauchte: Ich habe keine Stichsäge, also habe ich normale Sägen verwendet – breite und schmale, außerdem eine elektrische Bohrmaschine, einen Black&Decker-Haartrockner, eine Metallschere, einen Messerschneider und auch einen Hammer :-) Kleben Ich habe mich entschieden, den Tieftöner links im Kofferraum zu platzieren – da ist weniger Abstand zur Batterie und mehr Platz in der Nische durch den fehlenden Tankstutzen. Ich hatte auch vor, den Platz zu nutzen, der sich hinter dem Plastikstopfen befindet, und wie sich herausstellte, war es nicht umsonst, das sind zusätzliche 5 Liter Volumen. Zunächst bereitete ich die Oberflächen vor: Ich versiegelte alles mit Klebeband, auch die Kunststoffseitenwand. Dann habe ich mit Pappe, Klebeband und Plastilin eine Schale (Enden) rund um den Ausschnitt angefertigt, die bündig mit den Kanten abschließt, nachdem ich zuvor ein 8-mm-Schaumstück auf die Innenfläche des Heckflügels geklebt hatte. Dadurch wird verhindert, dass die fertige Form von innen am Flügel anliegt. Dabei ist darauf zu achten, dass die seitlichen Kartonwände leicht schräg stehen, da sich der Gips sonst nicht mehr aus dem Loch ziehen lässt. Dann habe ich die entstandene Matrize mit dem gleichen Plastilin leicht angepasst, um dem Abdruck glattere Konturen zu verleihen. Das Plastilin wurde mit einem Haartrockner erhitzt. Die so vorbereitete Oberfläche wurde großzügig mit Lithol bestrichen und mit dem Kleben begonnen. Ich habe das Glasfasergewebe überlappend in etwa 15 cm breiten Streifen ausgelegt, diese mit einem Fön leicht erhitzt und die Blasen herausgedrückt. Ich habe die Oberfläche nicht mit Harz bestrichen (es ist Lithol), sondern die Streifen vorimprägniert. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich noch keine klare Vorstellung von der zukünftigen Form der Box, also habe ich einen offensichtlich großen Bereich abgedeckt. Es war nicht möglich, vor dem Einfügen ein Foto des Formulars zu machen. Das Glasfasergewebe wird in einer überlappenden Schicht verlegt, durch die hindurch sind Papierband und Plastilin sichtbar. Epoxidharz härtet bei niedrigen Temperaturen langsam aus, daher musste ich eine warme Garage finden, um die Form auszuhärten. Es stellte sich heraus, dass es viel einfacher war, als ich erwartet hatte, und nachdem ich die Nacht in der riesigen warmen Fabrikgarage verbracht hatte, riss ich den resultierenden Gips feierlich, wenn auch mit einiger Mühe, heraus ... Wände Ich habe die Anzahl, Form und Größe der Seitenwände vor Ort herausgefunden, sie aus Pappe ausgeschnitten und mit Schmelzkleber befestigt (in Form von Stäben verkauft, mit einem Lötkolben geschmolzen oder in eine spezielle „Pistole“ eingeführt). ). Aber in diesem Stadium gibt es ein sehr wichtiges Problem, dessen Lösung nicht so trivial ist. Wie kann man das Volumen einer Kiste abschätzen? Ich habe nie eine fertige Antwort gefunden, ich musste mir etwas einfallen lassen. Die Box des Lautsprechers fasste 20 Liter, also habe ich sie nach Augenmaß aus Pappe ausgeschnitten und die Wände zu eineinhalb Boxen zusammengefügt. Более точно измерить объем можно только при помощи сыпучих или жидких веществ... Может подойти и крупа (30 литров крупы :-О)), и песок, и керамзит, и пенопластовые шарики... Про воду пока речь не идет - конструкция негерметична im Prinzip. Aber eine neue Lösung kam von selbst, wenn auch nicht sofort: Ich habe 6 Liter Wasser in gewöhnliche Müllsäcke gegossen, sie zugebunden und einfach in die Modellbox geworfen! Obwohl das Bauwerk durch die Schwerkraft des Wassers fast zerfiel, habe ich mein Ziel erreicht... Dann schneide ich die Wände aus 9-mm-Sperrholz aus und versuche, die künftige Volumenreduzierung zu berücksichtigen: die Dicke der Wände, das Volumen der Stäbe und Versteifungen, Epoxidharz (9 Flaschen à 300 g), Glasfaser usw . Ich habe die neuen Wände mit Heißkleber befestigt und ein zweites Mal gemessen. Wenn Zweifel an der Richtigkeit der Maße bestehen, können Sie die Breite der Wände mit einem Rand festlegen und den Überschuss später abschneiden, wenn genügend Festigkeit erreicht ist. Die obere Wand musste mit einem Ausschnitt für den Lautsprecher an der Standardstelle der Verkleidung versehen werden. So möchte ich das hintere Audiosystem organisieren. Dieser Ausschnitt ist für den Standard-Hecklautsprecher. Es wurden das gleiche 9-mm-Sperrholz, Epoxidharz und kleine Nägel verwendet. Als nächstes befestigte ich die Wände mit Schrauben (selbstschneidenden Schrauben), Blöcken und Epoxidharz. Es ist besser, die Stäbe aus Hartholz zu schneiden: Buche, Eiche, Birke. Markieren Sie die Stellen für die Schrauben (ich habe 4X25mm genommen) und bohren Sie sie mit einem Bohrer 0,5-0,75 des Schraubendurchmessers vor, sonst spaltet sich der Block. Ich möchte noch hinzufügen, dass ich die Seitenwände aneinander befestigt habe, ohne die Rückseite zu trennen – um die Position des Holzteils relativ zum Fiberglas ständig zu kontrollieren. Das heißt, er löste die provisorische Klebeverbindung, setzte den Block auf und fixierte die Stelle erneut mit Heißkleber. Die Schrauben sind etwas geschickt angebracht, damit sie sich nicht im Inneren des Blocks „treffen“. Um die Köpfe besser versenken zu können, habe ich die Stelle mit einem großen Bohrer vorgebohrt. Holzumreifung einlagig, die Unterseite ist noch nicht vollständig verklebt. Die Innenseite des Gusses musste etwas angeschliffen werden. Als der Holzrahmen getrocknet war, klebte ich die Rückwand gründlich mit Epoxidharz fest und nagelte sie mit Glasleisten (kleinen) um den Umfang herum fest, damit sie perfekt passte. Danach habe ich den überschüssigen Gips abgeschnitten und hier und da diese Nägel herausgezogen ... An den unebensten Stellen haftete der Gips perfekt an der Holzwand. Wenn Sie genau hinschauen, können Sie um den Umfang herum Spuren von Nelken erkennen. Beim Zusammenfügen habe ich alle Risse mit einer Mischung aus Harz und Sägemehl gefüllt. Das Ausgangsformular war fertig. Selbst zu diesem Zeitpunkt stellte sich heraus, dass die Box vollständig versiegelt war, also habe ich das Volumen mit Wasser gemessen, ohne Plastiktüten zu verwenden ... Autor: Dmitry Tsypchenko, Autosound; Veröffentlichung: avtozvuk.com Siehe andere Artikel Abschnitt Lautsprecher. Lesen und Schreiben nützlich Kommentare zu diesem Artikel. 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