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Super Radantrieb. Tipps für einen Modellbauer

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Schiffe mit Radpropellern waren den Schraubenpropellern voraus. Beim traditionellen Schaufelrad waren entlang der Radien Platten angebracht (Abb. 1).

Schaufelrad und Superrad

Als sich das Rad drehte, sanken die Platten ins Wasser und warfen es zurück, und das Schiff bewegte sich vorwärts. Radschiffe hatten einen geringen Tiefgang, eine hohe Traktion und funktionierten gut in flachem Wasser. Dank des bequemen Zugangs zu den Schaufelrädern war die Inspektion und Reparatur des Propellers kein Problem. Diese Eigenschaften werden immer noch von Schiffen benötigt, insbesondere von Flussschiffen. Raddampfer hatten jedoch einen gravierenden Nachteil – eine niedrige Radgeschwindigkeit (50–60 min-1). Denn je höher die Geschwindigkeit, desto mehr Kraft verliert das Schaufelrad durch den Aufprall, wenn die untere Platte ins Wasser eintaucht. Deshalb „verlor“ das Schaufelrad im Streit mit dem Propeller. Denn moderne Motoren sind bei niedrigen Drehzahlen unwirtschaftlich.

Unser Superradantrieb kann mit 2000–5000 U/min betrieben werden. Das Superrad „rudert“ aufgrund seiner Haftung an den Oberflächenschichten der Flüssigkeit und muss daher eine raue zylindrische oder konische Oberfläche haben. Und anstelle von Platten, die auf einem rotierenden Rad montiert wurden, gibt es Reflektorplatten, die relativ zum Rad stationär sind. Von ihnen wird Wasser entgegen der Bewegung des Gefäßes geschleudert und es entsteht eine zusätzliche Kraft, die es vorwärts bewegt (Abb. 1). Die resultierende Kraft ist die Summe der Antriebskraft P2 am Rad und P1 am Reflektor. Es gibt keine Auswirkungen auf das Wasser und keinen Leistungsverlust, und mit zunehmender Geschwindigkeit sollte der Schub zunehmen. Am einfachsten ist es, ein zylindrisches Rad herzustellen. Konisch funktioniert besser auf der Welle. Die Unterlegscheibe am Konus reduziert Spritzer. Der konische Antrieb kann aus Zylindern bestehen, deren Durchmesser allmählich abnimmt. Testen Sie jede der vorgeschlagenen Optionen (Abb. 2) in Ihrem Modell unterwegs und vergleichen Sie deren Leistungsfähigkeit.

Beginnen Sie mit der Arbeit am Modell mit dem Körper. Es besteht aus dichtem Schaumstoff oder trockenem, geradfaserigem Holz. Nehmen Sie ein Werkstück 160x200x50 mm, bearbeiten Sie es sorgfältig auf Ebenen 160x200 mm, zeichnen Sie Symmetrieachsen parallel zu den großen Seiten. Sie erhalten die Schnittlinien der Diametralebene (DP). Nachdem Sie die Zellen vergrößert haben, schneiden Sie eine Schablone aus dem Zeichenpapier aus (Abb. 4) und markieren Sie die „Nase“ darauf. Kreisen Sie die Schablone mit einem Bleistift auf Ebenen von 200 x 50 mm ein. Überschüssiges Material mit einer Feile entfernen. Hohlräume im Bug und Heck wie abgebildet ausschneiden. Diese dienen als Ballasttanks, damit das Modell den Tiefgang ändern kann, indem es Wasser aus diesen Kammern aufnimmt oder verdrängt. Denn je mehr Sedimente vorhanden sind, desto stärker ist die Traktion der Räder. Plattenstärke 10-15 mm. Eine rechteckige Aussparung 30x30x160 mm in der Mitte des Korpus dient zur Aufnahme von Elektromotoren. Es ist durch wasserdichte Schotte umzäunt und seitlich mit zwei Stopfen 30x30x15 mm aus Rumpfmaterial verschlossen.

Gefäßzeichnung (zum Vergrößern anklicken)

Zeichnen Sie die Unterverkleidungsschablone gemäß Abbildung 5 selbst. Schneiden Sie die Unterverkleidung aus dünnem Blech aus und biegen Sie die Ruder. Bohren Sie Königssteine, um den Körper mit Wasser zu füllen und ein Loch für einen Luftschlauch mit einem Durchmesser von 4–5 mm zu bohren. Kleben Sie die untere Verkleidung mit Epoxidharz am Rumpf fest. Erstellen Sie Schablonen für das Bug- und Heckdeck und schneiden Sie diese aus dünnem Sperrholz oder Kunststoff aus. Die Aussparung für die Elektromotoren muss offen bleiben. Bohren Sie in Schotten Löcher für einen Luftschlauch mit einem Durchmesser von 3-4 mm. Wenn die Karosserie aus Holz ist, grundieren Sie sie mit mehreren Schichten Nitrolack und beschichten Sie den Schaumstoff mit einer dünnen Schicht Epoxidharz vor.

Boden und Trimmung (zum Vergrößern anklicken)

Die Propellerwellen drehen sich frei in zwei kupfernen Stevenrohren, die als Lager dienen. Kleben Sie das Totholz in die Seitenstopfen des Rumpfes. Machen Sie zwei Propellerwellen aus einer Stahlspeiche mit einem Durchmesser von 1,5-2 mm. Ein Ende ist in das Schaufelrad eingeklebt, das andere ist mit einem Stück PVC-Schlauch mit der Motorwelle verbunden.

Werfen wir nun einen Blick auf das Kraftwerk. Das Modell benötigt zwei Elektromotoren, zum Beispiel DI-1-3, die mit einem Gleichstrom von 4,5 V betrieben werden. Löten Sie dünne lange isolierte Drähte an die Motorleitungen.

Sie können die Motoren über das Bedienfeld ein- und ausschalten und ihre Drehrichtung ändern. Der Stromkreis zum Einschalten eines der Motoren ist in Abbildung 6 dargestellt. Das Bedienfeld ist mit zwei 4,5-V-Batterien ausgestattet. Stellen Sie den Drucknocken aus einem nicht leitenden Material her.

Motorschaltkreis

Beginnen Sie mit der Endmontage, indem Sie ein horizontales Rohr zwischen den Schotten installieren. Kleben Sie die Seitenstopfen mit Stevenrohren bündig mit der Außenfläche der Seiten fest. Verbinden Sie die Propellerwellen der in das Totholz eingesetzten Räder mit Polyvinylchloridschläuchen mit den Motorwellen. Führen Sie die Drähte durch einen vertikalen Luftschlauch, der in das Gehäuse eingeklebt ist. Befestigen Sie die Motoren mit Plastilin in der Karosserie. Versiegeln Sie den T-förmigen Schnittpunkt der Rohre mit Plastilin und füllen Sie ihn oben mit Epoxidkleber. Führen Sie die freien Enden der Drähte durch den Gummischlauch des Luftgebläses (z. B. von einer Luftmatratze) und löten Sie ihn durch die Wand des Schlauchs in den Stromkreis der Steuerstation ein. Kleben Sie die Bug- und Heckdecks fest.

Wählen Sie die Form der Reflektoren empirisch aus. Schneiden Sie dazu 2 Muster von Bug- und Heckreflektoren aus Papier aus. Formen Sie sie so, dass sie an den Schaufelrädern anliegen und gleichzeitig deren Drehung nicht behindern. Schneiden Sie sie aus Blech, biegen Sie sie und befestigen Sie sie am Bug- und Heckdeck.

Bohren Sie ein kleines Loch in das Achterdeck und nehmen Sie einen Korken aus einem Medikamentenfläschchen mit. Überprüfen Sie die Verbindung auf festen Sitz. Trocknen Sie den Rumpf und kleben Sie die Bodenverkleidung fest.

Entwickeln Sie das Design von Decksaufbauten selbst.

Jetzt können wir unseren Prototyp testen. Trennen Sie die Stromkreise des Bedienfelds, indem Sie die Griffe in die Position „Stopp“ bringen. Starten Sie das Modell ins Wasser, indem Sie die Öffnung im Achterdeck öffnen. Stellen Sie sicher, dass das Modell waagerecht auf dem Wasser steht. Schaufelräder sollten mit einem Durchmesser von 1/2 in Wasser eingetaucht sein. Verschließen Sie nun das Loch im Deck mit einem Korken fest. Stellen Sie die Steuerhebel auf die Position „Vorwärts“. Indem Sie die Befüllung der Ballasttanks mit einem Luftgebläse ändern, ermitteln und markieren Sie den Tiefgang am Rumpf, der der höchsten Geschwindigkeit des Modells entspricht. Wenn die Räder „Razdray“ sind, das heißt, eines ist „Vorwärts“, das andere ist „Rückwärts“, dreht sich das Modell. Das Experiment kann durch eine Änderung der Drehzahl der Motoren erschwert werden. Überlegen Sie, wie es geht.

Autor: W. Khvastin

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