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PERSÖNLICHER TRANSPORT: BODEN, WASSER, LUFT
Segelkatamaran. Persönlicher Transport
Verzeichnis / Personenverkehr: Land, Wasser, Luft Die Flüsse und Seen werden keine Zeit haben, vom Eis befreit zu werden, da Tausende und Abertausende Anhänger des Wassertourismus beginnen, sich auf die neue Saison vorzubereiten. Sie holen ihre „Ordner“ und „Airbags“ aus Lagerräumen und Garagen, holen Yachten und Boote aus Winterunterkünften. Wer in der Nähe des Wassers lebt oder über ein Kraftfahrzeug verfügt, ist sich der Probleme nicht bewusst, die das Leben eines „pferdelosen“ Liebhabers der Wasserfahrt belasten. Tragen Sie viel? Nur „gefaltet“ oder „aufblasbar“. Und selbst dann nicht allein, denn selbst ein dicht bepacktes Wasserfahrzeug erfordert einen separaten Gepäckträger. Und auch ein Zelt, Proviant ... Wie kann man ein Mensch sein, der mit der Natur allein sein möchte? Ja, nicht auf einem Kajak oder Schlauchboot, sondern beispielsweise auf einem Segelkatamaran? Suchen Sie einen Helfer, um zum Wasser zu gelangen? Aber wie kommt man dann zurück – wieder einen Assistenten suchen? Viele dieser Fragen werden beseitigt, wenn wir die Erfahrung des Moskauers D.A. Vakhlamov nutzen. Er schlug das ursprüngliche Design des Segelkatamarans „Princess Frog“ vor, das zwei sehr wichtige Vorteile hat. Erstens besteht es hauptsächlich aus Kiefernholz – einem in Russland sehr verbreiteten Material. Und das bedeutet, dass „Princess“ in fast jeder Ecke unseres riesigen Landes gespielt werden kann. Es würde einen Wunsch geben. Zweitens ist der Katamaran so konzipiert, dass es durchaus möglich ist, ihn von einer Person zu zerlegen, zu transportieren und zusammenzubauen. Das Deck der „Tsarevna“ ist recht geräumig: Es bietet Platz für eine Besatzung von vier „Matrosen“ – die ganze Familie des Designers. Auf Wunsch der Redaktion sprach Dmitry Ananievich über die Struktur seines Katamarans. Wichtigste technische Merkmale
Die schönsten Erinnerungen an meine Kindheit und Jugend sind mit ruhigen Flüssen in der Nähe von Nischni Nowgorod, mit den majestätischen Seen des Südurals und natürlich mit einem Boot verbunden. Als ich in Moskau die Horden „brüllender“ Autos betrachtete, kam ich zu dem Schluss, dass es unter städtischen Bedingungen einen Ausweg gibt, denn rund um die Stadt gibt es viele Flüsse und Stauseen. Aber was soll ich bevorzugen – ein Kajak? Es ist unbequem darin zu sitzen, es gibt wenig Platz für touristische Ausrüstung und man kann nur in ruhigem Wasser schwimmen, bei einer steilen Welle kommt man nicht in den Wasserbereich des Stausees. "Aufblasbar"? Sie können auch über den Ozean schwimmen. Es ist möglich, aber sehr langsam. Ein Mast mit Segel, Schrauben und ein Ruder werden hinzugefügt, aber die Kapazität wird erheblich abnehmen. Ein Boot aus Duraluminiumplatten, die durch ein gummiertes Gewebe verbunden sind? Nicht im Ernst: Aufgrund seiner Größe lässt man einen nicht einmal in die U-Bahn. „Hufeisen“-Typ „Geier“? Ich streite nicht darüber, wem was gefällt. Fahren Sie ein Auto, schleppen Sie einen schweren Motor und Dosen, genießen Sie die Geschwindigkeit. Die Geschwindigkeit und der Lärm des Motors hindern mich daran, mit der Natur zu kommunizieren ... Und dann riet einer meiner Freunde: ein Katamaran! Ich befolgte seinen Rat – und nach einer Weile tauchten in meinem Haus ein Holzrahmen, Schwimmkörper, ein Mast und ein Segel auf.
Der zusammengebaute Katamaran, der den Namen „Prinzessin Frog“ trägt, ist in Abbildung 2 dargestellt. Die Steuerung ist recht einfach und äußerst interessant. Das 4 m2 große Segel sorgt für gute Geschwindigkeit bei mäßigem Wind und ausreichend Sicherheit bei starkem Wind. Sie müssen sich also keine Sorgen um Passagiere machen. Die „Segler“ des Katamarans waren zum Beispiel mein fünfjähriges Kind, eine Frau mit Hydrophobie und ein neunzigjähriger Schwiegervater. Wenn Sie sich entscheiden, ein ähnliches Boot selbst zu bauen, benötigen Sie hierfür keine besonderen Schreiner- und Schlosserkenntnisse. Aber Zeit, Genauigkeit und Fleiß werden benötigt. Wählen Sie hochwertiges Material. Kiefer wird bevorzugt: wegen der gleichmäßigen Holzschichten ohne Äste und dem geringen spezifischen Gewicht. Mit ausreichender Festigkeit und Elastizität. Wünschenswert ist Holz, das längere Zeit an einem trockenen Ort steht. Verwenden Sie es nicht roh – es wird definitiv „führen“ und alles wird hoffnungslos verdorben. RAHMEN. Es ist ratsam, damit zu beginnen. Der Rahmen besteht aus vier Längsträgern – Stringern und vier Querträgern. Einteilige Stringer sind zu lang und unpraktisch beim Transport, daher ist es besser, sie aus zwei Teilen herzustellen. Die Länge der Teile ist unterschiedlich, da an den sie verbindenden Ecken Dübel angebracht sind, die sich in einem für den Ruderer bequemen Abstand befinden. Planen Sie acht Stangen mit einem Querschnitt von 40 x 40 mm sorgfältig und stellen Sie sicher, dass keine Verformungen auftreten: vier davon (1340 mm lang) werden der Bug der Stringer sein, vier (1110 mm lang) werden das Heck sein. Bereiten Sie vier Duraluminiumecken 40x40x4 mm 500 mm lang vor. Um die Teile der Stringer mit den Ecken zu verbinden, benötigen Sie 16 M8-Schrauben 50 mm lang mit Flügelmuttern, Metallscheiben mit einem Durchmesser von 20 und einer Dicke von 2,5 mm und Gummidämpfungsscheiben mit einer Dicke von 2,5 mm, deren Durchmesser dem Durchmesser des Schraubenkopfes entspricht. Legen Sie die Ecken auf die Längsträger: Die Mitte der Länge jeder Ecke sollte mit der Verbindungsstelle ihrer Teile übereinstimmen. Die vertikalen Regale der Ecken sollten wie folgt angeordnet sein: auf der ersten und dritten Wange – links, auf der zweiten und vierten – rechts. Übrigens ist die Verbindung der Teile jedes Stringers locker – mit einer Lücke. Andernfalls kommt es zu einer starken Kompression im unteren Teil der Verbindung auf den Wellen und die Verbindungsecke kann zum Herausreißen der Bolzen führen. Setzen Sie daher beim Bohren von Löchern technologische Einsätze aus Sperrholz mit einer Dicke von 4 mm ein, um einen Spalt zu bilden. Aber egal wie sehr Sie es versuchen, es wird Ihnen definitiv nicht gelingen, Löcher zu bohren. Markieren Sie daher Teile der Stringer bei späterer mehrfacher Montage und Demontage. Wenn Sie im Heck stehen, befindet sich der erste Stringer links. Beschriften Sie den Bug deutlich mit „H1“ und das Heck mit „K1“. Der zweite Stringer ist „H2“ und „K2“. Usw. Markieren Sie auch die Verbindungsecken mit Löchern, die Sie mit einem Bohrer gebohrt haben: „o“, „oo“, „ooo“ und „oooo“. Die Schrauben dürfen nicht fest in die Löcher passen. Einerseits quillt ungewaschenes Holz mit Wasser auf und bei der Demontage des Rahmens werden die Löcher unweigerlich beschädigt. Andererseits benötigen die Schrauben keinen zusätzlichen Spielraum, wodurch die Struktur gelockert wird. Damit die Bolzenköpfe die Schwimmer nicht durchbrechen, müssen sie im Stringerkörper „versenkt“ werden. Die Tiefe der Fassung unter dem Kopf sollte gleich der Summe der Dicken der Metall- und Gummischeiben und des Kopfes sein, der Durchmesser – eindeutig entsprechend dem Durchmesser der Metallscheibe – 20 mm. Letzteres ist obligatorisch Kleben Sie es mit „Epoxidharz“ mit der Kraft eines Schraubbolzens auf den Baum. Ist das Nest im Durchmesser mindestens etwas größer, wird das Holz unter der Unterlegscheibe ausgewaschen und zerbröckelt, ist es kleiner, wird der Stringer merklich geschwächt. Ohne geklebte Unterlegscheibe löst sich die Verbindung in ein bis zwei Saisons, während damit der Rahmen praktisch nicht verschleißt.
Hobeln Sie die Balken – vier Balken mit einem Querschnitt von 75 x 30 mm und einer Länge von 1380 mm. Optimieren Sie ihre Masse, indem Sie die Enden abschneiden (Abb. 3). Legen Sie die Balken auf die Stringer und markieren Sie auch: Der erste Balken von der Nase nach links ist „L1“, nach rechts – „P1“. Der zweite ist „L2“ und „P2“. Und so weiter. Löcher bohren – die gleichen wie in den Stringern. Machen Sie Halsbänder: Bug – mit einem Querschnitt von 58 x 24 mm und einer Länge von 1010 mm, Heck – mit einem Querschnitt von 45 x 23 mm und einer Länge von 770 mm. Beschriften Sie sie mit etwas.
Die Befestigung der Handlanger an den Balken ist einfach, aber effektiv (Abb. 4). Darüber hinaus werden darin gewöhnliche Nägel verwendet. Behandeln Sie den Nagel mit Respekt – er wurde über Jahrhunderte perfektioniert. Wo die gehärteten Stahl- oder Duraluminiumstifte platzen, bleibt der Kunststoffnagel stehen, im Extremfall verbiegt er sich. Natürlich handelt es sich bei den dargestellten Zahlen um zu starke Vereinfachungen. Geben Sie den von Ihnen erstellten Teilen etwas Rundheit, schleifen Sie sie ab und bedecken Sie sie mehrmals mit Trockenöl. Das ist eigentlich alles, was für den Rahmen benötigt wird. Wenn Sie es in gutem Glauben herstellen, sind Festigkeit und Haltbarkeit garantiert. Bei der „Froschprinzessin“ zum Beispiel ist seit vielen Jahren kein einziges Holzteil ihres Rahmens gebrochen oder gar gerissen. Schneiden Sie das DECK aus einer Plane aus (diejenige, die die Karosserien von LKWs abdeckt, ist besser geeignet). Die Länge des Decks sollte der Länge des Rahmens zuzüglich der Taschen für den Bug- und Heckrahmen entsprechen; Breite – der Abstand zwischen dem zweiten und dritten Stringer plus einer Toleranz für den Kragen. Säumen Sie die Kanten mit einem harten Faden mit einer breiten Doppelnaht von Hand. Nähen Sie unten zwei breite Leinwandstücke zusammen, um Taschen für die mittleren Balken zu bilden. Bolzenlöcher ausschneiden und versäubern. Wenn Sie die Balken an den Stringern befestigen, sollte das Deck gut gespannt sein. Platziere die Handlanger auf dem Deck. RUNDUKS unterscheiden sich kaum von gewöhnlichen Boxen. Lediglich eine höhere Fertigungspräzision ist erforderlich, da beim Transport der Bugstaukasten in den Heckstaukasten eingeschoben wird. Das Design der Schließfächer ist das gleiche, die verwendeten Materialien sind nicht knapp: 3-4 mm dickes Sperrholz, Kiefernlatten mit einem Querschnitt von 20 x 15 mm sowie kleine Schrauben, Epoxidkleber, Klavierscharniere (für Sitzbezüge). Abmessungen des hinteren (größeren) Stauraums – 800 x 285 x 225 mm. Nähen Sie für ihn einen Bezug aus dichtem Stoff, an den Sie Verschlüsse in Form von Schlaufen und Knopfstäbchen sowie einen breiten Canvas-Gürtel mit quer verlaufenden Lederriemen annähen. Befestigen Sie die Riemen vom Rucksack an diesem. Entfernen Sie nicht die Wasserabdeckung. Legen Sie eine Schaumgummiplatte zwischen Sitzbezug und Bezug, um ein weiches und angenehmes Tragegefühl zu gewährleisten. Der Bugstauraum sollte leicht vom Heckstauraum zu entfernen sein. Bohren Sie dazu zwei Löcher in die Seiten und legen Sie Seilschlaufen ein. Nähen Sie den Bezug nur für den Sitzbezug. Legen Sie von innen eine Moosgummiplatte ein und nähen Sie an den Rändern Lederbänder zur Befestigung am Spind an. Schrauben Sie die Schließfächer selbst mit 6 mm langen M45-Schrauben (aus Haushaltsinstallationen) und Muttern - „Lämmern“ – an die Schließfächer.
Dollen. Wenn Sie keine werksseitig hergestellten Dollen aus Metall finden (Plastikdollen sind nicht geeignet), dann stellen Sie sie selbst aus Stahlstangen mit einem Durchmesser von 14 und einer Länge von 210 mm her. Sägen Sie jeden Stab entlang der Achse bis zu einer Tiefe von 70 mm, setzen Sie den Unterlegscheibenverstärker auf und richten Sie die gesägten Enden wie ein Horn aus (Abb. 5). Als Schwingachsen der Ruder verwenden Sie Nägel mit einem Durchmesser von 4 und einer Länge von 65 mm. Anstelle von Splinten - Millimeterpapierstücke. Wickeln Sie die Dichtung mit einer Stoffschnur auf Epoxidharz.
STECKER (Abb. 6) bestehen aus Aluminiumrohren mit einem Durchmesser von 22 mm. Glätten Sie ihre unteren Enden, indem Sie Einsätze einlegen – Aluminiumplatten mit einer Dicke von 7 mm. Befestigen Sie sie mit Scharnieren (aber nicht frei, mit Presspassung) mit dicken Nieten an den vertikalen Regalen der Verbindungsecken des ersten und vierten Stringers (näher am Heck). Befestigen Sie auf ähnliche Weise an den gleichen Regalen (näher am Bug) Streben aus Aluminiumrohren mit rundem (Durchmesser 20 mm) oder ovalem Querschnitt. Machen Sie Klammern aus einer weichen Aluminiumplatte (z. B. von der Rückseite eines Kinderschlittens). In der Ruhestellung sind die Unterschlüssel und Streben entlang der Verbindungsecken gefaltet.
RUDER. Ihre Vorrichtung ist aus Abbildung 7 ersichtlich. Es empfiehlt sich, Rohre mit einem Durchmesser von 40 mm mit einer glatten Oberfläche innen und außen zu verwenden. Diese Eigenschaften besitzen Leichtathletikstöcke für Hochsprünge. SCHWIMMT. Woraus sind sie gemacht? Es gibt kein einheitliches Rezept, es hängt alles davon ab, wer was hat. Sie können ein leichtes zweilagiges Material namens „Silber“, gummiertes Gewebe auf Baumwoll- oder Chemiebasis, Zeltgewebe und sogar sehr starke Ärmel zum Pumpen von Luft verwenden! Meine Schwimmkörper mit einem Durchmesser von 400 und einer Länge von 3600 mm bestehen aus stabilen Schalen (ihr Stoff ist etwas dichter als Zeltstoff), in die durch Schlitze Gummi- oder Plastikbälle gesteckt und dann aufgepumpt werden. Diese Schwimmkörper sehen im aufgeblasenen Zustand ziemlich gut aus. Was sind die positiven Eigenschaften des von mir gewählten Designs? Geringes Gewicht und Zuverlässigkeit, da es viele „Abschnitte“ gibt. Mängel? Das raue Material gleitet nicht gut auf dem Wasser, „zieht“ es mit sich, was die Geschwindigkeit des Katamarans verringert. Und es ist auch schwierig, sich daran zu gewöhnen, die Bälle gleichmäßig aufzupumpen. Übrigens ist das „Gebläse“ der Matratze nicht gut, man braucht eine stärkere Pumpe mit eingebautem Manometer.
Wenn Sie sich entscheiden, ähnliche Schwimmkörper für sich selbst herzustellen, beachten Sie, dass die tatsächliche Länge des Schalenpaneels 40 mm über der Nennlänge (Zugabe für Kragen) und die Breite um 60 mm (Nahtzugabe) liegen sollte. Vergessen Sie beim Zuschneiden nicht, dass sich die genähten Schalen zu den Enden hin gleichmäßig verjüngen. Schneiden Sie daher in jeder Platte vier Bug- und Heck-Ogivalformen eines 760 mm langen Keils aus (Abb. 8) und nähen Sie sie in mehreren Durchgängen mit einem starken Faden, wobei Sie im Bug und Heck kleine Löcher für Gummischläuche von den äußersten Kugeln lassen. Achten Sie jedoch zunächst darauf, mit Heftnähten an den Innenflächen der Schalen (gegenüber der Mitte jedes Balls) eng anliegende Sicherheitsbänder anzubringen, die in Bändern enden, die dann an Schnüren festgebunden werden. Geschieht dies nicht, fliegen die Kugeln bei einem Bruch der Schale wie Seifenblasen heraus. Und so bleiben sie an ihrem Platz.
Der MAST besteht aus drei Abschnitten: oberem, unterem und mittlerem (Abb. 9). Eine solche Aufteilung ist sowohl bei der Herstellung als auch beim Transport praktisch. Das Hauptmaterial des Mastes sind Kiefernstäbe mit einem Anfangsquerschnitt von 40x40 mm. Behalten Sie im mittleren Abschnitt den Wert dieses Abschnitts über die gesamte Länge bei, unten und oben – reduzieren Sie ihn schrittweise bis zu den Enden des Masts auf 35 x 35 mm. Mit einem halbrunden Meißel den Lippaz ausschneiden (im unteren Bereich – etwa bis zur Mitte). Bereiten Sie Lamellen mit einer Dicke von 14 mm vor – Lippaz-Auskleidung über die gesamte Länge. Hobeln Sie sie mit demselben Meißel, um das Lippase-Profil fertigzustellen, und befestigen Sie sie mit Epoxidharz und Schrauben an den Mastabschnitten. Bearbeiten Sie den so erhaltenen Lippaz gründlich mit Schleifpapier, bis eine glatte Oberfläche entsteht, dann bleibt das Segel nicht darin hängen und reißt nicht. Ja, und es würde nicht schaden, den gesamten Mast zu schleifen und ihm eine sogenannte Präsentation zu geben. Rüsten Sie die Enden des Mastes mit Umlenkrollen für das Hauptfall aus (Räder mit Nut und Achsen vom Kinderdesigner) und seinen unteren Teil zusätzlich mit einem Baumwirbel und einer Schlaufe für den Baumbügelhaken. Die Mastabschnitte werden mit Hilfe von Halterungen aus Duraluminium-Eckstücken 25x25x3 mm und M8-Schrauben zu einem Ganzen verbunden. Bestücken Sie sie mit der Oberseite des Unterteils und der Unterseite des Oberteils. Bestücken Sie die Enden des mittleren mit gegenseitigen Verstärkungsplatten aus 1,5 mm dickem Duraluminiumblech und befestigen Sie diese mit kleinen Schrauben. Vergessen Sie übrigens nicht, in die Halterungen (in der Mitte ihrer hervorstehenden Regalböden) vier Löcher mit einem Durchmesser von 8 mm für die Kabelkarabiner zu bohren. Bei einem Katamaran wird der Mast mit seinen Stufen (unten) in einem Ständer platziert, der an den Spinden hinter dem Bugstaukasten angeschraubt ist. Planen Sie einen Ständer aus einer Kiefernstange mit einem Querschnitt von 65x45 mm (Höhe von 45 mm an den Enden auf 25 mm reduzieren) und einer Länge von 430 mm. Wählen Sie in der Mitte mit einem Meißel eine quadratische Kerbe für die Stufe aus. Die Tiefe der Ausgrabung wird empirisch ermittelt: Ist sie flach, springt der Mast bei starken Windböen leicht heraus, ist sie zu tief, stellt sich der Mast auf den Kopf.
Erstellen Sie den GIK (Abb. 10) mit der gleichen Technologie wie den Mast: Schneiden Sie einen Kiefernholzstab mit einem Querschnitt von 30 x 30 mm der Länge nach in zwei identische Bretter. Planen Sie die Lippase und den Spalt der Lippase. Verbinden Sie die Bretter mit Leim und schleifen Sie den Baum ab, sodass sein Querschnitt 28 x 28 mm beträgt. Verstärken Sie die Klebefuge mit Schrauben. Versehen Sie das vordere Ende des Auslegers mit Schlaufen – Stahlstreifen mit Löchern zur Verbindung mit dem am Mast befindlichen Auslegerdrehgelenk, und das hintere Ende – mit Stahlplatten zum Andocken an das Auslegerbein (Befestigung der Schlaufen und Platten mit kleinen Schrauben, die in den Abbildungen nicht gezeigt sind). Es ist zu beachten, dass der Aluminiumstift mit einem Durchmesser von 5 mm, der den Ausleger mit dem Wirbel verbindet, ziemlich genau in die Löcher der Scharniere und frei in das Loch des Wirbels passen sollte.
NOC (Abb. 11) ist eine abnehmbare Fortsetzung des Auslegers. Dabei handelt es sich um eine Zwangseinteilung, da der Ausleger im Allgemeinen zu lang und für den Transport unpraktisch ist. Strukturell ähnelt der Nok dem Boom, daher sind die Schritte zur Herstellung dieselben. Der Unterschied besteht darin, dass der Bug mit einer kleinen Metallrolle und einem Drahtschothorn für das Schothornende des Segels ausgestattet ist.
SEGEL (Abb. 12) lässt sich natürlich am besten aus einem speziellen Segelstoff nähen. Da es aber sehr schwer zu bekommen ist und der Preis „beißt“, reicht ein dichter Teakholz-Radiergummi oder ein anderer haltbarer Stoff. Wenn die Breite der Stoffrolle 700-900 mm beträgt, müssen die daraus ausgeschnittenen Bahnen in der Mitte mit Fakes mit 20 mm Stoffunterschlag vernäht werden, damit das zukünftige Segel seine Form behält. Legen Sie die Platten senkrecht zum Achterliek. Eine der Nähte muss durch den Hals des Segels gehen. Enge Kanten abschneiden, da diese sich sonst „zusammenziehen“.
Nähen Sie das Segel mit den breitesten Stichen, die auf der Maschine verfügbar sind, und achten Sie darauf, dass die Fadenspannung so niedrig wie möglich ist. Befestigen Sie oben am Segel symmetrisch eine Fallplatte aus zwei 1,5 mm dicken Duraluminiumplatten (Abb. 13): Bohren Sie zunächst eine Reihe kleiner Löcher entlang der Kontur beider Platten zusammen mit dem Segel und nähen Sie diese Löcher dann mit Ihren Händen mit einem dicken Faden. Erweitern Sie das Achterliek, indem Sie einen „Höcker“ machen, der die Segelfläche vergrößert. Und damit es etwas steifer wird, nähen Sie Taschen für die Rüstung – lange Bretter, die aus Sperrholz oder Schullinealen hergestellt werden können. Rüstungen rutschen nicht aus den Taschen, wenn diese mit Schnürsenkeln versehen und mit Kreuzknoten gebunden sind. Verstärken Sie den Rand des Achterlieks mit einem zusätzlichen Stoffstreifen. Schneiden Sie die vorderen und unteren Vorlieks bogenförmig ab, sodass das Segel einen „Bauch“ hat und ein Profil entsteht, ohne das der Katamaran nicht gegen den Wind fährt. Beenden Sie die Kanten der Vorlieks mit 15 mm breiten Nähten und nähen Sie entlang der Segelkante ein Lyktros an – ein dickes gedrehtes Baumwollseil, das beim Anheben des Segels in die Lippennut von Mast und Ausleger passt. Lyktros verläuft vom oberen Ende des Achterlieks über seine gesamte Länge, dann entlang des Achterlieks und endet am Schothorn. Versuchen Sie beim Annähen des Lyktros, die Spannung des Lyktros und des Stoffes gleich zu halten, und die Nadel durchsticht jedes Flagellum des Seils.
STEUERGERÄT (Abb. 15) besteht aus einer Pinne, einem Schaft und einem drehbaren Ruderblatt, die auf einem Gestell in der Mitte des vierten (heck) Rahmens gehalten werden. Das Gestell wird mit einer M6-Schraube mit einer Mutter durch die Ecke am Rahmen befestigt, deren horizontales Regal mit Schrauben am Rahmen befestigt ist. Darüber hinaus verfügt das Rack über Kabelverlängerungen mit Schlaufen, aufgesetzte Schraubenhalter, ausgestattet mit dicken Lederscheiben, die ein Abspringen der Verlängerungen verhindern. Die obere Befestigung der Kabel ist in der Abbildung deutlich zu erkennen. Der Schaft des Ballers ist durch Eckschlaufen mit dem Ruderpfosten verbunden, durch deren Löcher eine lange Drehachse aus Draht gefädelt ist. Jedes Scharnier ist mit zwei M6-Durchgangsschrauben befestigt, unter deren Köpfe Duraluminiumplatten angebracht sind. Der bewegliche Teil des Schaftes ist aus drei jeweils 1,7 mm dicken Stahlplatten genietet. Wenn ihre Dicke geringer ist, müssen Folien dazwischen gelegt werden, damit das Ruderblatt frei in die dafür vorgesehene Nut eingeführt werden kann. Das Ruderblatt ist für flaches und tiefes Wasser verstellbar. Die zweite Position verleiht ihm eine viel größere Effizienz. Stiftmaterial - 1,5 mm dickes Duraluminiumblech.
DOWNBOARD (Abb. 16) besteht aus sechs Haupteinheiten: einem Balken, einer Halterung, einem Stabilisator für die Schwertstreben, dem Schwert selbst und zwei Streben. Letzteres aus Stücken eines Stahlkabels mit einem Durchmesser von 2 mm, Stücken eines Kupferrohrs (Crimp) und Sicherungsringen herstellen.
DOWNLOAD (Abb. 17) ruht auf den inneren Stringern und wird mit der dritten Reihe (vom Bug des Katamarans aus gezählt) der M8-Schrauben der Verbindungsecken an diesen befestigt. Machen Sie es aus Duraluminiumecken 30x30 und 35x35 mm. Seien Sie beim Sägen der Formlöcher für die Schwertaufhängungsspikes besonders vorsichtig: Sie müssen passgenau sein.
Die SCHRAUBENHALTERUNG (Abb. 18) kann massiv sein, aus einer Duraluminiummarke geeigneter Abmessungen geschnitten oder zusammengesetzt sein und aus mehreren einfacheren Profilen genietet sein. Hier ist es nicht wichtig. Hauptsache, die Spikes der Schwerthalterung passen fest in die ihnen zugeordneten Löcher des Schwertbalkens und der Radiushaken hält die Halterung sicher am Balken.
STABILISATOR-Dehnungsstreifen (Abb. 19) – der wichtigste Teil des Schwertgeräts. Es sorgt in jeder Position des Schwertes für die gleiche Seilspannung. Dann widersteht das Schwert wirksam den Querkräften, die versuchen, den Katamaran an Bord zu kippen. Im abgesenkten Zustand des Schwertes halten die Stabilisatorrohre die Seile gespannt und verhindern so, dass sich das Schwert mit zunehmender Geschwindigkeit nach hinten bewegt (der Schwerpunkt lässt es nicht nach vorne gehen) und dadurch die Position des Zentrums des seitlichen Widerstands des Katamarans verändert. Das Design des Stabilisators ist einfach und erfordert keine besonderen Kommentare.
SCHRAUBE (Abb. 20). Für die Ummantelung eignet sich am besten eine 2 mm dicke Duraluminiumplatte. Aus einem solchen Blatt wird das Schwert schwer, verursacht aber beim Reisen keine Sorgen. Berechnen Sie die Maße der Schot unter Berücksichtigung des Profils und der Neigungslage des Schwertes. Wählen Sie an der Biegung des Blechs eine Nut mit einer Rundfeile mit einem Durchmesser von 5 mm ohne Griff. Machen Sie die Rille nicht zu tief, sonst wird die Vorderkante des Schwertes scharf, was nach den Gesetzen der Aerodynamik unerwünscht ist; außerdem ist die Bildung eines Risses möglich. Machen Sie die Nut nicht zu flach, da Sie sonst der Form des Profils nicht mehr gerecht werden und die Faltung an dieser Stelle nicht mehr wiederholt werden kann - das Blech wird unweigerlich reißen. Nieten Sie den „Schwanz“ des Schwertes fest. Befestigen Sie das Schwert in einer Klemme mit Sperrholzauskleidung und setzen Sie die Konsole ein – ein Duraluminiumrohr mit einem Durchmesser von 30 mm (ein Stück einer Leichtathletikstange zum Springen). Es darf nicht bis zur Unterseite des Schwertes reichen. Verbinden Sie die Konsole und die Verkleidung mit Nieten. Dies kann entweder mit „Long Through“ oder „Co-“ erfolgen. Mundnieten. Bei kurzen Nieten führen Sie diese von der Innenseite der Konsole aus zunächst in die Löcher einer zukünftigen Nietnaht ein, führen dann einen Dorn in die Konsole ein – ein Stahlwasserrohr mit passendem Durchmesser (es sollte fest in die Konsole passen!) und vernieten die hervorstehenden Enden der Nieten. Entfernen Sie das Rohr und wiederholen Sie diese Vorgänge auf der anderen Seite des Schwertes. Profilierte Verkleidungen sind notwendig, um sicherzustellen, dass das Schwert sowohl in flachem als auch in tiefem Wasser optimal gewaschen wird. Schaumstoffverkleidungen zuschneiden, mit mehreren Lagen epoxidgetränkter Gaze umwickeln und in das Schwert kleben. Bitte beachten Sie: Zwischen der Vorderkante und der unteren Verkleidung befindet sich ein kleines Abflussloch, durch das eingedrungenes Wasser aus dem Schwert abgeleitet wird, da das Schwert der Einfachheit halber nicht luftdicht ist. Das Schwert ist mit Hilfe mehrerer Zwischenteile, deren Konstruktion in Abbildung 18 deutlich zu erkennen ist, schwenkbar mit der Schwerthalterung verbunden, daher werde ich nicht näher darauf eingehen.
Wie das Schwert im abgesenkten Zustand befestigt wird, ist oben dargestellt. Im angehobenen Zustand wird das Schwert durch einen Holzstift gehalten, der in das Loch einer speziellen Eckhalterung gesteckt wird, die an der Heckkante des dritten Spanten befestigt ist (Abb. 21). Neben dieser Halterung befinden sich auch klappbare Stopper der Baumschot und der Ente des Großfalls.
ABNEHMBARES FAHRGESTELL (Abb. 22) – eine sehr nützliche Befestigung an einem großen (Heck-)Stauraum. Es ermöglicht einer Person, einen zerlegten Katamaran problemlos darauf zu transportieren. Der Fahrwerksaufbau wird hier ohne Details dargestellt, da auch einfachere Ausführungen möglich sind. Räder mit einem Durchmesser von 220 mm mit 50 mm breiten Reifen – von einem Lastenwagen. Natürlich sind solche Räder schwer, aber sie sind zuverlässiger als leichte „Dutiks“, die im ungünstigsten Moment versagen können. Das Chassis besteht aus einer Welle, an die ein Gehäuse (U-förmiges Profil) geschraubt ist, was einer ziemlich langen Welle Steifigkeit verleiht, und einer Plattform (Blechrechteck). An letzterem sind Eckwinkel und Gurte angenietet. In dieser Form wird das Chassis mit zwei M8-Durchgangsschrauben und Flügelmuttern an der Unterseite eines großen (Heck-)Stauraums befestigt.
Darüber hinaus verfügt dieser Spind über eine nicht abnehmbare Schwenkvorrichtung mit einem Rad mit kleinerem Durchmesser an der Vorderseite. Heutzutage ist es schwierig, ein hochwertiges Rotationsgerät zu bekommen. Die verkauften Exemplare sehen zwar gut aus, bestehen aber aus weichem Metall und sind nicht dafür ausgelegt, viel Gewicht zu tragen. Daher schlage ich eine schematische Zeichnung eines solchen Geräts und seiner Befestigung am Spind vor (Abb. 23). Bevor Sie jedoch die Drehvorrichtung an ihren Platz bringen, verstärken Sie den Boden und die Vorderwand des Schranks mit 4 mm dicken Stahlplatten. Abschließend ein paar Empfehlungen. Nun, wenn man den Bau eines Katamarans in drei Phasen unterteilen kann. Die Ergebnisse jedes einzelnen davon werden Ihnen Freude bereiten. Der erste Schritt ist die Herstellung des Rahmens, des Decks, der Schwimmer, der Sitzschränke und der Ruder. Das Ergebnis ist ein zusammenklappbares Viersitzer-Ruderboot! Der zweite Schritt ist die Anbringung der Ruderanlage und eines Lichtmastes mit einem Kurzsegel – einem rechteckigen Segel. Jetzt sind Sie ein Tourist auf jedem Fluss! Und der dritte Schritt, der wichtigste und schwierigste, ist die Herstellung eines profilierten Duraluminium-Schwerts, eines hohen, langlebigen Masts und das Nähen eines aerodynamischen Segels. Von nun an sind Sie ein vollwertiger Segler auf einem großen Fluss, einem weiten Stausee! Erstellen Sie für die Abholung unterwegs eine Liste aller Teile des Katamarans, gruppiert nach den zu transportierenden Orten. Wenn es nicht da ist, riskieren Sie, ohne Mitfahrgelegenheit zurückzukehren. Achten Sie besonders auf die kleinen Dinge. Teilen Sie die Bolzen und Stifte in den Sätzen in separate Beutel auf und packen Sie sie alle in einen Beutel. Die größeren Teile – Balken und Stringer – werden jeweils zu viert zusammengebunden, in ein Segeltuch gewickelt und mit zwei Riemen mit Bambusgriffen befestigt. Dort auch den Schwertträger im „Strumpf“ entfernen. Metallecken - in Koffern. Teile des Masts und des Hecks mit Metallenden in eine Richtung legen, mit drei Riemen mit daruntergelegtem Sperrholz befestigen, damit nichts baumelt, und mit dem Metall nach vorne zu einem schmalen Koffer falten. Dort werden auch die Ruder und die ineinander gesteckten Rudergriffe platziert. Alles Weitere verpacken Sie nach Belieben, lediglich Werkzeug, Erste-Hilfe-Kasten, Ersatzteile, Messer und Geld sollten immer griffbereit sein. Setzen Sie einen kleinen (Vorder-)Spind in einen großen (Heck-)Spind ein und verstauen Sie die Campingausrüstung darin. Stellen Sie den zerlegten Katamaran auf den Spind. Alle Ladungsplätze müssen in einer bestimmten Reihenfolge sein, mit Abdeckungen abgedeckt, mit Bambusgriffen festgeschnallt und mit Beckengurten fest befestigt sein. Binden Sie von oben ein Schwert in einen Koffer mit Kabeln, die in die „Hosen“ aus Segeltuch eingefädelt sind, einen Koffer mit Verbindungsecken und einem Stabilisator für Dehnungsstreifen und alle anderen Kleinigkeiten. Krönen Sie Ihr Gepäck mit einem Rucksack, warum sollten Sie ihn selbst tragen? Nichts vergessen? Gehen! Beginnen Sie bei der Ankunft mit dem Zusammenbau des Katamarans aus dem Rahmen und stecken Sie die Balken in die Deckstaschen. Ziehen Sie die Flügelmuttern nicht zu fest an – schonen Sie den Baum. Vergessen Sie nicht, dass übermäßig aufgeblasene Schwimmkörper die Welle entlang des Bretts schlechter dämpfen, die Tragfähigkeit nicht erhöhen und platzen können, wenn die Sonne ihr Volumen vergrößern „will“. Der Auf- und Abbau eines Katamarans nimmt zunächst viel Zeit in Anspruch. Nicht verzweifeln! Ich allein kann diese Arbeit jetzt in drei Stunden erledigen. Denken Sie bei einer Reise daran, dass ein Mensch auf dem Wasser schwächer ist als eine Katze – und er muss für das Vergnügen mit der strengsten Einhaltung der Sicherheitsregeln auf dem Wasser bezahlen. Ein Katamaran ist ein starkes und zuverlässiges Wasserfahrzeug, aber nur, wenn es richtig zusammengebaut ist. Ein Katamaran mit einem Schwimmer, der nicht am inneren Stringer befestigt ist, schüttelt die unglückliche Besatzung auf dem Wasser ab, und mit einem Schwimmer, der nicht an der Seite befestigt ist, kann er es übertreiben und mit seiner gesamten Masse bedecken. Für Kinder und Nichtschwimmer besteht daher eine Schwimmwestenpflicht, vorzugsweise zweiteilige aufblasbare. An Bord ist außerdem ein Rettungsring erforderlich. Um ein Segel kompetent zu handhaben, lesen Sie die einschlägige Literatur und erwerben Sie praktische Fähigkeiten. Die Wetterbedingungen auf dem Wasser ändern sich ziemlich oft und dramatisch und innerhalb kurzer Zeit. Denken Sie daran, dass sich die aerodynamische Kraft des Segels um das Neunfache erhöht, wenn sich beispielsweise die Windgeschwindigkeit verdreifacht! Wenn Sie über diese Fähigkeiten nicht verfügen, lernen Sie in der Zwischenzeit, wie Sie schnell das Segel senken und auf die Ruder umschalten. Sie sind leistungsstark – ihr Hebel befindet sich in der Nähe des Ruderhebels eines Rennboots. In den letzten Jahren ist die Disziplin auf dem Wasser deutlich härter geworden und von jedem Teilnehmer der Wasserbewegung wird kompetentes Verhalten gefordert. Daher sollten Sie vor großen Gerichtshöfen niemals über die Straße „laufen“. Das Passagierschiff fährt viel schneller, als Sie denken, und Sie sind im Gegenteil viel langsamer, als Sie denken. Um in einen großen schiffbaren Fluss einzufahren, müssen Sie übrigens eine technische Kontrolle bestehen und ein Schiffsticket erhalten. Und der letzte. Um sich in den Wassertourismus zu verlieben, braucht man ein gewisses Maß an Charakter. Nicht immer ist alles gut: Entweder macht man einen Fehler in der Wettervorhersage, man berechnet die Geschwindigkeit der Strömung oder die Stärke und Richtung des Windes nicht. Darüber hinaus gibt es in den Karten oft grobe Fehler bei der Kilometerleistung, Dämme und Schleusen sind nicht eingezeichnet. In dieser Hinsicht werden viele einen ruhigen Spaziergang im Park einem unerforschten Weg und einem warmen Bad am Abend vorziehen, aber sie werden nie die gleichen Erlebnisse erleben, die einem Wassertouristen widerfahren. Wenn es ruhig ist und der Katamaran lautlos über die Wasseroberfläche gleitet, wird die Seele von erstaunlichen Gefühlen erfüllt. Diejenigen, die italienische Gandoliere zum Singen animieren, und Schubert wurde zur Schaffung einer Barkarole inspiriert – einem der Höhepunkte der Weltmusikkunst. Doch dann nimmt der Wind stark zu – und schaumige „Lämmer“ erscheinen auf dem geschwärzten Wasser. Der Katamaran setzt jedoch seinen souveränen Lauf auf den Wellen fort. Sie spüren dieses Vertrauen, es überträgt sich auf Sie und entfacht die Aufregung des Kampfes und die Freude über den Sieg über die Elemente. Autor: D. Vahlamov
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