|
Arabic
Bengali
Chinese
English
French
German
Hebrew
Hindi
Italian
Japanese
Korean
Malay
Polish
Portuguese
Spanish
Turkish
Ukrainian
Vietnamese
BAUER, HAUSHALTER
Panel-Dusche. Tipps für den Heimmeister
Verzeichnis / Baumeister, Hausmeister Wir leben im Süden der Ukraine, wo Baumaterial wie Holz Mangelware ist. Viele meiner gärtnerischen Nachbarn haben damit begonnen, Nebengebäude aus ihren eigenen Zementplatten zu errichten. Einige Gebäude haben eine Wandstärke von nur 1,5 bis 2 cm und stehen Konstruktionen aus anderen Materialien in ihrer Festigkeit in nichts nach. Auf meinem Gartengrundstück habe ich mit dieser Technik eine Duschkabine sowie einen Keller gebaut – es ist gut gelungen. Was ich mit den Lesern teilen möchte. Ich denke, es wird für viele nützlich sein. Wer träumt nicht davon, in seinem Vorort zu duschen? Bei heißem Wetter ist es schön, sich nach der Gartenarbeit frisch zu machen. Noch angenehmer ist es, wenn das Duschbad nicht aus Platten und altem rostigem Eisen besteht, sondern ordentlich und komfortabel. Hier ist ein Beispiel für eine solche Lösung – eine Duschkabine aus kleinen selbstgefertigten Stahlbetonplatten. Das Ausgangsmaterial wurde als das am besten zugängliche, relativ preiswerte und langlebige Material ausgewählt. Für die Herstellung einer Duschkabine werden 0,2 m3 Beton, Bewehrungsstäbe (Stahlgitter) und ein Draht mit einem Durchmesser von 1 mm benötigt – für ein Bündel. Sie beginnen mit der Vorbereitung eines Tisches, auf dem die Wände und die Deckenplatte gegossen werden. Die Oberfläche muss eben sein, daher wird ein Blech oder eine Spanplatte darauf gelegt. Verwenden Sie beim Aufstellen des Tisches eine Wasserwaage. Kisten mit Wand- und Deckenschalungen werden nacheinander auf den Tisch gelegt. Relevante eingebettete Elemente sind im Voraus vorbereitet – alles, was in die Paneele aufgenommen wird: Fenster- und Türrahmen, Lüftungsfensterrahmen, Ofentüren, Beschläge, Holzdübeleinsätze zur Befestigung der Innenausstattung und Metallstifte für die anschließende Montage der Struktur. Die Schalung basiert auf einer Wandstärke von 40 mm, kann aber auch dünner sein; Für die Decke reichen 25 mm aus, wenn darauf keine Fässer und ähnliches montiert werden sollen.
Die obigen Diagramme zeigen die Hauptpunkte der vorbereitenden Arbeiten und die Hauptkomponenten der Struktur. Um eine schöne Außenfläche der Platten zu erhalten, wird vorab eine Kunststofffolie auf den Tisch gelegt. Um an manchen Stellen ein dekoratives Relief zu erzielen, wird eine Sandschicht unter die Folie gegossen, in die mit Händen oder Spezialgeräten Muster eingeprägt oder Steinplatten entlang der Unterseite der Wände ausgelegt werden. Vor dem Verfüllen der Schalung mit Mörtel wird die Bewehrung so verteilt, dass sie sich zum Zeitpunkt des Betonierens in der Mitte der Plattendicke befindet. In die Holzkästen von Fenstern und Türen werden seitlich Nägel eingeschlagen – zur besseren Befestigung im Beton. An Orten, an denen die nachträgliche Installation interner Geräte (Rohrleitungen, Mischer, Kleiderbügel usw.) vorgesehen ist, werden konische Holzstopfen installiert. Nach der Montage werden sie ausgeschlagen, an ihrer Stelle werden entsprechende Befestigungselemente eingesetzt und mit Mörtel abgedichtet. Die Bodenplatte wird direkt auf den Boden gelegt, wobei die dafür vorgesehene Fläche vorab geebnet und sorgfältig gestampft wird (möglicherweise mit einem Sandkissen). Die Schalung aus Holzstäben wird auf Basis einer Bodenstärke von 40-50 mm eingestellt. Im Inneren wird eine Folie verlegt, eine Bewehrung angebracht, ein Hypothekenbalken unter die Abflussrinne gelegt und mit Beton verfüllt. Ein paar Tipps zur Betonvorbereitung. Zwei Eimer groben Sand werden in eine geräumige Kiste mit glattem Boden oder einfach auf ein Blech gegossen, in die unter ständigem Rühren ein Eimer Zement gegeben wird. Die Mischung wird gründlich gemischt, sodass sie homogen wird. Dann unter ständigem Rühren vier Eimer Kies oder kleinen Kies einfüllen. Machen Sie oben eine Vertiefung und gießen Sie Wasser in kleinen Portionen hinein. Die Qualität der resultierenden Mischung wird anhand einer Probe „auf einer Schaufel“ überprüft, indem mit dem flachen Teil des Bajonetts mehrmals darauf geschlagen wird: Wenn zwischen den Kiespartikeln Hohlräume sichtbar sind, ist der Beton zu dick; Ein leichtes Eintauchen einer Schaufel in die Mischung zeigt an, dass der Beton flüssig ist. Die Mischung wird frisch verwendet und füllt sofort die Schalung. Damit die Lösung in der Schalung beim Trocknen nicht reißt, wird der Vorgang „gebremst“, indem die Platte mit Sackleinen oder Stroh abgedeckt und von Zeit zu Zeit mit Wasser übergossen wird. Nach zehn Tagen wird die Platte zum Trocknen hochkant gelegt. Beim Verlegen der Schalung der Decke ist es möglich, vorab Löcher für die spätere Befestigung an den Wandstiften sowie unter dem Fu-Bu des Kessels vorzusehen. Hierzu reicht es aus, die entsprechenden Holzdübel zu verlegen und deren Position vorher zu berechnen (die Abbildungen zeigen ungefähre Maße). Eine Gruppe von sechs Personen bewältigt die Endmontage der vorbereiteten Kabinenelemente in einer halben Stunde. Die Wände werden auf dem Boden auf den Mörtel gelegt und die eingebetteten Stifte mit Draht befestigt. Dann wird auch die Decke auf die Lösung gelegt. Wenn die Qualität des Betons keine Rolle spielt, kann die Decke nass werden, daher empfiehlt es sich, das Dach mit Dachpappe abzudecken und von oben zu tarnen. Alle Risse werden mit Mörtel abgedichtet und die Unebenheiten der Wände mit Putzbrettern aus Holz abgerieben. Danach wird der Boden mit Metlakh-Fliesen bedeckt und über der Abflussrinne ein Metallgitter installiert. Draußen sind die Ecken der Hütte mit Granitkieseln oder Kieselsteinen verziert.
Wenn an der Kabine ein Wassertank montiert ist – ein Fass mit 150–200 Litern –, sollte sein Rahmen auf der Verbindung der Decke mit den Wänden aufliegen. Das Fass ist zur besseren Selbsterwärmung schwarz lackiert und um ihn herum ist ein Rahmen mit Verglasung oder Polyethylenbeschichtung angebracht – für den Treibhauseffekt. Für eine kühle Jahreszeit ist es wünschenswert, einen Warmwasserboiler zu haben – gekauft oder selbstgebaut. Sie können es auch außerhalb des Duschraums platzieren, besser ist es jedoch drinnen, da auch der Raum selbst beheizt wird. Und es ist bequemer, die Ofentür außerhalb der Seitenwand zu platzieren. Manche Leute bevorzugen einen oben offenen Kessel (wie einen Samowar) aus dünnwandigem (2 mm) Rohholz mit einem Durchmesser von 200 mm. Es nimmt wenig Platz ein, ist sicher zu bedienen und lässt sich bequem zerlegen und reinigen. Die Montage am Ofen erfolgt über einen großen Flansch, an dessen Flansch auch ein Schornstein mit einem Durchmesser von 100 mm befestigt ist. Die Kaltwasserzuleitung befindet sich unten am Kessel und der Warmwasserauslass befindet sich oben. Der Rohrleitungsanschluss ist im Diagramm dargestellt. Mit leichtem Dampf, Gärtner! Autor: I. Danilov
▪ Sägewerk ▪ Das Kind öffnet die Schachtel nicht
Kunstleder zur Touch-Emulation
15.04.2024 Petgugu Global Katzenstreu
15.04.2024 Die Attraktivität fürsorglicher Männer
14.04.2024
▪ Was kann durch den Verzehr von Sushi infiziert werden? ▪ Eine neue neuronale Schnittstelle wurde entwickelt ▪ Wolkenkratzer mit Windkraftanlagen
▪ Abschnitt der Website Medizin. Artikelauswahl ▪ Artikel Er pfropfte eine klassische Rose auf eine sowjetische Wildkatze. Populärer Ausdruck ▪ Was ist das Besondere an Frankreich im IX.-XI. Jahrhundert? Ausführliche Antwort ▪ Artikel Einen Fahrradreifen restaurieren. Persönlicher Transport ▪ Artikel Dauerhafte Zeichnungen auf Holzsperrholz. Einfache Rezepte und Tipps ▪ Artikel Ein Bild auf dem Bildschirm erhalten. physikalisches Experiment
Startseite | Bibliothek | Artikel | Sitemap | Site-Überprüfungen
www.diagramm.com.ua |
Wir empfehlen interessante Artikel Abschnitt 
Siehe andere Artikel Abschnitt 
Neueste Nachrichten aus Wissenschaft und Technik, neue Elektronik:
Alle Sprachen dieser Seite