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ENZYKLOPÄDIE DER FUNKELEKTRONIK UND ELEKTROTECHNIK Holzbearbeitung
Lexikon der Funkelektronik und Elektrotechnik / Amateurfunk-Technologien 2.1. Die Wahl der Holzarten aufgrund des Zwecks des Produkts, seiner Form und des erwarteten Aussehens. Holz hat eine geschichtete Faserstruktur und seine Eigenschaften werden maßgeblich durch die Schnittebene bestimmt. Es gibt drei Hauptschnitte: quer oder endständig (quer zu den Fasern), radial – entlang der Rumpfachse und tangential – ebenfalls entlang des Rumpfes, jedoch nicht in der Axialebene. Es ist zu beachten, dass die Stäbe und Bretter des Radialschnitts weniger anfällig für Verformungen sind. Nachfolgend finden Sie kurze Merkmale der wichtigsten Holzarten, die in der Amateurpraxis am häufigsten verwendet werden. Kiefer - die am weitesten verbreitete Nutzholzart. Seine Vorteile sind Leichtigkeit und ausreichend hohe Festigkeit, seine Nachteile sind Astigkeit, Harzigkeit und die Schwierigkeit der dekorativen Veredelung. Kiefer wird für Produkte verwendet, die mit wertvollem Furnierholz beklebt werden (Absätze 2.8, 2,10), für die Veredelung mit Strukturpapier (Absatz 2.12) und für Teile, die keiner Veredelung bedürfen (z. B. Sockel, Innenbinder und Hilfsstangen von Koffern, Koffern). Ель schlechter als Kiefer. Sein Vorteil ist die gleichmäßig weiße, langanhaltende Holzfarbe. Fichte hat einen geringeren Harzgehalt und eignet sich daher besser zum Leimen und Veredeln als Kiefer. Lautsprecherboards aus Fichtenholz sind leistungsfähiger als solche aus Kiefernholz. Birkenholz Homogen in der Struktur, langlebig und sehr gut verträglich. Dank der weißen Farbe lässt es sich auch in den zartesten Tönen problemlos auftragen. Es ist in Walnuss, Mahagoni und Ebenholz gehalten. Der Nachteil von Birke ist die Verformung unter dem Einfluss unterschiedlicher Luftfeuchtigkeit. Alder hat eine gleichmäßige Struktur, weich, sehr gut verarbeitet, sowie Ausführungen in Walnuss, Mahagoni, gebeiztem Ahorn. Buche - zähflüssiges und eher hartes Holz, die Rinde ist jedoch stark schwindend und verzieht sich stark. Buchenfurnier hat eine schöne Textur, lässt sich leicht bearbeiten und wird häufig für Furniere von Kiefern- und Fichtenprodukten verwendet. Eiche - hartes und langlebiges Holz. Es wird für die Herstellung der kritischsten Teile verwendet, die erheblichen mechanischen Belastungen ausgesetzt sind. Das rote Muster und die Farbe ermöglichen die Verwendung von Eichenholz zur Veredelung von Frontplatten. Besonders geschätzt wird die Mooreiche, die eine dunkle Farbe hat. Um eine glatte Oberfläche zu erhalten, ist eine sorgfältige Bearbeitung erforderlich – das Beschichten mit Spachtelmassen (Ziffer 2.9) und anschließendes Polieren, jedoch gelten Wachsen (Ziffer 2.14) und Lackieren (Ziffer 2.15) als Hauptbearbeitung von Eichenteilen. 2.2. Trocknen - Holz besteht aus der Verdunstung von Feuchtigkeit von seiner Oberfläche und der Bewegung von Feuchtigkeit von der Dicke zur Oberfläche. Der erste Vorgang verläuft schneller als der zweite, insbesondere beim Trocknen von Rohlingen mit großem Querschnitt. Die atmosphärische Trocknung (im Freien) dauert viele Monate. Trockenkammern und Zwangsmodi (unter industriellen Bedingungen) beschleunigen die Trocknung erheblich, aber in diesem Fall werden Platten mit einer Dicke von 50 mm 11 und einem Feuchtigkeitsgehalt von 60 % mindestens 12 Tage lang auf einen Feuchtigkeitsgehalt von 5 % getrocknet. Darüber hinaus entstehen bei forcierter Trocknung innere Spannungen im Holz, daher wird der Prozess nur so beschleunigt, dass diese Spannungen die Zugfestigkeit (Zugfestigkeit) des Materials nicht überschreiten und Risse und Verformungen innerhalb der zulässigen Grenzen liegen. Im Freien kann Holz je nach Jahreszeit und Witterung auf einen Feuchtigkeitsgehalt von 20-25 % getrocknet werden. Allerdings sollten Holzprodukte, die in Wohngebieten verwendet oder gelagert werden, einen Feuchtigkeitsgehalt von 10-12 % haben. Daher muss mit der Herstellung von Holzprodukten nach dem Trocknen begonnen werden, und es ist am besten, sie in entlang der Kontur geschnittenen Zuschnitten mit einem Materialvorrat zum Schrumpfen zu trocknen. Solche Rohlinge nehmen weniger Platz ein und trocknen schneller. Gleichzeitig sollten sie nicht in der Nähe von Heizungen oder Heizgeräten platziert werden. Der beste Ort zum Trocknen von Rohlingen ist eine Mezzanine-Wohnung. Beim Markieren von Rohlingen ist zu beachten, dass die Schrumpfung des Holzes entlang der Fasern etwa 0,1, in radialer Richtung 3-5 und in tangentialer Richtung 6-10 % beträgt. 2.3. Ziermaterial - Für Laien ist die Arbeit recht vielfältig. Dem Meister stehen Bretter und Stäbe aus verschiedenen Holzarten, Sperrholz und Spanplatten sowie Parkett zur Verfügung. Letzteres eignet sich beispielsweise für die Herstellung von dekorativen Strukturelementen und kritischen Bauteilen und Teilen, die mechanische Belastungen tragen. Sogar eine Taraplatte kann in den geschickten Händen eines Meisters ein neues Leben finden. Die Auswahl des Ziermaterials richtet sich nach dem Zweck und der Art des Produkts sowie den akzeptablen Verarbeitungs- und Veredelungsmethoden. Zunächst müssen nicht nur die mechanischen Eigenschaften des Materials, sondern auch die Farbe und der Farbton des Holzes berücksichtigt werden. Zwar ermöglichen die Verarbeitungs- und Veredelungsmethoden eine Farb- und Tonveränderung durch Nachahmung (Ziffer 2.10) oder Bleichung (Ziffer 2.11). Es ist besser, Bretter mit radialem Schnitt (weniger anfällig für Verformungen), mit dichter Anordnung der Jahresringe und gut getrocknet zu wählen. (Gealtertes Holz, wie zum Beispiel Bretter von alten Möbeln, die mehrere Jahre in einem Raum mit normaler Luftfeuchtigkeit standen, ist noch weniger anfällig für Verformungen.) 2.4. Bohren von Löchern - Führen Sie mit speziellen Bohrern durch: Querbohren - Mitte, die sogenannten Perks, und Längsbohren - Spirale. Der Bohrer wird in einer Halterung oder einem Bohrer mit geringer Drehzahl befestigt. Um sicherzustellen, dass der Austritt eines Lochs mit großem Durchmesser beim Bohren sauber (ohne Späne) ist, ist es besser, zuerst ein Durchgangsloch mit einem Bohrer zu bohren, der zwei- bis dreimal kleiner im Durchmesser ist. Nachdem Sie dann mit einem Bohrer des gewünschten Durchmessers ein Loch auf die halbe Tiefe gebohrt haben, drehen Sie das Teil um und bohren Sie weiter, jedoch von der anderen Seite. Sie können in einem Durchgang bohren, aber in diesem Fall muss das Teil fest gegen die Hilfsplatte gedrückt werden, um zu vermeiden, dass das Holz am Austritt des Bohrers aus dem Durchgangsloch abplatzt, vorzugsweise mit Klammern. Das Holz der Hilfsbohle sollte dichter sein. Löcher mit einem Durchmesser von mehr als 25 mm können bequem mit einer Kreislehre gebohrt und anschließend die Kanten gefräst werden (Absätze 5.12, 5.32). 2.5. Klebeteile - die gebräuchlichste Art, Holzteile zu verbinden. Hierfür eignen sich viele Klebstoffe. Bevorzugt werden jedoch Holzleim, PVA-Leim und Kaseinleim (Absätze 4.1, 4.10, 4.14), insbesondere Kaseinleim – beim Verkleben von Teilen durch Pressen. Die Hauptanforderung an Klebeverbindungen von Teilen ist die Festigkeit und oft auch die Unsichtbarkeit der Verbindung. Letzteres ist besonders wichtig, wenn der Abschluss mit einer transparenten Beschichtung abgeschlossen wird (Absätze 2.9, 2.13-2.15). Beim Beizen von Holz sollte die Leimfuge die gleiche Farbe wie das Holz annehmen. Normalerweise werden Holzfarben in Wasser gelöst, daher muss der Leim in diesem Fall auf Wasserbasis sein. Die Unsichtbarkeit und Festigkeit der Verbindung wird nur dann erreicht, wenn die zu verklebenden Teile fest sitzen. Flache Flächen oder gerade Kanten werden gefügt. Wenn die Ebenen nicht verbunden werden können, gehen Sie wie folgt vor. Richten Sie eine der Ebenen aus und bedecken Sie sie mit trockener Farbe oder streichen Sie mit einem weichen Bleistift. Dann legen sie es auf die zweite Ebene, drücken es und reiben die Ebenen mit leichter Reibung; Farbmarkierungen an konvexen Stellen, die mit einem Meißel abgeschnitten werden, entfernen Sie Zyklen oder andere Werkzeuge. Durch die wiederholte Bearbeitung wird eine gleichmäßige Verteilung der Farbflecken über die gesamte Klebefläche gewährleistet. Anschließend wird der Farbstoff mit einem weichen Gummiband oder leichtem Kratzen entfernt. Die Verbindung auf Leim wird häufig durch eine Verbindung auf Spikes oder Schrauben ergänzt (Absatz 2.6). In Fällen, in denen es nicht möglich ist, einen Mindestabstand zwischen den zu verklebenden Flächen einzuhalten, empfiehlt sich der Einsatz von Klebepasten (Ziffer 4.12). 2.6. Schreinerverbindungen von Details - (Stricken) sind in der Ausführung sehr vielfältig. Holzstücke können mit Spikes, Schrauben oder sogar Nägeln verbunden werden. Stricken schließt die Verbindung mit Leim meist nicht aus, sondern ergänzt sie. Ein Dorn ist der Teil des Teils, der enthalten ist в ein entsprechendes Loch in einem anderen, damit verbundenen Teil. Die Verbindung zweier Teile, zum Beispiel Stäbe, kann eine Endverbindung sein, wenn beide Stäbe durch Enden verbunden sind, oder eine Mittelverbindung (T-Stück), wenn das Ende eines Stabes mit dem Mittelteil des anderen verbunden ist. Der Dorn kann fest mit dem Teil verbunden sein oder eingesteckt sein, er kann durch ein anderes Teil hindurchgehen oder bis zu einer bestimmten Tiefe in dieses eindringen. Stricken mit Spikes ist vielfältig. Auf Abb. 2.1 zeigt Eckanker, die häufigste Art der Tischlerei. Überlagern Sie einen halben Baum - Die einfachste Verbindung, die jedoch nicht stark genug ist und eine zusätzliche Befestigung mit Dübeln (Rundsteckdübeln), Schrauben oder Nägeln erfordert. Um die Überlagerung durchzuführen, schneiden Sie die Hälfte der Dicke der Stange ab. Durch direkte Einzelspitze - sehr gewöhnlich. Die Dicke des Dorns beträgt 1/3 der Dicke der Stange. Durch direkte Doppelspitze - etwas stärker als eine Einzelbolzenverbindung. Die Dicke des Reifens beträgt 1/5 der Dicke der Stange. Schwalbenschwanzspitze - Dies ist ratsam, wenn die Verbindung unterbrochen ist. Der schmale Teil des Spikes beträgt 1/3 und der breite Teil 3/5 der Dicke der Stange. Direkt taub (einfach oder doppelt) Dorn - Wird dort verwendet, wo es notwendig ist, die Endseiten der Spikes auf der Vorderseite des Produkts zu verbergen. Steckspikes (Dübel) - stark genug, erfordert aber einen guten Zuschnitt der Stäbe und ein präzises Bohren oder Meißeln der Nester. "Am Schnurrbart" angrenzend - nicht stark genug und erfordert ein sehr sorgfältiges Beschneiden der Stäbe mit zusätzlicher Befestigung, zum Beispiel einem „Kopftuch“. Das „Kopftuch“ wird auf Leim aufgetragen, manchmal wird es mit Nägeln oder Schrauben befestigt.
Reis. 2.1. Eckstricken von Stäben; eine Halbbaumüberlagerung; b- durch gerade einzelne Spitze; a-durchgehender gerader Doppeldorn; г- Spitze „Schwalbenschwanz“; d-direkte taube einzelne Spitze; e- Steckspitzen (Dübel); f-"an. Schnurrbart "angrenzend; s-" auf dem Schnurrbart" mit einem Steckdorn; und- „auf dem Schnurrbart“-Overlay;zu- „auf dem Schnurrbart“ mit Steckspikes (Dübeln); l- "auf dem Schnurrbart" mit einer durchgehenden Spitze; m - "am Schnurrbart" mit einer geheimen Spitze "Am Schnurrbart" mit Steckdorn - kann eine oder mehrere Spitzen am Kleber haben. Die Dicke des Spikes hängt von der Dicke der Stäbe ab. Bei Miniaturausführungen kann der Dorn aus Furnier bestehen. Overlay "Auf dem Schnurrbart"- hat keine hohe Festigkeit. Die Dicke der Auskleidung beträgt die Hälfte der Dicke der Stange. "Am Schnurrbart" mit Steckspikes, (Pins) - erfordert ein genaues Zuschneiden der Stäbe und ein präzises Bohren oder Meißeln der Steckdosen. "Am Schnurrbart" durch oder versteckte Spitze - stärker, erfordert aber auch ein präzises Beschneiden der Oberflächen. Spikes werden mit einer Dicke von 1/3 bis 1/5 der Dicke der Stäbe hergestellt. Die wichtigsten Arten des T-Stück-Strickens sind in Abb. 2.2 dargestellt. Zur Festigkeit können die Spikes dieser Paarungen zusätzlich mit Dübeln befestigt werden. Wenn die Teile der Kraftverbindung ineinander übergehen. dann werden sie durch Schläge mit einem Hammer oder Holzhammer niedergeschlagen. Um das Holz nicht zu zerdrücken, legen Sie eine Sicherheitsstange oder ein Brett bei. Die Wände des Korpus (Gehäuses) können mit Stäben verbunden werden, die im inneren Hohlraum der Ecke platziert werden. Häufiger wird diese Methode zum Verbinden von Sperrholzwänden verwendet. Eine Stange mit rechteckigem oder dreieckigem Querschnitt wird an die Wände geklebt und bei Bedarf mit Schrauben oder Nägeln, oft Nägeln ohne Hut, befestigt. In der Amateurpraxis kann man manchmal mit einer Klebeverbindung auskommen und diese mit Schrauben verstärken. Um zu verhindern, dass Sperrholz beim Eindrehen von Schrauben an den Kanten absplittert, sollten Sie zunächst Löcher entsprechend dem Durchmesser der Schrauben bohren und ansenken, wenn die Schraube einen Senkkopf hat. Mit einem Bohrer des entsprechenden Durchmessers werden Löcher bis zur halben Einschraubtiefe in die Stange gebohrt.
Reis. 2.2. T-Bar-Stricken: a- ein halber Baum;B- ein halber Baum "Pfote"; в- trapezförmige Auflage; g-taube Bratpfanne; d – gerader einzelner Dorn; e- Steckspikes (Dübel)
Reis. 2.3. Spanplattenteile verbinden 2.7. Zusammenfügen von Spanplattenteilen (DSP) bereitet gewisse Schwierigkeiten. Da dieses Material an den Kanten leicht bröckelt, sind Tischlerfugen hier nicht geeignet und es müssen zusätzliche Teile aus Holz oder Metall verwendet werden, um eine feste Verbindung zu gewährleisten. Eine Möglichkeit, eine starke und dichte, unlösbare Verbindung der Teile zu erreichen, ist die Verwendung von Schrauben und Epoxidkleber. In das Ende eines der zu verbindenden Teile werden Schrauben im Abstand von 30-50 mm zueinander eingeschraubt. Unter den Schrauben werden Löcher mit einem Durchmesser vorgebohrt, der 1–1,5 mm kleiner ist als der Durchmesser der Schraube. Das Gewinde der Schrauben wird vor dem Verschrauben mit Epoxidkleber geschmiert. Im zweiten Teil werden an geeigneten Stellen Löcher mit einem solchen Durchmesser und einer solchen Tiefe gebohrt, dass die Köpfe der Schrauben des ersten Teils problemlos hineinpassen können. Jetzt müssen noch die Löcher im zweiten Teil mit Epoxidkleber gefüllt werden, die zu verbindenden Flächen großzügig mit demselben Kleber bestrichen, gefaltet (wie in Abb. 2.3 gezeigt) und die Teile zusammengedrückt werden, sodass ein rechter Winkel zwischen ihnen entsteht. Überschüssiger Kleber muss entfernt werden und der Knoten muss einen Tag lang bei Zimmertemperatur aufbewahrt werden. Mit dieser Methode ist es praktisch, Boxen (z. B. für Akustiksysteme) aus polierten Spanplatten sowie aus dickem Sperrholz oder Brettern herzustellen, da die Methode einfacher als die mit Spikes ist und die dekorative Integrität des Materials nicht beeinträchtigt. 2.8. Furnieren – Verkleben eines Produkts oder von Teilen eines Holzprodukts mit Furnier – dünne, schlanke Platten aus wertvollem Holz. Alle Risse, Schlaglöcher, Quetschungen und Dellen auf der furnierten Oberfläche müssen mit Leimeinlagen abgedichtet werden. Die kleinsten dieser Fehlstellen können mit Klebespachtel gefüllt werden (Tabelle 4.1 und Abschnitt 4.12). Nach der Versiegelung muss die Oberfläche geebnet und geschliffen werden. Um zu verhindern, dass sich nach dem Verkleben Risse im Furnier bilden, ist es bei der Vorbereitung des Produkts erforderlich, alle Spitzenfugen und Endflächen mit Brettern, Aufklebern oder „Tüchern“ abzudichten (abzudecken). Für große Furnierflächen wird Furnier mit großem Muster gewählt, für kleine – mit kleinem. Das Furnier wird nach einem Papiermuster mit einem geschärften Schuhmesser und einem Metalllineal geschnitten. Die zugeschnittenen Stücke werden von innen mit grobkörnigem Schleifpapier angeschliffen und die Risse mit Klebespachtel verspachtelt. Das vorbereitete Furnier wird nach dem Ausrichten der Kanten, die an den Stoßstellen zusammenlaufen sollen, entsprechend der Größe des furnierten Teils Kante an Kante gefaltet und mit 20-25 mm breitem Papierband verklebt. Damit die Kanten des Furniers zusammengezogen werden, wird das Papier vor dem Verkleben mit Wasser getränkt und beim Verkleben sorgfältig geglättet. Die Verblendung erfolgt in einem Raum mit einer Lufttemperatur von 25–30 °C. Die Oberfläche des furnierten Teils und die Innenseite des Furniers werden mit Tischlerleim bestrichen, und nach 8-10 Minuten wird das Furnier auf die furnierte Oberfläche aufgetragen und mit einer glatten Stange oder einem flachen Zimmermannshammer gerieben. Es empfiehlt sich, das Furnier mit einem auf 50-60 °C erhitzten Bügeleisen zu schleifen. Entlang der Linien der Furnierstruktur von der Mitte bis zu den Rändern läppen. Entstehende Blasen müssen sofort beseitigt werden, indem das Furnier an der defekten Stelle mit Wasser angefeuchtet, geschnitten und mit einer Pipette oder Spritze mit Leim unterspritzt wird und anschließend diese Stelle mit einem Bügeleisen geglättet wird. Chips und Ausrisse werden durch Farbe und Textur ausgebessert. Dellen werden angefeuchtet und mit einem heißen Bügeleisen gebügelt, bis eine glatte Oberfläche entsteht. Nach anderthalb bis zwei Stunden Trocknung bei einer Temperatur von 25–30 °C sollten die Papierstreifen, die die Furnierstücke verbanden, entfernt werden. 2.9. Oberflächenvorbereitung für ein klares Finish Es geht darum, die Poren zu füllen, eine glatte und saubere Oberfläche zu erhalten, die Lackaufnahme zu reduzieren und die Bildung von Luftblasen unter der Lackschicht zu verhindern. Schleifen Sie gerade Abschnitte der Produktoberfläche mit einem um einen Holzstab gewickelten Schleifpapier, gebogene Abschnitte mit Schleifpapier, in das weicher Gummi der gewünschten Form eingewickelt ist, und Löcher oder abgerundete Fasen mit einem um einen Holzstab gewickelten Schleifpapier. Kleine Details und schwer zugängliche Stellen werden mit in mehreren Lagen gefaltetem und zu einer engen Röhre gerolltem Schleifpapier geschliffen. Die Bewegung der Haut muss entlang der Fasern erfolgen, da sonst tiefe Kratzer auf der geschliffenen Oberfläche zurückbleiben, die nur schwer zu beseitigen sind. Das Mahlen erfolgt durch sukzessive Reduzierung der Korngröße der Schale.
Um eine besonders saubere Oberfläche zu erzielen, wird das Entfernen des Flors mit Feuchtigkeit wiederholt. Anschließend wird die Oberfläche des Produkts mit Spachtelmasse eingerieben oder grundiert. Als Füllstoff können in Terpentin gelöstes Wachs (Ziffer 2.14) oder spezielle, von der Industrie hergestellte Füllstoffe wie KF-2, KF-3, Flüssigwachs (in Aerosolverpackung) usw. verwendet werden. An Grundierungen werden eine Reihe besonderer Anforderungen gestellt: Sie müssen die Poren gut füllen, die Struktur des Holzes nicht verdecken, schnell trocknen, wasserbeständig sein und mit einem Lösungsmittel verdünnt werden können. Der einfachste Boden kann nach folgendem Rezept (in Massenteilen) hergestellt werden: natürliches Trockenöl – 35–55, Terpentin – 7–10, Trockenmittel – 5–7, gemahlene Kreide mit einem Farbstoff des gewünschten Farbtons – 40–50 für grobporige Gesteine und 15–20 für feinporige. Sie können auch mit Holzpulver (sehr feinem Sägemehl) grundieren, das mit flüssigem Holzleim unter Zusatz eines Farbstoffs gemischt wird, der der Farbe des Produkts entspricht. Anstelle von Holzleim können Sie auch andere Flüssigkleber verwenden, zum Beispiel BF-2 mit Alkohol oder PVA mit Wasser, und als Füllstoff Kreide oder Talkum mit dem gewünschten Farbstoff. Bei Verwendung einer Haftgrundierung kann der Flor nicht entfernt werden, da er an der Holzoberfläche festklebt und antrocknet. Nach dem Trocknen der Grundierung oder Spachtelmasse wird die zu behandelnde Oberfläche abschließend poliert. Tabelle 2.1 Wässrige Lösungen zur Nachahmung von Edelholz
2.10. Nachahmung Die Behandlung wertvoller Holzarten erfolgt üblicherweise durch Imprägnieren der Holzoberfläche mit einer wässrigen oder alkoholischen Lösung verschiedener Beizen, wässrigen Lösungen von Anilinfarbstoffen oder speziellen chemischen Zusammensetzungen – wässrigen Lösungen verschiedener Substanzen (Tabelle 2.1). Für die Verarbeitung von Holz „unter Mahagoni“ können Sie auch eine Mischung aus schwarzer und roter Tinte verwenden (das erforderliche Verhältnis sollte empirisch ausgewählt werden). Eine Nachahmung von Walnussholz kann durch Behandlung des Holzes mit einer alkoholischen 2%igen Jodlösung erzielt werden. Erle, Ulme, Esche, Buche, Zeder, Birke, Kirsche und Birne eignen sich gut für die mahagoniartige Veredelung, Birke, Eiche, Ahorn, Hainbuche, Apfelbaum, Pflaume und Kirsche sind „wie Ebenholz“, Erle, Birke, Linde und Buche sind „unter Walnuss“.
Die Farbe wird besser auf dem Holz fixiert, wenn der Lösung etwas (bis zu 3 %) Holzleim zugesetzt wird. Bei der Verarbeitung von Nadelholz empfiehlt es sich, es zunächst von Harzablagerungen zu reinigen und anschließend mit 10 %iger Natronlauge, Benzin, Terpentin, Alkohol oder 10 %iger Natriumchloridlösung abzuspülen. Es ist möglich, Metallgehäuse mit Sperrholzfurnier zu versehen. Hier ist eine der technologischen Methoden. Eine glatte, makellose Platte aus organischem Glas mit einer Dicke von etwa 3 mm und anderen Abmessungen, 30–50 mm größer als die größte Wand des Gehäuses, wird gründlich von Staub und Schmutz gewaschen, getrocknet, einseitig mit Vaseline geschmiert und trocken gewischt. In diesem Fall verbleibt die Vaseline in den Mikroporen des Glases. Dann wird die Platte mit der gefetteten Seite nach oben auf eine ebene, horizontale Fläche gelegt und etwas vorbereiteter Epoxidkleber darauf gegossen. Der Kleber wird vorsichtig mit einer Schicht von 1-1,5 mm auf das Glas aufgetragen und ein mit etwas Aufmaß zugeschnittenes Furnierblatt wird mit der Vorderseite darauf aufgetragen. Sämtliche Luftblasen aus der Klebeschicht werden durch vorsichtiges Ausdrücken bis zum Rand entfernt. Blasen sind leicht zu erkennen, wenn man die Verpackung von der Seite des Glases aus betrachtet. Dann wird das Furnier mit einer dünnen Schicht Epoxidkleber bedeckt und ein Gehäuse darauf gelegt – eine seiner Seiten. Das Gehäuse muss vor diesem Vorgang gründlich von Staub und Fett gereinigt werden. Nach 6–7 Stunden wird das organische Glas entfernt. Dazu wird eine Glasscheibe vorsichtig an einer Kante gefaltet und entfernt sich allmählich von der ausgehärteten Leimschicht. Die Oberfläche ist glatt und hochglanzpoliert. Kleberstreifen entlang der Kanten werden sofort mit einer Feile abgeschnitten, ohne dass der Kleber vollständig aushärtet (er wird nach einigen Tagen spröde und splittert bei der Verarbeitung ab). Danach wird die nächste Seite des Falles bearbeitet. 2.11. Aufhellung Holz wird durchgeführt, um die Farbintensität zu verringern, Flecken zu entfernen usw. Eine gute Bleichlösung kann in der folgenden Zusammensetzung (in Massenteilen) hergestellt werden: Bleichmittel-8; kristallines Soda-1; Wasser-35. Vor Gebrauch muss die Lösung absetzen.
Sie können eine 15 %ige wässrige Lösung von Wasserstoffperoxid unter Zusatz von Ammoniak in einer solchen Menge verwenden, dass die Zusammensetzung stark nach Ammoniak riecht. Die Holzoberfläche wird mit dieser Zusammensetzung angefeuchtet und mehrere Tage belassen, danach wird sie vollständig weiß. Nach einem solchen Bleichen muss die Oberfläche des Holzes nicht mehr gewaschen werden. 2.12. Strukturiertes Papier-Finish Auf dem die eine oder andere Zeichnung im typografischen Verfahren aufgebracht wird, eignet es sich zur dekorativen Bearbeitung der Außenverkleidungen der Gehäuse. Die Industrie stellt zwei Arten solcher Papiere her: selbstklebend (die Klebeschicht ist durch eine Folie geschützt, die vor dem Kleben abgezogen werden muss) und gewöhnliches Papier, das wie eine Tapete geklebt wird. Zum Verkleben von gewöhnlichem Strukturpapier wird eine Paste verwendet (Absätze 4.20, 4.21). Das Papier wird zweimal im Abstand von 3-5 Minuten bestrichen, damit es gleichmäßig und gut gesättigt ist. Nach dem Trocknen lässt es sich gut dehnen. Die Oberfläche der Platte muss glatt sein, Risse und Schlaglöcher müssen sorgfältig verspachtelt werden. Andernfalls werden die Unregelmäßigkeiten durch das Papier hindurch deutlich sichtbar. Es ist notwendig, das Papier auszurichten, indem Sie es mit einem sauberen, trockenen Tuch andrücken, aber nicht glätten, da das Muster auf einigen nassen Papiersorten verschmiert werden kann. Nach dem Trocknen wird das Papier lackiert. Beim Auftragen von Lack entstehen jedoch fast immer Luftblasen auf der Papieroberfläche, die nach dem Trocknen des Lacks zu einer rauen Oberfläche führen. Dies kann vermieden werden, wenn das geklebte Papier vor dem Lackieren 8-10 Stunden lang getrocknet und anschließend mit einer gleichmäßigen Schicht einer Lösung von PVA-Kleber (S. 4.1) in Wasser (Verhältnis 1:1) bedeckt wird. Nach 30-40 Minuten trocknet die Leimlösung und bildet einen kaum wahrnehmbaren transparenten Polyvinylacetatfilm auf dem Papier. Nach weiteren 2-3 Stunden kann die Platte lackiert werden (NTS-228 oder anders). Der Lack lässt sich sehr gut verteilen und bildet nach dem Trocknen eine spiegelnde Oberfläche, die praktisch keiner weiteren Bearbeitung bedarf. Wenn Sie nicht mit einer wässrigen Lösung von PVA-Kleber grundieren, ist nach dem Auftragen des Lacks ein weiterer Defekt möglich; Einige Papiersorten, insbesondere helle Farben, werden transparent. In diesem Zusammenhang steigen die Anforderungen an Sauberkeit und Gleichmäßigkeit der beklebten Oberfläche. 2.13. Polieren - Bei Holz handelt es sich um einen Prozess, bei dem mehrfach dünnste Politurschichten aufgetragen werden - 6–10 % Schellacklösung in Ethylalkohol auf der Oberfläche. Schellackpolitur hat eine hohe Polierwirkung und der auf der Holzoberfläche gebildete Film ist lichtbeständig, elastisch und ausreichend kratzfest. Das Polieren erfolgt mit einem Wollstäbchen, das in ein sauberes, gespanntes (zur Reduzierung der Flusenabscheidung) Leinentuch gewickelt ist, das im Gegensatz zu Woll- und Baumwolltüchern keine Fasern auf der polierten Oberfläche hinterlässt. Schellackpolitur (sorgfältig gefiltert) wird in den Tupfer gegossen und auf einer Hilfsfläche ein Probeabstrich gemacht. Die Abstrichspur sollte dünn und blasenfrei sein und sofort trocknen. Andernfalls müssen Sie überschüssigen Lack vom Tupfer entfernen, indem Sie damit über die Hilfsfläche wischen. Der Polierprozess besteht aus einer Reihe aufeinanderfolgender Arbeitsgänge: Grundieren, erstes, zweites und drittes Polieren und Polieren (Entfetten) – Entfetten und abschließendes Nivellieren der Oberfläche.
Um eine gleichmäßige Beschichtung zu erzielen, gibt es in der Praxis entwickelte Techniken, bei denen ein Tampon über die behandelte Oberfläche geführt wird. Auf Abb. In Abb. 2.4 zeigt Beispiele für den rationellen Verlauf des Tampons in verschiedenen Polierstadien. Die vom Tampon hinterlassenen Spuren (Lasas) sollten sich gleichmäßig überlappen. Die Trennung des Tupfers von der Oberfläche sollte gleitend erfolgen, wobei der Druck zum Rand des Teils hin allmählich abnimmt, um dunkle Flecken durch überschüssige Politur zu vermeiden. Die Grundierung erfolgt mit einer dickeren Politur – 10 %. Der Tampon wird gleichmäßig (Abb. 2.4, a) in ruhigem Tempo geführt. Das grundierte Produkt wird 3–5 Tage lang in einem Raum getrocknet, in dem die Temperatur nicht unter 18–20 °C liegt. Gleichzeitig ist es notwendig, das Produkt vor Staub zu schützen, insbesondere in der Anfangsphase der Trocknung – bis zum „Trocknen vor Staub“, d. Die erste und zweite Politur erfolgt mit einer flüssigeren Politur – 8 %. Der Verlauf des Tampons ist in Abb. dargestellt. 2.4, b. Bewegungen sind schneller als beim Grundieren. Jede Schicht wird außerdem 3-5 Tage lang getrocknet. Das dritte Polieren erfolgt wie in Abb. 2.4, e, Bei sehr schnellem Tempo und noch flüssigerem Nagellack - 6 %. Trocknungszeit 3-5 Tage. Sollte der Tampon beim Polieren nicht gut gleiten, werden 2-3 Tropfen Lein- und Sonnenblumenöl auf die Arbeitsfläche aufgetragen. Das Polieren erfolgt wie in Abb. 2.4, g mit einem sauberen, mit Alkohol befeuchteten Tupfer, vorzugsweise unter Zusatz von Wiener Kalk. Dabei wird der Lackfilm nicht nur entfettet, sondern auch egalisiert. Es erfordert viel Geschick und Fingerfertigkeit, um bei dieser Art des Polierens ein gleichmäßiges Finish zu erzielen. Das vereinfachte Polieren ist weniger aufwendig und ermöglicht die Erzielung einer Beschichtung von durchaus zufriedenstellender Qualität. Eine Polierlösung (10-12 %) wird mit einer Spritzpistole möglichst gleichmäßig auf die vorbereitete Oberfläche aufgetragen. Damit Nr. läuft, muss sich die zu polierende Fläche in horizontaler Lage befinden. Im Abstand von mindestens 4-6 Stunden werden 2-3 Schichten aufgetragen, wobei jede Schicht senkrecht zur vorherigen auf die Oberfläche aufgetragen wird. Die letzte Schicht wird 3-5 Tage lang getrocknet und anschließend mit einem feinkörnigen Schleifpapier alle Unebenheiten von der Oberfläche entfernt. Poliert mit einem Holzklotz, der in ein Stück Stoff gewickelt ist. Oberfläche mit GOI-Paste oder Rasierpaste einreiben, mit Sonnenblumenöl befeuchten und mit leichtem Druck gleichmäßig auf Hochglanz polieren. Um die Qualität des Polierens zu überprüfen, wird der Kontrollbereich der Oberfläche regelmäßig mit einem Leinentuch abgewischt. Zum Schluss wird die gereinigte Oberfläche mit einem mit Alkohol befeuchteten Tupfer in schnellen Bewegungen ohne Druck abgewischt und nach 2-3 Tagen abschließend mit einem trockenen, sauberen Tupfer abgerieben. 2.14. Wachsen, Das heißt, das Auftragen von Wachspasten auf die Holzoberfläche und anschließendes Polieren ist die beste Art der Holzveredelung für großporige Holzarten (Eiche, Buche usw.). Holzkonstruktionen sehen wunderschön aus, wenn gewachste und polierte Details gekonnt kombiniert werden. Die gewachste Oberfläche bringt die Struktur des Holzes gut zur Geltung. Der sanfte und zarte Glanz verleiht der gewachsten Oberfläche eine äußerst schöne Optik. Wachspasten benötigen keine Vorgrundierung, da sie selbst gute Füllstoffe sind und fest auf der Holzoberfläche haften. Bienenwachs (Ceresin, Paraffin) wird unter mäßiger Erhitzung geschmolzen. Terpentin oder eine Mischung aus Terpentin mit Benzinnom wird in einer separaten Schüssel in einem „Wasserbad“ unter Verwendung eines Elektroherds mit geschlossener Spirale erhitzt. In kleinen Dosen unter kräftigem Rühren wird heißes Wachs in erhitztes Terpentin oder dessen Mischung mit Benzin gegossen, gerührt, bis eine homogene Masse entsteht, und auf Raumtemperatur abkühlen gelassen. Beachten Sie, dass eine Paste auf Bienenwachsbasis eine bessere Deckkraft bietet als eine Paste auf Ceresin- oder Paraffinbasis. Die Untergrundvorbereitung erfolgt wie bei einer transparenten Lackierung (Ziffer 2.9), d.h. gereinigt, poliert und vom Flor befreit. Bei Bedarf wird das Teil in der entsprechenden Farbe lackiert (Ziffer 2.10). Die resultierende Paste wird mit einem Pinsel oder einem Pinsel mit harten Haaren gleichmäßig auf die Oberfläche aufgetragen. Die Temperatur der Paste sollte nicht höher als 20-25°C sein, da sich bei höheren Temperaturen dunkle Flecken auf der Holzoberfläche bilden können. Über Nacht bei Raumtemperatur trocknen. Anschließend mit einem Tuch nachpolieren, bis ein gleichmäßiger Glanz entsteht. Zu Beginn des Polierens gleitet das Tuch aufgrund von Wachsanhaftungen nur schwer, die Oberfläche wird schmutzig und hässlich. Durch das Reiben und Egalisieren des Wachses beginnt das Tuch leichter zu gleiten, die Oberfläche wird von Schmutz befreit und wird glatt und glänzend. Nach dem Polieren wird das Teil getrocknet (2-3 Tage) und anschließend mit einem sauberen, weichen Tuch abgewischt. Um die glänzende Oberfläche widerstandsfähiger zu machen, kann auf die gewachste Oberfläche eine Schicht Schellackpolitur unter Zusatz von Wachspaste aufgetragen werden, nachdem zuvor 5-7 % der Paste in der Politur gelöst wurden. 2.15. Lackierung Holz kann mit Alkohol-, Öl- oder Nitrozelluloselacken behandelt werden. Lackierte Teile sehen etwas schlechter aus als polierte oder gewachste. Vor dem Lackieren wird die Oberfläche für eine transparente Lackierung vorbereitet (Ziffer 2.9). Lackieren mit Alkohollacken durchgeführt mit einem Tupfer aus Wollstoff, umwickelt mit gespanntem Leinentuch. In den Tupfer wird Alkohollack gegossen. Der beste Lack ist Schellack. Der Lack wird entlang der Holzfasern gleichmäßig und streifenfrei auf die vorbereitete Oberfläche aufgetragen. Die Trocknungszeit der ersten Schicht beträgt 3-4 Stunden, danach wird mit feinkörnigem Schleifpapier ohne Druck poliert. Entfernen Sie Staub mit einem feuchten Schwamm oder Lappen von der Oberfläche. Die getrocknete erste Lackschicht wird mit einer zweiten Schicht überzogen, nachdem der Lack zuvor mit Alkohol um 10 % verdünnt wurde. Die zweite Schicht wird ebenfalls 3-4 Stunden lang getrocknet und dann mit Bimssteinpulver und Wasser poliert (ein feuchtes Leinentuch wird mit Pulver bestäubt). Mit leichten kreisenden Bewegungen ohne Druck schleifen, um den Lack nicht zu entfernen. Tragen Sie nach dem Entfernen des Staubs eine dritte Schicht mit der gleichen Konsistenz wie beim zweiten Anstrich auf. Einen Tag später werden sie mit GOI-Paste und einem mit Kerosin befeuchteten Leinentupfer poliert. Anschließend wird die Oberfläche mit einem sauberen Tuch abgewischt. Lackieren mit Öllacken nicht viel anders als Alkohollackierung. Die besten Lacke basieren auf Copals (Natur- oder Kunstharze). Jede Öllackschicht wird 2 Tage lang getrocknet. Der Lack wird mit einem Borstenpinsel gleichmäßig und streifenfrei aufgetragen. Nach dem Trocknen wird die erste Lackschicht mit einem feinkörnigen Schleifpapier mit leichtem Druck entlang der Holzfasern geschliffen. Die Oberfläche wird entstaubt und eine zweite Lackschicht aufgetragen. Die getrocknete zweite Schicht wird mit Bimssteinpulver poliert, das auf einen leicht angefeuchteten Filz oder ein leicht angefeuchtetes Tuch aufgetragen wird. Der Staub wird entfernt und die Oberfläche mit einem sauberen, weichen Tuch abgewischt. Die dritte Lackschicht wird auf die gleiche Weise wie die zweite aufgetragen und geschliffen. Die getrocknete Oberfläche wird mit einem Pad aus gespanntem Leinenstoff poliert. Der Tupfer wird mit Alkohol angefeuchtet und mit Lein- oder Sonnenblumenöl beträufelt. Das Polieren erfolgt mit sanften Bewegungen, sodass jede nachfolgende Spur des Tampons die vorherige leicht überlappt (siehe Abb. 2.4, d). Das Polieren wird 2-3 Mal wiederholt. Ölrückstände mit einem weichen, sauberen Tuch entfernen. Lackierung mit Nitrolacken Bequemer ist die Herstellung mit einer Spritzpistole. Sie müssen in einem gut belüfteten Bereich mit einer Lufttemperatur von mindestens 18–20 °C arbeiten. Die zu lackierenden Teile müssen gut getrocknet sein, da sonst Nitrolacke nicht sehr gut auf der Oberfläche haften. Der Lack wird gleichmäßig und streifenfrei aufgetragen. Jede nachfolgende Schicht wird in einer Richtung senkrecht zur vorherigen aufgetragen. Trocknen Sie jede Schicht (erste, zweite und dritte) etwa eine Stunde lang. Nach dem Trocknen wird jede Lackschicht mit einem feinkörnigen Schleifpapier mit etwas Druck angeschliffen. Die vierte Lackschicht wird einen Tag lang getrocknet und dann mit Schleifpapier noch feinerer Körnung geschliffen, wobei die Oberfläche mit Kerosin oder Benzin benetzt wird. Die geschliffene Oberfläche wird mit einem weichen Tuch trocken gewischt. Anschließend mit einem Tupfer nachpolieren aus gespanntem Leinenstoff, angefeuchtet mit einer Mischung aus Lösungsmittel (z. B. Nr. 646) und Ethylalkohol im Verhältnis 1:1. Sie können beim Arbeiten beispielsweise mit dem Nitrozelluloselack NC-228 eine andere technologische Methode anwenden. Auf die für eine transparente Lackierung vorbereitete Oberfläche werden mit einem breiten Haarpinsel mit einer Haarlänge von ca. 8 mm 10-20 Schichten Nitrolack aufgetragen. Die Schichten werden im Abstand von 30-40 Minuten aufgetragen. Die letzte Schicht wird mindestens einen Tag lang getrocknet. Anschließend wird die Beschichtung mit feinkörnigem Schleifpapier, das um einen Flachstab gewickelt ist, gereinigt, bis eine glatte, matte Oberfläche entsteht. Auf die gereinigte Oberfläche wird mit einem Pinsel eine weitere dünne Lackschicht aufgetragen und unmittelbar danach eine Schicht Lösungsmittel Nr. 646 (oder Nr. 647) aufgetragen und mehrere Stunden getrocknet. Die Oberfläche ist bei dieser Lackierung nahezu spiegelglatt. 2.16. Beschichtung mit Epoxidharz (Kleber) Im Aussehen steht es der Polyesterlackierung in nichts nach, die unter industriellen Bedingungen häufig zur Veredelung von Möbeln und Gehäusen für Funkgeräte verwendet wird. Der Prozess besteht aus den folgenden Vorgängen. Nachdem Sie die Mängel (Kratzer usw.) auf der Gehäuseplatte entfernt und die Oberfläche gereinigt haben, legen Sie die Platte in eine horizontale Ebene und füllen Sie sie mit einer gleichmäßigen Schicht einer vorbereiteten Mischung aus Harz und Härter. Bei der Vorbereitung der Beschichtung ist ein Schleifen der Oberfläche nicht erforderlich. Die Dicke der Harzschicht beträgt 1,5–2 mm. Luftblasen müssen vorsichtig durch Einstechen mit einer Nadel entfernt werden. Nach -7 Stunden ist die Beschichtung ausgehärtet. Nach 2–3 Tagen Lufteinwirkung wird die Platte geschliffen und poliert. Verwenden Sie zunächst ein gröberes Schleifpapier und wechseln Sie dann zu feinkörnigem. Das Papier muss auf einem flachen Holzblock befestigt werden. Während der Verarbeitung wird die Platte gewässert. Das Polieren erfolgt mit einer beliebigen Polierpaste und einem Stück Filz. Die resultierende Beschichtung ist ausreichend hitzebeständig und hat keine Angst vor Feuchtigkeit und organischen Lösungsmitteln. Wenn Sie eine dünnere Beschichtung wünschen, sollten Sie das Harz vor der Zugabe des Härters erwärmen, indem Sie das Gefäß damit in etwa 30 °C warmes Wasser absenken. Es ist auch möglich, dem Harz vor dem Einbringen des Härters etwas Aceton (bis zu 10 %) oder Verdünner für Nitrolacke zuzusetzen und sorgfältig (damit sich keine Blasen bilden) gründlich zu vermischen. 2.17. Lackierung Holz besteht darin, seine Oberfläche mit Öl oder Emaille zu beschichten, seltener mit Nitrozellulosefarben. Im Amateurbereich In der Praxis ist es oft notwendig, für jedes Gerät eine Holzkiste, einen Koffer zur Aufbewahrung von Teilen oder andere Kisten und Kästen anzufertigen, die keiner sorgfältigen Bearbeitung bedürfen. In solchen Fällen reicht eine Lackierung völlig aus. Unter die Lackierung kann Holz mit Mängeln (Schlag- und Astlöcher) gelangen, die versiegelt und gespachtelt werden. Es empfiehlt sich, die Oberfläche vor dem Spachteln zu grundieren. Der Boden wird abhängig von der zukünftigen Bedeckung ausgewählt. Als Grundierung für Ölfarbe wird auf 60–80 °C erhitztes natürliches Trockenöl erfolgreich eingesetzt. Es kann mit der gleichen Farbe wie die Hauptbeschichtung grundiert werden, jedoch mit trocknendem Öl verdünnt (im Verhältnis 1:1). Die nach dem Grundieren getrocknete Oberfläche wird gespachtelt, wobei je nach den spezifischen Bedingungen ein fertiger Spachtel ausgewählt oder nach einem der in der Tabelle aufgeführten Rezepte zubereitet wird. 4.1. Das Holz wird komplett, also vollflächig gespachtelt. Der Spachtel wird mit einem Spachtel (vorzugsweise mit einem 0,3-0,6 mm dicken Metallspachtel) aufgetragen und in einem Winkel von 60-75° zur Oberfläche geneigt. Die Spachtelmasse muss so gepresst werden, dass sie alle Risse und Rillen ausfüllt. Sie sollten nicht versuchen, tiefe Unregelmäßigkeiten auf einmal auszuspachteln. Eine Spachtelschicht von mehr als 1 mm trocknet nicht nur lange, sondern hält auch nicht gut. Deshalb werden tiefe Schlaglöcher 2-3 Mal gespachtelt, damit jede Schicht trocknen kann. Nachdem der Kitt getrocknet ist, muss die Oberfläche mit einem Schmirgelleinen gereinigt und vom Staub abgewischt werden. Anschließend wird die Oberfläche erneut mit einer durchgehenden Schicht grundiert. Es ist wünschenswert, dass Spachtelmasse und Grundierung farblich zur zukünftigen Beschichtung passen. Die grundierte Oberfläche sollte 2-3 Tage trocknen. Matte Stellen der Oberfläche sollten mit einer zweiten Schicht Erde abgedeckt und die Unebenheiten nochmals gespachtelt und mit Schleifpapier gereinigt werden. Wenn die grundierte Oberfläche einen gleichmäßigen Glanz erreicht, können Sie mit dem Lackieren beginnen. Bei ungleichmäßigem Glanz zieht das Bindemittel aus der Farbschicht intensiv in das Holz ein und schwächt die Festigkeit der Beschichtung. Aus dem gleichen Grund ist vor dem Auftragen von Ölspachtel eine Grundierung erforderlich. Beim Färben sollten Sie die Grundregeln beachten. Mischen Sie die Farbe vor Gebrauch gründlich und filtern Sie sie durch 2-4 Lagen Gaze. Die Farbe sollte nur die Unterseite des Pinsels bedecken. Der Pinsel sollte während der Arbeit möglichst senkrecht zur Oberfläche gehalten werden. Tragen Sie die Farbe möglichst dünn in breiten Streifen auf und schattieren Sie sie zunächst in die eine, dann in die andere Richtung. Wenn die Farbe die Oberfläche nicht gut bedeckt, muss sie nach dem Trocknen der vorherigen Schicht 2-3 Mal in einer dünnen Schicht aufgetragen werden. Es ist unmöglich, eine neue Farbschicht auf eine nasse aufzutragen, da dies zu Brüchen in der Beschichtung und zur Bildung von Unregelmäßigkeiten auf der lackierten Oberfläche führt. Zur besseren Konservierung der mit Ölfarbe bemalten Oberfläche wird diese mit Öllack überzogen, der der Beschichtung zusätzlich Glanz verleiht. Vor dem Auftragen des Lackes sollte die lackierte Oberfläche gut getrocknet sein. Wenn die Arbeiten in einem Nichtwohngebäude durchgeführt werden, trocknen sie im Sommer mindestens 6 Tage, im Winter mindestens 12 Tage. Während dieser Zeit verdampfen flüchtige Stoffe vollständig aus der Ölfarbe, was sich negativ auf die Festigkeit und den Glanz des Lackfilms auswirkt. Unmittelbar nach Abschluss der Arbeiten sollte der Pinsel von der Farbe abgewaschen werden. Normalerweise wird der Pinsel 2-3 Mal in einem geeigneten Lösungsmittel gewaschen (nach der Ölfarbe kann er in Kerosin gewaschen werden), ausgedrückt und in 2-3 Schichten fest mit einem Zeitungsstreifen umwickelt werden: Dann werden die Haare nach dem Trocknen nicht struppig. Bürsten können während einer Arbeitspause in einem Gefäß mit Wasser aufbewahrt werden. 2.18. Alte Ölfarbe entfernen Ohne das Holz zu beschädigen, kann dies durch Auftragen einer 2%igen Natronlauge auf die Fensteroberfläche erfolgen. Die Farbe wird weicher und lässt sich leicht mit stumpfen Schabern entfernen. Für den gleichen Zweck können Sie eine Lösung aus 200 g Waschseife in 400 ml Terpentin oder alkalischer Paste verwenden. Die Basis der alkalischen Paste ist Natronlauge (Natronlauge) – 7-18 % der Gesamtmasse der zubereiteten Zusammensetzung. Für die Viskosität werden der Paste Branntkalk (15–35 %) und Kreide (5–10 %) zugesetzt. Andere 73-37 % macht Wasser. Nudeln können ohne Kalk zubereitet werden: Natronlauge – 20 % und Stärke – 5 % oder Natronlauge – 7 % und Kreide – 13 %. Zur Herstellung von Nudeln wird zunächst Natronlauge in auf 40–50 °C erhitztem Wasser aufgelöst. Die Paste wird in einer dünnen, gleichmäßigen Schicht auf die gesamte Oberfläche aufgetragen und 1,5–3 Stunden einwirken gelassen. Nach dem Entfernen der alkalischen Paste und Farbe sollte die Oberfläche gut mit warmem Wasser und Seife abgewaschen und getrocknet werden. Diese Pasten können auch zum Entfernen von Ölfarbe von Metalloberflächen verwendet werden. 2.19. Entfernung alter Klarlacke Bei der Reparatur von Holzkonstruktionen ist es manchmal notwendig, die alte Beschichtung zu entfernen. Die überwiegende Mehrheit der Beschichtungen lässt sich mit speziellen Mitteln leicht entfernen; bei Igom entfallen arbeitsintensive Vorgänge wie Schleifen oder Schleifen. Die Wachsschicht lässt sich leicht entfernen, wenn die Oberfläche mit einem mit heißem Terpentin befeuchteten Tuch abgewischt wird. Die Politur kann durch Abwischen der Oberfläche mit einem in Alkohol getränkten Lappen oder noch besser mit einer Mischung aus Alkohol und 25 %igem wässrigem Ammoniak im Verhältnis 2:1 entfernt werden. Öllack lässt sich gut mit einer Mischung aus Terpentin und einer 25 %igen wässrigen Ammoniaklösung im Verhältnis 2:1 entfernen. Zum gleichen Zweck können Sie eine Lösung von Natronlauge (3,5 Masseteile) in Wasser (10 Masseteile) auftragen und diese Zusammensetzung auf 80 °C erhitzen. Nitrolack wird mit einem geeigneten Lösungsmittel oder einer Mischung aus Lösungsmittel (oder Aceton) und Alkohol im Verhältnis entfernt 1:1. Wissen Sie?. 2.20 Um ein Knotenbrett mit einem Hobel glatt zu hobeln, müssen Sie zunächst die Oberflächenschicht jedes Knotens mit einem Hammer aufbrechen. Das Erweichen der Holzfaser führt zu einer saubereren (gratfreien) Oberfläche. 2.21 Wenn die Sperrholzplatte entlang der Schnittlinie mit Wasser angefeuchtet wird, entstehen weniger Späne und die Kanten werden glatter. 2.22 Spitzen, Rillen und Lamellen können mit einer Metallsäge geschnitten werden, indem zwei Klingen darauf platziert werden. Die Breite des Ausschnitts wird durch den Abstand zwischen den Leinwänden bestimmt. 2.23 Beim Einschlagen eines Nagels entsteht kein Riss an der Brettkante, wenn das Holz an dieser Stelle mit einem Metallstempel vorverdichtet wird. Oder Sie schleifen die Nagelspitze komplett ab, dann werden die Fasern des Holzes nicht zerdrückt, sondern es wird auch ein Loch hineingestanzt. 2.24 Es besteht die Möglichkeit, einen Stab mit rundem Querschnitt für Spikes (Dübel) (Pos. 2,6) oder andere Dübeleinsätze ohne Drehmaschine anzufertigen. Es reicht aus, eine Metallplatte mit einem Loch im entsprechenden Durchmesser zu nehmen, diese beispielsweise auf die Backen eines Schraubstocks zu legen und mit einem Hammer einen leicht spitzen Stock durch das Loch zu „treiben“. 2.25 Um einen kleinen Nagel an einer schwer zugänglichen Stelle und sogar in einem bestimmten Winkel einzuschlagen, können Sie ein Stück Plastilin verwenden, wenn es schwierig ist, den Nagel zu „ködern“ und den ersten Schlag mit einem Hammer auszuführen. Das gleiche Problem kann mit Hilfe eines Metallrohrs und eines Stabs (der Stab ist etwas länger) gelöst werden, indem man einen Nagel mit einem Knetkopf an das Ende des Stabs klebt und ihn durch das Rohr an die richtige Stelle führt. 2.26 Mit Seife eingeriebene oder mit Pflanzenöl geschmierte Schrauben und Nägel dringen selbst in härtestes Holz leichter ein. 2.27 Wenn die Länge der Schraube geringer ist als die Dicke des zu befestigenden Teils, kann die Schraube „ertrinken“, indem entlang des Durchmessers des Schraubenkopfes ein Loch in der gewünschten Tiefe in das Teil und ein Durchgangsloch für die Schraube selbst gebohrt werden. 2.28 Eine Schraube, die schon lange in Holz eingeschraubt ist, lässt sich leichter lösen, wenn man sie erhitzt, indem man sie beispielsweise mit der Spitze eines elektrischen Lötkolbens gegen den Kopf drückt. 2.29 Wenn sich die Schraube, die die Teile verbindet, beim Eindrehen dreht, kann dies behoben werden, indem zunächst ein oder mehrere Streichhölzer mit Kleber in das Loch eingeführt werden. 2.30 Mit einem halbrunden Kopf einer in einem Bohrfutter eingespannten Schraube können Sie ein Loch für einen Senkkopf einer Schraube versenken. Die Senkung erfolgt gleichmäßiger als bei der Verwendung einer Bohrmaschine. 2.31 Die Qualität des Pinsels hängt vor allem von der Haarart ab. Die besten werden aus Schweinerückenborsten hergestellt, die zweitklassigen aus einer Mischung aus Borsten und Rosshaar, die schlechtesten aus Rosshaar. Bürsten aus Nylonfaserersatz sind günstiger, aber nicht mit Naturborsten zu vergleichen. 2.32 Bei der Auswahl einer Bürste müssen Sie auf die Länge ihres Arbeitsteils achten. Bei zu langen Haaren lässt sich die Farbe weder schattieren noch darüber hinaus gleichmäßig auftragen. Ein Pinsel mit kurzen Haaren löst beim Schattieren die Farbe ab und hinterlässt Spuren. Nur wenn die Länge des Arbeitsteils des Pinsels seinem Durchmesser entspricht, können die Elastizität der Haare und der Druck der Hand leicht ausgeglichen werden und ein gleichmäßiger Auftrag der Farbschicht erreicht werden. 2.33 Wenn die Haarlänge der Bürste den Durchmesser des Bündels überschreitet, darf sie auf keinen Fall geschnitten werden. Der Arbeitsteil wird normalerweise „gekürzt“, indem er mit harten Fäden oder Schnüren zusammengebunden wird. Dies macht die Bürste langlebiger, da die Umreifung bei Abnutzung der Bürste gekürzt werden kann. Um ein Verrutschen der Umreifung zu verhindern (die Bürste verjüngt sich beim Umreifen zum Ende hin, da im Arbeitsteil Freiraum vorhanden ist), können Sie in das Arbeitsteil einen Korken (Holz oder Gummi) stecken, der den gleichen Durchmesser wie der Griff und die gleiche Höhe wie die vorgesehene Umreifung hat. 2.34 Um eine kleine Fläche zu streichen, ist es nicht notwendig, den Pinsel zu verschmutzen. Sie können ein Stück Schaumgummi verwenden. Um Ihre Finger nicht zu verschmutzen, klemmen Sie den Schaumgummi und eine aus einem Blechstreifen gebogene Halterung fest. Der gleiche „Pinsel“ eignet sich zum Auftragen von Beschriftungen durch eine Schablone. 2.35 Nach der Arbeit mit PF-Lack kann der Pinsel in Wasser getaucht werden, wenn kein organisches Lösungsmittel zur Hand ist. Nach einem Tag härtet der Lack zwar aus, ist aber locker und lässt sich mit warmem Wasser und Seife leicht vom Pinsel entfernen.
2.37 Angemischte Farben mit Filmresten dürfen nicht gefiltert werden. Es reicht aus, die Farbe in ein flaches Gefäß zu gießen, ein Stück Nylonstrumpf hineinzulegen und den Pinsel direkt durch das Gefäß hindurch in die Farbe zu tauchen. Der Stoff am Glasrand kann mit einem Gummiring fixiert werden. Wenn die Farbe auf Nitrozellulose basiert, müssen Sie Gaze verwenden. 2.38 Damit die Ölfarbe während der Lagerung nicht austrocknet und sich kein Film darauf bildet, müssen Sie einen Kreis aus dickem Papier auf die Farboberfläche legen und ihn mit einer dünnen Schicht trocknendem Öl füllen. 2.39 Die Dichte der vorbereiteten Farbe kann abgeschätzt werden, indem man einen Tropfen Farbe auf ein Stück sauberes, trockenes Glas tropft und das Glas senkrecht aufstellt (am besten verwendet man eine Flasche). Farbe normaler Dichte fließt 35-50 mm am Glas herunter. Farbstriche dieser Dichte, die der Pinsel hinterlässt, sollten sich innerhalb weniger Minuten nach dem Auftragen vollständig verteilen. Autor: tolik777 (alias Viper); Veröffentlichung: cxem.net
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