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BAUER, HAUSHALTER
Sicherer Keller. Tipps für den Heimmeister
Verzeichnis / Baumeister, Hausmeister Trotz der weit verbreiteten Verwendung elektrischer Kühlschränke gibt ein solches Bauwerk wie ein Keller seine Stellung nicht auf. Vor allem auf dem Land und in Vorstädten, wo man in diesen wirtschaftlich ausgestatteten, kompakten Lagerräumen mit guter Abdichtung und geschickt gewählter Belüftung noch immer nicht verlernt hat, die erforderlichen Temperatur- und Feuchtigkeitsbedingungen sowie günstige Bedingungen für die Lagerung von Produkten aufrechtzuerhalten, die dies nicht tun verrotten lange und trocknen nicht aus, ohne ihren einzigartigen Geschmack und Geruch zu verlieren. War früher jedoch ein freistehender Keller am weitesten verbreitet, bevorzugen heute aus Platzgründen viele Menschen die kompakte Lagerung von Gemüse, Obst und hausgemachten Lebensmitteln, ausgestattet unter einer Sommerküche, einem Schuppen, einer Garage ... Insbesondere bevorzuge ich einen halbvertieften Anbau an die leere Hauswand. Dies ist der sogenannte Wandkeller, ein absolut sicherer Keller (Abb. 1). Sein Design erinnert in vielerlei Hinsicht an die beliebte Variante des Gewächshausanbaus. Kein Wunder: Die wesentlichen Teile sind in beiden Fällen die Hauswand und die Minigrube. Es gibt aber auch erhebliche Unterschiede. Wie Sie wissen, gibt es im Gewächshaus einen Treibhauseffekt, der viele Merkmale des Gebäudes, vom transparenten Dach bis zum Grabenprofil, einschränkt. Die Beheizung des Wandkellers erfolgt hauptsächlich durch die im Sommer von den Oberflächenschichten der Erde angesammelte (Tiefen-)Bodenwärme (Ansammlung von Sonnenenergie durch den Boden) unter Einbringung eines von der Wand aufgenommenen Wärmezusatzes das Haus selbst. Die Temperatur in einem solchen Lager wird stabil gehalten, da die Wärmeleitfähigkeit des Bodens und der Wand gering ist. Im Winter gelangt Wärme aus dem Boden in den Keller, im Frühjahr und Sommer Kälte, da der Boden zu dieser Zeit eine niedrigere Temperatur hat als die umgebende Außenluft. Die von mir empfohlenen zusätzlichen Kellerwände sind aus roten, gut gebrannten Lehmziegeln auf einem Zementsandmörtel ausgelegt. Hier können jedoch monolithischer Beton und Steinplatten verwendet werden. Die Wände sind mit Zementmörtel verputzt und von außen mit einer Beschichtung – Heißbitumen in zwei Schichten – wasserdicht gemacht. Der Boden muss aus 50 mm dickem Zement bestehen und auf verdichtetem Kies verlegt werden. Überlappend - aus einer dicken Platte mit behauenen Kanten, auf die eine Schicht zerknitterter Ton gelegt wird, und dann Dachmaterial in zwei Schichten. Die Verwendung von Holz mit Rissen und Endrissen, die auf eine verminderte Festigkeit hinweisen, ist nicht zulässig.
Es ist auch nicht möglich, gebrauchtes Material zu verwenden (aus dem Rückbau alter Häuser, auch scheinbar recht stabiler), da dieses Holz in der Regel mit Pilzsporen infiziert ist. Aus dem gleichen Grund sollte Holz, das längere Zeit (drei Jahre oder länger) unter freiem Himmel gelegen hat, nicht verwendet werden, ebenso wenig wie Totholz, das in der Regel durch holzbohrende Käfer geschwächt wird und in feuchter Umgebung weniger haltbar ist. Ich empfehle auf jeden Fall, das für den Kellerbau ausgewählte Holz mit einer antiseptischen Lösung zu behandeln. Am besten beginnt man mit dem Kellerbau im Hochsommer, wenn der Grundwasserspiegel am niedrigsten ist. Natürlich ist es vor Beginn der Arbeiten notwendig, alle notwendigen Baumaterialien vorzubereiten, um spätere Arbeitsunterbrechungen zu vermeiden. An der gewählten Stelle ist es notwendig, die Vegetationsschicht zu entfernen und anschließend einen Erdaushub von 500 mm oder mehr vorzunehmen (die Tiefe hängt vom Stand des Grundwassers ab). Durch den Aushub wird die Beheizung des Kellers mit Erdwärme verbessert. Der ausgewählte Boden kann für die äußere Einfassung des Kellers verwendet werden Die weitere Technologie ist weitgehend traditionell. Die Baugrubensohle wird gerammt und 70 - 100 mm (mit anschließender Verdichtung) mit grobem Sand, feinem Kies, gesiebtem Ziegelschutt, Blähton usw. abgedeckt. Eine solche Polsterung schützt den Keller zuverlässig vor Feuchtigkeit. Auf das Drainagematerial wird ein Minifundament gelegt, auf dem sorgfältig drei Wände aus rotem Backstein errichtet werden (nicht zu vergessen die Abdichtung!) Böschung – trockene Erde oder Torf mit Rasensaat. Um den Keller herum in einem Abstand von 1 – 1,8 m eine Entwässerungsrille anordnen. Die Höhe des Kellers bis zur Decke beträgt 1,8 m. Im Inneren befinden sich auf der einen Seite des Durchgangs Gitterbehälter, die 100 mm über dem Boden angehoben sind, auf der anderen Seite (im Abstand von 500 - 600 mm Höhe) Regale . Die Behälter sind ca. 1 m hoch und haben einen Spaltenboden zur Belüftung. Um bei starkem Frost ein Einfrieren des Kellers zu vermeiden, wird die Decke zusätzlich isoliert. Um den Keller herum ist eine Entwässerungsrinne mit einer Tiefe von etwa 300 mm angeordnet, die sogar mit Entwässerungsmaterial gefüllt werden kann: Stein, Ziegelbruch, Bauschutt oder Reisig aus von der Rinde geschälten Ästen. Der gesamte Keller ist mit Erde bedeckt und mit Gras besät oder mit Rasen bedeckt. Dies trägt dazu bei, die Temperatur im Keller konstant zu halten. Darüber hinaus wird der Kellerhügel selbst häufig zur Anpflanzung von Zierpflanzen genutzt. Wie der herausragende russische Wissenschaftler und Agronom Andrey Timofeevich Bolotov (1738-1833) schrieb, muss ein solider Keller „trocken und ziemlich geräumig sein, damit es darin nicht stickig ist, aber es sollte kein kühler Wind (Zugluft) herrschen“. , weil es das Gemüse austrocknet. Wenn es dagegen taub ist (bei stehender, unbelüfteter Luft) und Käse, dann verrottet das Gemüse. Um im Keller ein normales Temperatur- und Feuchtigkeitsregime aufrechtzuerhalten, muss natürlich eine einigermaßen gute Zu- und Abluft vorhanden sein. Gleichzeitig empfiehlt es sich, zwei Rohre – Abluft und Zuluft – zu verlegen, die sich zum besseren Luftaustausch auf zwei Ebenen und möglichst an verschiedenen Stellen befinden, um das Ansaugen von Frischluft zu vermeiden. Das Abluftrohr wird oben, direkt unter der Decke, angebracht, und das Zuluftrohr wird unten und in einer Höhe von 500–600 mm über dem Boden angebracht. Die Luftbewegung durch sie erfolgt aufgrund des unterschiedlichen spezifischen Gewichts von kalter Außen- und warmer Innenluft, daher wird ein solches Belüftungssystem als natürlich bezeichnet. Der Einsatz weiterer Abgasrohre mit kleinem Querschnitt ist insbesondere in den nördlichen Regionen unerwünscht. Darüber hinaus kommt es durch die Schlitze und die undichte Flügeltür immer zu einem zusätzlichen Zustrom von Außenluft. Die Geschwindigkeit der Luftbewegung ist umso größer, je größer der Temperaturunterschied im Keller und draußen ist. Rohre bestehen aus dicken (30-40 mm), gut passenden und fest zusammengeschlagenen Brettern, sie sind mit Ventilen (Ventilen) und Dämpfern ausgestattet, um den Luftaustausch sowie die Temperatur- und Feuchtigkeitsbedingungen zu regulieren. Bei einem kleinen Keller können Sie sich auf ein zweikanaliges Lüftungsrohr (mit Windfang) beschränken, bei dem es vertikal in zwei Kanäle aufgeteilt wird. Durch einen Kanal gelangt Luft in den Wandspeicher, durch den anderen wird sie herausgedrückt. Für jeden Kanal können Sie ein unabhängiges Ventil erstellen. Im Keller ist es sinnvoll, ein Thermometer aufzuhängen, um die Temperatur genau zu erfassen. Noch besser ist es jedoch, ein Psychrometer zu installieren, mit dem Sie die Temperatur messen und die relative Luftfeuchtigkeit bestimmen können – ein sehr wichtiges Merkmal ihres Zustands. Die optimale Lagertemperatur für Kartoffeln liegt beispielsweise bei +2 bis +5°C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 85 – 95 %. Bei niedriger relativer Luftfeuchtigkeit trocknen Kartoffeln (sowie zur Lagerung gelagerte Hackfrüchte) aus. Umgekehrt kann eine zu hohe Luftfeuchtigkeit zur Bildung von Kondenswasser führen, was in Kombination mit erhöhten Temperaturen günstige Bedingungen für die Entstehung von Fäulnis und eine vorzeitige Keimung der Knollen schafft. Ein Psychrometer lässt sich ganz einfach selbst herstellen: Zwei Alkoholthermometer werden nebeneinander auf einem gemeinsamen Ständer befestigt. Die Kugel eines von ihnen ist fest mit einem dünnen Tuch umwickelt – Batist oder Gaze, getaucht in Wasser (vorzugsweise destilliert); der Ball des anderen muss trocken sein. Die Messwerte eines benetzten Thermometers sind deutlich niedriger als die eines trockenen, da die Feuchtigkeit von der Kugeloberfläche kontinuierlich verdunstet und dabei Wärme abgegeben wird. Anhand der Differenz zwischen den Werten von Trocken- und Nassthermometern werden anhand einer speziellen Tabelle (siehe obige Veröffentlichung) die absolute und relative Luftfeuchtigkeit sowie der Taupunkt bestimmt. In Ausnahmefällen (z. B. wenn in einem neuen Keller noch kein Psychrometer installiert wurde) ist es erstmals möglich, die maximal zulässige Luftfeuchtigkeit „mit dem Auge“ zu bestimmen. Insbesondere ist es nicht zu übersehen, dass bei übermäßiger Feuchtigkeit die Wände und die Decke (Decke) nass werden, mit Wassertropfen und Schimmel bedeckt sind und die oberste Kartoffelschicht durchnässt wird. Es riecht muffig. Und das bedeutet, dass es Zeit ist, Maßnahmen zu ergreifen! Und weiter. In Kellern wird empfohlen, kein Quecksilber, sondern Alkoholthermometer zu verwenden, um gefährliche Vergiftungen zu verhindern, wenn der Glaskolben des „Quecksilbers“ durch Fahrlässigkeit plötzlich zerbricht. Es muss daran erinnert werden, dass Quecksilberdampf das stärkste Gift ist und sich im menschlichen Körper ansammeln kann. Nun zur Beleuchtung und Verkabelung. Es darf nicht vergessen werden, dass alle Keller und Keller zur Lagerung von Gemüse aus Sicht von Elektroaufsichtsfachkräften potenziell gefährliche Räumlichkeiten sind. Lehm- und Betonböden, feuchte Wände und hohe Luftfeuchtigkeit berechtigen nicht zur direkten Nutzung des häuslichen Stromnetzes für die Verkabelung. Um einen Stromschlag zu vermeiden, ist ein Transformator erforderlich, der die Spannung auf mindestens 36 V heruntertransformiert. In Ermangelung eines speziellen Transformators für diesen Zweck ist beispielsweise der „Silovik“ TVS-180-2 aus dem alten Röhrenfernseher UNT-47/50 unverändert geeignet. Die Wicklungen eines solchen Spannungswandlers sind gleichmäßig auf zwei Spulen verteilt, die sich im Magnetkreis befinden (Abb. 2). Beide Primärwicklungen (Netzwicklungen) sind in Reihe geschaltet und zwischen ihnen und den Sekundärwicklungen sind geerdete Schirme (Messingschutzpolster) angebracht. Bei einem Ausfall der „Phase“ der Netzspannung zum geerdeten Schirm brennt nur die Sicherung FU1 durch. In diesem Fall gelangt keine Hochspannung an die Abwärtswicklungen, was den Sicherheitsanforderungen vollständig entspricht. Die Anschlüsse der Wicklungen unseres Basistransformators sind an den Blütenblättern mit der entsprechenden Nummerierung angelötet (auf einer Spule sind die Zahlen ohne Striche, auf der anderen mit Strichen). Mit bestimmten Anschlusskombinationen erhalten Sie beispielsweise eine 36-Volt-Spannung für die normale elektrische Kellerbeleuchtung (z. B. für eine 60-Watt-Glühlampe) und eine 12-Volt-Spannung zum „Tragen“. Das Entfernen des „Silovik“ vom alten UNT-47/50 ist ganz einfach. Es ist lediglich erforderlich, die vier Befestigungsschrauben am Metallgehäuse des Lampenfernsehers zu lösen, die mehrfarbigen Drähte abzulöten, die von den Transformatorleitungen ausgehen, und sie dann gemäß dem von Ihnen übernommenen neuen Schaltplan zu verlöten. In den Phasendraht des Netzwicklungskreises müssen außerdem eine Zwei-Ampere-Sicherung und ein Schalter eingefügt werden.
Es ist wünschenswert, den Transformator auf einer Schalttafel zu befestigen, ihn mit einem geerdeten Gehäuse zu verschließen und gleichzeitig den Magnetkreis und die elektrostatischen Wicklungen an die Erdungsklemme anzuschließen. Sie können den Transformator nicht direkt im Keller selbst installieren. Die elektrische Verkabelung im Keller erfolgt offen, auf Rollen oder Ankern mit Isolatoren. In diesem Fall wird ein Draht mit Kupferleitern und doppelter Gummiisolierung in einem Geflecht aus Baumwollgarn verwendet, das mit einer Fäulnisschutzmasse imprägniert ist. PR und PRG gelten als am besten geeignet für diesen Zweck; ausnahmsweise ist die Verwendung von Drähten der Marke APR zulässig. Die Glühbirnen sind mit Glasschutzkappen ausgestattet, wobei feuchtigkeitsbeständige Fassungen verwendet werden. Die Schalter werden außen am Kellereingang in einer Höhe von 1,5 m angebracht. Die Installation von Steckdosen in Kellern und Kellern ist verboten. Nun, die Zuführung der elektrischen Leitungen zum Keller erfolgt so, dass sich auf ihnen keine Feuchtigkeit ansammelt. Die Ernte wird in saubere und desinfizierte Lagerräume gelegt, daher sollte unser Keller jährlich gewaschen, belüftet und desinfiziert werden (natürlich vor der Lagerung!) Die am besten zugängliche Desinfektionsmethode ist das Tünchen mit Kalk (1 Eimer Kalkpaste auf 5-6 Eimer Wasser) unter Zusatz von 10 % Kupfer- oder Eisensulfat zur Lösung (1 kg zuvor in warmem Wasser gelöste Kristalle pro 1 Eimer). Tünchezusammensetzung). Schwer zugängliche Stellen werden mit einer Gummibirne eingesprüht. Als Desinfektionsmittel können auch eine starke Kaliumpermanganatlösung sowie ein „Zigaretten“-Abkocher (50 g trockenes Shag oder Tabakstaub pro 1 Liter Wasser) verwendet werden. Darüber hinaus kann der Keller zur Desinfektion jährlich mit Schwefel begast werden, indem er mit glühender Holzkohle in einer Menge von 30-60 g pro 1 m3 Raumvolumen auf eine heiße Bratpfanne oder ein Backblech gegossen wird. Gleichzeitig wird die Tür fest verschlossen, die Ritzen mit Lehmteig abgedeckt und zum Abdichten der Luke (falls vorhanden) kann eine Baumwollmatratze oder eine alte Decke verwendet werden. Nach 1 - 2 Tagen wird der Keller gelüftet. Manchmal zwingen uns Hygienevorschriften zu drastischeren Maßnahmen. Anschließend werden alle betroffenen Stellen abgeholzt bzw. herausgeschnitten. Entnommenes Holz wird sofort verbrannt, jedoch nicht im Ofen oder auf der Baustelle, um nicht zur Ausbreitung von Infektionen beizutragen. Anschließend wird im Umkreis von 1 m um die Schadensquelle das scheinbar gesunde Holz entnommen und verbrannt. Das restliche (gesunde) Holz wird einer gründlichen antiseptischen Behandlung mit einer der wirksamsten Lösungen unterzogen. Darüber hinaus werden alle von einem Pilzbefall betroffenen provisorischen Fundamente von Wänden und Sockeln an der Verbindungsstelle von Balken, Konsolen und Decken mit einer Lötlampe oder einem Gasbrenner (unter strikter Einhaltung der Brandschutzvorschriften!) bis zu einer Tiefe von 10 - 20 mm ausgebrannt . Der Erdboden wird mit einer dünnen (1 cm) Schicht lockerem Kalk bestreut. Zur Vernichtung von Insekten, die oft mit eingelagertem Gemüse in den Keller gelangen, sowie zur Bekämpfung von Schimmel und Fäulnispilzen können die beim Löschen von Bleichmitteln entstehenden Dämpfe genutzt werden. Pro 10 m3 Kellervolumen werden 2–3 kg Branntkalk entnommen, in einen Tank oder einen anderen Behälter gegossen, mit Wasser aufgefüllt und der Keller zügig verlassen. Gleichzeitig werden die Tür und die Luke (falls in der Konstruktion dieser Lagereinrichtung vorhanden) sorgfältig verschlossen, manchmal sogar mit Lehm bedeckt, um die Dichtheit zu gewährleisten. Der Keller bleibt 1 - 2 Tage geschlossen und wird anschließend gründlich gelüftet. Eine solche Behandlung des Kellers sollte 2-3 Mal im Abstand von 1 Woche durchgeführt werden, um zu verhindern, dass Insekten und Pilze ihre Lebensfähigkeit wiederherstellen. Es wird nicht empfohlen, zur Desinfektion und Entwesung eine Bleichlösung mit einer Konzentration von mehr als 40 % zu verwenden, da dadurch ein spezifischer Geschmack der Produkte zu entstehen droht. Eine Behandlung mit hochkonzentrierten Lösungen ist jedoch zulässig, wenn im Keller nur Saatgut gelagert wird. Autor: M. Powaljajew
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