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ENZYKLOPÄDIE DER FUNKELEKTRONIK UND ELEKTROTECHNIK Lötkolben zum Mikrolöten. Enzyklopädie der Funkelektronik und Elektrotechnik
Lexikon der Funkelektronik und Elektrotechnik / Amateurfunk-Technologien In den letzten Jahren mussten sich Funkamateure zunehmend mit sehr kleinen oberflächenmontierten Funkkomponenten sowie mit fabrikgefertigten Geräten auseinandersetzen, in denen Leiterplatten extrem dicht montiert sind. Unter solchen Bedingungen ist es schwierig, selbst Miniaturlötkolben mit einem Spitzendurchmesser von 2,5 ... 3 mm zu verwenden. Ich mache die Leser auf einen elektrischen Lötkolben mit geringem Stromverbrauch aufmerksam, mit dem Sie Teile auf der Platine einer elektronischen Armbanduhr und anderer ähnlicher Geräte unter einer Lupe demontieren und montieren können. Der Lötkolben verfügt über einen auswechselbaren Arbeitsstab aus Kupfer mit einem Durchmesser von 1,5 mm und wird von einem isolierenden Abwärtstransformator gespeist. Versorgungsspannung - 12...14 V.
Das Heizelement des Lötkolbens ist geschlossen, das heißt, es ist vor dem Kontakt mit Luftsauerstoff geschützt; Dies gewährleistet die Haltbarkeit des Lötkolbens. Die Basis des Elements ist ein Rohr aus Zinn oder Messingblech (im Extremfall Kupfer) mit einer Dicke von 0,2 mm, das auf einem Dorn mit einem Durchmesser von 1,5 mm aufgerollt ist. Als Dorn eignet sich ein Bohrerschaft. Rohrlänge - 30...35 mm. Die Kanten sollten stumpf aufeinander treffen, ohne Überlappung. Anschließend wird eine Beschichtung vorbereitet, die nach dem Aushärten sowohl zum Isolator als auch zum Element wird, das die zusammengebauten Heizgeräteteile mechanisch fixiert. 10-20 g trockenes Talkumpuder (Sie können auch Babypuder verwenden) werden in ein kleines Plastikgefäß gegossen und unter ständigem Rühren Silikatkleber (auch „Flüssigglas“ genannt) hinzugetropft. Die fertige Beschichtung sollte die Dichte eines normalen Teigs haben und gut auf einer Metalloberfläche haften. Das Rohr wird mit einer dünnen, gleichmäßigen Beschichtungsschicht überzogen und mit einem Stück Sperrholz oder einer Plastikfolie auf einer mit Talkum bestreuten ebenen Fläche gerollt. Die Dicke der Beschichtungsschicht sollte etwa 0,5 ... 1 mm betragen. Bei einer geringeren Dicke ist es schwierig, den Heizdraht über die gesamte Länge zuverlässig vom Rohr zu isolieren, und bei einer größeren Dicke wird die Heizelementbaugruppe zu dick. Am besten trocknen Sie das Werkstück zwei bis drei Stunden lang in einem Gasherd. Die Temperatur wird langsam auf 100 °C erhöht und am Ende der Trocknung wird das Werkstück auf 150 °C erhitzt. Zu schnelles Trocknen kann dazu führen, dass die Beschichtung Blasen bildet oder sich ablöst. Die erforderliche Temperatur und Trocknungszeit ermitteln Sie am besten experimentell. Es ist darauf zu achten, dass die getrocknete Beschichtung durchgehend und dicht ist und beim Aufwickeln des Drahtes nicht zerbröckelt. Dann kann die Dicke jeder Beschichtungsschicht minimal gemacht werden, was es ermöglicht, ein Heizelement und damit sein Gehäuse mit einem sehr kleinen Durchmesser herzustellen – nicht dicker als ein Bleistift. Es ist auch wichtig zu beachten, dass eine dünne erste Beschichtungsschicht die Wärme besser von der elektrischen Heizspule auf den Lötstab überträgt als eine dicke. Mit anderen Worten: Die Spirale erwärmt sich während des Betriebs auf eine niedrigere Temperatur und hält daher länger. Die Reste der Beschichtung sollten nicht weggeworfen werden – sie können in einem verschlossenen Behälter längere Zeit aufbewahrt werden. Wenn es dicker wird, Leim hinzufügen und gründlich vermischen. Von einer Spule aus Nichromdraht mit einem Durchmesser von 0,2 ... 0,25 mm (gemessen mit einem Ohmmeter) wird ein Stück mit einem Widerstand von 10 Ohm mit einem Abstand von 15 mm von einem Ende und 50 mm vom anderen Ende abgeschnitten – z Verbindung mit einem flexiblen Kabel. Die Gesamtlänge des Stücks überschreitet in der Regel 300...350 mm nicht. Dieser Draht wird mit einer solchen Steigung auf ein getrocknetes Rohr gewickelt, dass die Wicklung fünf Millimeter von den Rohrenden entfernt beginnt und endet. Es empfiehlt sich, zunächst eine einfache Berechnung der Windungszahl, der Windungssteigung und der Länge einer Windung (bezogen auf den Rohrdurchmesser) durchzuführen. Um zu verhindern, dass sich der gewickelte Draht auflöst, sollten die erste und letzte Windung mit dünnen Fäden fixiert werden (sie brennen beim Einschalten des Lötkolbens aus). Die Wicklungsdrähte (eines mit einer Länge von 15 mm und das andere mit einer Länge von 50 mm) werden in das Rohr gesteckt und die Wicklung mit der gleichen Beschichtung überzogen, anschließend gerollt und getrocknet. Nachdem das Werkstück getrocknet ist, wird die lange Mine in eineinhalb bis zwei Windungen um das Werkstück herum in Richtung der kurzen Mine gewickelt und mit dieser in das Rohr gesteckt. Das Werkstück wird erneut beschichtet, gewalzt und getrocknet. Es muss darauf geachtet werden, dass die Leitungen das Metallrohr des Heizgeräts nicht berühren. Nach dem Trocknen wird die Beschichtung vom Werkstück entfernt, die überstehenden Enden des Rohres mit einer Feile gefeilt und dessen Kanal gereinigt. Versuchen Sie, einen Lötkolben einzuführen. Es sollte fest, aber ohne großen Kraftaufwand in das Rohr passen. Anschließend werden starre Kupferleiter fest verdrillt an den Wicklungsanschlüssen befestigt, an die bei der Endmontage eine flexible Lötkolbenschnur angelötet wird. Die Verdrillungspunkte können mit Glasgarn umwickelt und mit der gleichen Beschichtung, nur flüssiger, imprägniert werden. Auf Kupferleiter sollten Isolierrohre aus Keramik oder Glas aufgesetzt werden. Das Heizgehäuse ist ein geeignetes dünnwandiges Rohr. Im Extremfall lässt sich das Rohr aus Zinn leicht biegen. Das Rohr sollte fest am Heizelement anliegen, wofür es an den richtigen Stellen mit Glasfaser oder dünnem Asbest umwickelt wird und von außen ein oder zwei Klemmringe auf das Rohr aufgesetzt werden. Der Griff kann aus Holz, Textolith oder hitzebeständigem Kunststoff bestehen. Um die Wärmeübertragung vom Heizkörpergehäuse auf den Griff zu reduzieren, werden in das Gehäuserohr in der Nähe des Griffs zwei Durchgangslöcher mit einem Durchmesser von 3 mm gebohrt. Der Lötstab besteht aus starrem Kupferdraht mit einem Durchmesser von 1,5 mm. Stablänge - 40 mm. Im Abstand von 15 mm vom Stachel werden mit einer Rundzange oder einem Hammer zwei Dellen in den Stab eingebracht – die örtliche Verdickung dient als Begrenzer beim Einführen des Stabes in die Heizung. Nicht mehr als 15 mm überhängen. Die Lebensdauer des Lötkolbens wird dadurch zwar kaum erhöht, die Verwendung des Lötkolbens wird jedoch erschwert. Das Ende des Stabes ist nicht steif genug - es verbiegt sich, wenn es radial gedrückt wird. Beim Löten massiver Teile verlängert sich die Zeit zum Erhitzen der Verbindung und zum Schmelzen des Lots merklich. Um zu verhindern, dass sich der Stab im Heizrohr verklemmt, entfernen Sie vor jedem Einschalten des Lötkolbens den Stab, gießen Sie den Zunder aus und setzen Sie ihn ein. Wenn sich die Befestigung der Stange nach einiger Zeit so stark löst, dass sie die Arbeit beeinträchtigt, sollten Sie sie nicht verbiegen oder platt machen, sondern besser eine neue herstellen. Die Länge des fertigen Lötkolbens beträgt 150 mm. Leistung - ca. 12 Watt. Zur Stromversorgung des Lötkolbens eignet sich unverändert ein Vertikalscan-Transformator TVK - 110LM aus alten Röhrenfernsehern. Eine Wicklung mit den Pin-Nummern 220 und 1 ist an das Netzwerk angeschlossen – 2 V, und der Lötkolben wird von Wicklung 3 – 5 mit Strom versorgt (Spannung ohne Last beträgt ca. 13 V). Dennoch ist es viel bequemer, den Lötkolben über einen Trinistor-Leistungsregler mit Strom zu versorgen. Wickeln Sie auf demselben TVK-1 10LM, ohne ihn zu zerlegen, vorsichtig eine Schicht PEV-2 0,8-Draht in eine beliebige Richtung, um die Isolierung nicht zu beschädigen. Schalten Sie diese Wicklung entsprechend Wicklung 3 - 5 in Reihe, die Gesamtspannung sollte ca. 17 V betragen. Diese Spannung reicht für den normalen Betrieb des Leistungsreglers völlig aus. Wenn Sie den Regler auf das Maximum einstellen, arbeitet der Lötkolben im Modus mit erhöhter Spitzentemperatur gegenüber der Norm – in manchen Fällen ist ein solcher Modus erforderlich. Unter normalen Lötbedingungen sollte die Leistung leicht reduziert werden, in Arbeitspausen sogar deutlich, bis zu 50 %. Dieser Leistungsregler ist praktisch. Autor: A.Naumov, Chapaevsk, Gebiet Samara
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