Kanarische Inseln. Wunder der Natur

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Kanarische Inseln. Wunder der Natur

Wunder der Natur

Westlich der Küste Marokkos erstreckte sich im Atlantischen Ozean über vierhundertfünfzig Kilometer von Westen nach Osten ein Rücken aus sieben Vulkaninseln. Dieser Archipel, freundlich, malerisch und vielfältig, wird seit der Antike die Kanarischen Inseln genannt. Solch ein nicht sehr angenehmer Name (canis auf Latein - "Hund") wurde den Inseln von dem berühmten römischen Wissenschaftler Plinius dem Älteren gegeben, der behauptete, dass angeblich riesige Hunde auf ihnen leben. Später stellte sich heraus, dass der große Naturforscher falsch lag, aber der Name hat bereits Wurzeln geschlagen. Und obwohl die fruchtbaren Inseln vor der Küste Afrikas zu verschiedenen Zeiten viele andere, romantischere Namen erhielten: "Inseln des ewigen Frühlings", "Verzauberte Inseln", "Inseln der Seligen", "Champs Elysees" und sogar "Gärten der die Hesperiden", dennoch bleiben diese Inseln auf den Karten bis heute unter dem ersten "Hund"-Namen.

Kanarische Inseln

Vor fünftausend Jahren von Menschen bewohnt und entwickelt, wurde der Archipel im XNUMX. Jahrhundert v. Chr. Den Phöniziern bekannt. Tausend Jahre später landeten hier die Römer, und im XNUMX. Jahrhundert tauchten spanische Karavellen vor der Küste der Inseln auf. Hundert Jahre später, nachdem sie den Widerstand der einheimischen Guanchen gebrochen hatten, eroberten Spanien schließlich den Archipel, und bis heute gehören sie ihm.

Es ist klar, dass sich die Natur des Archipels in den fünfhundert Jahren der wirtschaftlichen Entwicklung der Kanarischen Inseln durch die Spanier in vielerlei Hinsicht verändert hat.Glücklicherweise erwiesen sich viele Inseln aufgrund des bergigen Geländes als ungünstig für die Anlage von Plantagen , und ihre Flora und Fauna litt nicht so sehr.

Die bekannteste, größte und im wahrsten Sinne des Wortes sichtbarste Insel der Kanaren ist Teneriffa. Seine Hauptattraktion – der dreitausendsiebenhundert Meter über dem Meeresspiegel aufragende Vulkan Teide – ist von fast zweihundert Kilometer entfernten Segelschiffen aus sichtbar.

Die vagen Umrisse eines riesigen Berges, die mal auftauchten, mal wieder im durchscheinenden Dunst des Morgennebels verschwanden, beflügelten die Vorstellungskraft der Seefahrer aus alten Zeiten. Peak Teide wurde von Columbus und Cook, Bellingshausen und Humboldt bewundert. Und im Januar 1832 näherte sich das englische Schiff „Beagle“ den Ufern des Archipels, auf dem der junge Naturforscher und zukünftige Schöpfer der Evolutionstheorie, Charles Darwin, zu seiner berühmten Weltreise aufbrach. Folgendes schrieb er in sein Tagebuch:

„Am XNUMX. Januar erreichten wir Teneriffa ... Am nächsten Morgen sahen wir, wie die Sonne, die hinter den bizarren Felsen der Insel Gran Canaria auftauchte, plötzlich den Teneriffa-Gipfel erleuchtete, während die niedrigen Teile der Insel noch verborgen waren hinter lockigen Wolken. Das war der erste dieser wunderbaren Tage, die ich nie vergessen werde.“

Der erste bekannte Ausbruch des Teide ereignete sich 1492, genau in dem Jahr, in dem Kolumbus Teneriffa besuchte. Der Vulkan zeigte dann mehr als einmal seine Aktivität: Er brach 1706 und 1909 aus. Die Standseilbahn ermöglicht es dem Reisenden heute, bequem zum Rand des Kraters zu klettern und in das schwarze und düstere Vulkanbecken zu blicken, an dessen Rand sich ein junger Kegel erhebt, der 1909 gewachsen ist.

Das Becken, das den ausdrucksstarken Namen Caldera de las Cañadas ("Caldera der Abgründe") trägt, überrascht mit bizarren Formen aus erstarrten Lavaströmen und verschiedenfarbigen Mineralien, zwischen denen sich hier und da Tahinastes-Blüten erheben, ähnlich wie riesige Kerzen.

Obwohl der größte Teil der Insel von den Spaniern seit langem in Bananenplantagen und Orangenhaine umgewandelt wurde, ist im Nordosten Teneriffas, in der Nähe der Hauptstadt Santa Cruz, ein großes Waldgebiet erhalten geblieben, das die Berghänge vor der Küste einnimmt. Im trocken-heißen Klima der Kanaren wirkt dieser dichte, düstere und kühle Wald, in dem Kanarische Kiefern, Lorbeer und Nordbirken Seite an Seite wachsen, wie eine grüne Oase neben den heißen Stränden und den trockenen Felshängen des Teide . Am Waldrand führt eine Serpentinen-Bergstraße zu einem offenen Gebiet, zu einer hohen Küstenklippe - Pico de Inglés. Aus seiner kilometerhohen Höhe hat der Reisende einen Blick auf die endlosen Ozeanweiten und goldenen Strände, hohen Klippen und grünen Haine der Küste.

Wenn Teneriffa mit seinem milden und warmen Klima als „Insel des ewigen Frühlings“ bezeichnet wird, dann wird die östlichste der Kanareninseln, Lanzarote, zu Recht als „Insel der feuerspeienden Berge“ bezeichnet. Auf dieser kleinen Insel, sechzig Kilometer lang und fünfzehn Kilometer breit, hat die Natur bis zu dreihundert Vulkane zusammengebracht!

Der letzte Ausbruch der Insel war 1824. Dann entstanden entlang der Verwerfungslinie, die die Insel überquerte, nacheinander drei Vulkane und begannen, gleichzeitig Asche und Lava auszustoßen: Tao, Tinguaton und Negro. Aber dieses beeindruckende Bild konnte dem Feuersturm, der hundert Jahre zuvor auf Lanzarote gewütet hatte, nicht gewachsen sein. Im Herbst 1730 begannen dreißig Krater gleichzeitig heiße Asche und Flüsse aus flüssiger Lava zu speien und brachten Tod und Verwüstung in die Umgebung. Der monströse Ausbruch dauerte ganze sechs Jahre und bedeckte ein Drittel des Inselterritoriums mit einer grauen, leblosen Basaltdecke.

Der örtliche Priester führte daraufhin detaillierte Aufzeichnungen darüber, was geschah. Hier ein Auszug aus dieser eigentümlichen „Chronik feuriger Jahre“:

"In der Nähe von Timenfaya spaltete sich die Erde und ein riesiger feuerspeiender Berg wuchs. Das schreckliche Spektakel dauerte drei Wochen. Ein paar Tage später öffneten sich andere Krater und spritzten Lava heraus, die die Dörfer Timenfaya, Rodeo und Mancha Blanca begrub. Am XNUMX. September , ein hoher Felsen, der den Lavastrom ablenkte, änderte seine Richtung von Norden nach Nordwesten. Dies verursachte den Tod der Dörfer Maretes und Santa Catalina. Am XNUMX. September öffneten sich neue feurige Schluchten. Flüssige Lava überschwemmte die Stadt Maso und sechs Tage später erreichte er die Küste und stürzte ins Meer, wobei erschreckend schöne Kaskaden Funken verstreute ... "

Nach einem so langen Amoklauf des feurigen Elements hat sich das Aussehen der Insel komplett verändert. Felder und Weinberge, die reichsten Dörfer wurden zerstört. In der Mitte der Insel wuchs ein düsterer Bergrücken aus Vulkankegeln, der an Mondberge erinnert.

Heute wird der gesamte zentrale und westliche Teil von Lanzarote von den Einwohnern als Mal Pais („Schlechtes Land“) bezeichnet. Hier dominieren dunkle Farben, hier hört man kein Vogelgezwitscher, hier erhebt sich der gewaltige Vulkanrücken der Montaña del Fuego („Feuerberge“) über das leblose Tal. Die Landschaft dieser Orte macht einen starken Eindruck: zerstörte Vulkankegel, blauschwarze Aschefelder, rostrote Kraterwände, die von vulkanischer Hitze oxidiert wurden, und Berge aus grauer Schlacke...

Riesige Schlote klaffen, aber kein einziger Krater raucht, spuckt Feuer. Keine einzige Dampf- oder Rauchwolke steigt über Montaña del Fuego auf. Aber ganz flach unter der äußeren Schicht aus Vulkangestein glüht das Innere der Vulkane noch vor Hitze, und davon lässt sich ein Reisender, der auf Lanzarote gelandet ist, leicht überzeugen.

Auf dem Kamm eines der Krater hat ein unternehmungslustiger Kanarier ein Restaurant eingerichtet, in dem die Bodenplatten heiß sind und der Koch das Rührei brät, indem er die Pfanne direkt auf einen Haufen Vulkansand stellt. Zum Spaß wirft der Besitzer des Etablissements einen Arm voll Reisig mit einer Mistgabel in ein zwei Meter tiefes Loch. Es vergeht nicht einmal eine Minute, bevor dort oben ein Feuer aufflammt. Und in der Nähe können Sie den künstlichen Geysir bewundern. Es reicht aus, einen Eimer Wasser in ein in den Boden gegrabenes Rohr zu gießen, aus dem fast sofort Dampf entweicht, und dann ein Strahl kochenden Wassers, der bis zu einer Höhe von vier Metern aufsteigt.

Mit dem Bus durch Lanzarote zu reisen ist nicht schwierig, aber es ist interessanter, es auf einem Kamel zu tun. Die Straße, angelegt durch den hier geschaffenen Nationalpark, führt entlang des gefrorenen Lavasees zu einer langen Kraterkette, gesäumt von Schlackenhaufen und gefrorenen Lavafontänen, die hier „Hornitos“ genannt werden.

Die Hauptattraktion der Vulkaninsel ist jedoch die Höhle Cueva de los Verdes. Dies ist die größte Lavahöhle der Welt und erstreckt sich über sechs Kilometer. Einige seiner Hallen erreichen eine Höhe von fünfzehn Metern und eine Breite von vierundzwanzig Metern. Einer von ihnen hat sogar einen Konzertsaal.

Die Höhle befindet sich im Norden der Insel, unter den Lavafeldern des Vulkans Corona. Der Fluss aus geschmolzenem Basalt floss weiter unter der erkalteten und erhärteten äußeren Lavaschicht aus dem Seitenkrater der Krone den Hang hinunter direkt ins Meer und bildete einen natürlichen Tunnel mit bizarren Wand- und Dachformen. Vom Plateau von Mal Pais führt ein schmaler Pfad den Reisenden in einen düsteren tiefen Abgrund. Hinter dem hohen, dunklen Eingang folgt sie zunächst einem Tunnel in Richtung Meer, biegt dann nach Westen in einen schmaleren Durchgang ab und erreicht den tiefsten Teil der Höhle, vierzig Meter unter der Oberfläche.

Den ganzen Weg wird der Tourist von sanfter elektronischer Musik begleitet, die an das Geräusch von Glastropfen erinnert. Suchscheinwerfer beleuchten die Passagen und Hallen, heben die mit Oxiden bemalten Bögen und hängenden Lavasäulen hervor - eine Art vulkanische Stalaktiten, die komplizierte Schatten werfen.

Die Höhle hat zwei Ebenen, wobei die obere breiter und geräumiger ist. Nach mehreren Auf- und Abstiegen betritt der Reisende schließlich den Konzertsaal. Der Eindruck von Underground-Musik übertrifft alle Erwartungen: Immerhin sorgen die porösen Wände der Lavahöhle für eine perfekte Akustik.

Auf dem Rückweg trifft der Tourist auf einen kleinen See in der Nähe des Weges, der mit Meerwasser gefüllt ist, das durch Risse sickert. In einem unterirdischen Reservoir leben kleine Krabben, die in der Dunkelheit der Höhle ganz weiß geworden sind. Und in einem breiten Trichter am Ausgang der mysteriösen Höhle, wo die Sonnenstrahlen von oben fallen, können Sie in einem gemütlichen Café sitzen und über die schrecklichen Katastrophen nachdenken, die diese ungewöhnliche unterirdische Vulkanwelt geschaffen haben.

Andere große Inseln des kanarischen Archipels – Gran Canaria, Fuerteventura und Palma – haben wenig von ihrer ursprünglichen Natur bewahrt. Der erste von ihnen ist das Reich der Hotels und Strände, der zweite ist aufgrund der Bemühungen der Menschen fast baumlos geworden, und seine Landschaft gefällt dem Auge des Reisenden nicht. Was die Insel Palma anbelangt, so hat sie stark unter dem gelitten, was vor kurzem im Jahr 1971, dem Ausbruch, passiert ist.

Doch die kleine gebirgige Insel Gomera, südlich von Teneriffa gelegen, hat sich seit der Zeit der spanischen Eroberung kaum verändert. Hier gibt es nicht einmal einen Flughafen, und die meisten Touristen kommen nur zu Ausflügen hierher.

Die mächtige Garahoney-Bergkette erhebt sich anderthalb Kilometer über der Insel. Sechs tiefe Schluchten strahlen von ihm bis zur Küste aus. Zwei Drittel des gesamten Territoriums der Insel Gomera sind mit Urwäldern aus Lorbeer, Wachskraut und Baumheide bedeckt. Von besonderem Wert sind die an den Nordhängen wachsenden Lorbeerwälder. Bedeckt mit üppigen Fransen aus Moosen und Flechten wirken die riesigen Bäume "flauschig", und ein fester Teppich aus Farnen ergänzt das urzeitliche Erscheinungsbild dieser uralten Wälder, die vor Millionen von Jahren weite Teile des Mittelmeers und Nordafrikas bedeckten.

In den Lorbeerwäldern leben seltene und vorsichtige kanarische Tauben, die sich nur durch sanftes Gurren verraten, sowie die berühmtesten gefiederten Bewohner der Inseln - Kanarienvögel, deren Gesang von allen Seiten zu hören ist.

Auf Homer lebten einst Guanchen - die Ureinwohner des Archipels, die hier Jahrtausende vor unserer Zeitrechnung auftauchten. Die schroffe, schroffe Topographie der Insel zwang sie, eine einzigartige Art der Kommunikation zu entwickeln. Da sich die Guanchen auf gegenüberliegenden Seiten der Schlucht befanden, konnten sie sich in einer speziellen Pfeifsprache - Silbo - verständigen. Diese einzigartige Sprache ermöglichte es, Nachrichten über eine Entfernung von bis zu einem Kilometer zu übermitteln.

Eine so ungewöhnliche Sprache wurde auf unserem Planeten nur an einem anderen Ort gefunden - in einem der Bergdörfer der Türkei. Silbo hat bis heute überlebt, und auf Homer hört man noch zwei Hirten durch die Schlucht pfeifen, ein Treffen vereinbaren oder Neuigkeiten weitergeben.

Ein weiterer Stolz der Gomers gehört nicht mehr der Botanik oder Linguistik, sondern der Geschichte. Hier besuchte der große Columbus öfter als auf anderen Inseln des Archipels. Von 1492 bis 1502 besuchte er die Insel Gomera viermal, der Grund dafür war, wie man so sagt, seine romantische Leidenschaft für die lokale Schönheit, die Markgrafin von Monya. Das Haus, in dem der Seefahrer wohnte, ist jetzt das Kolumbus-Museum. Auch der zukünftige Eroberer des Aztekenreiches, Konquistador Hernan Cortes, besuchte die Insel auf seinem Weg nach Amerika.

Es ist interessant, die Insel Homer nicht nur zu Fuß oder zu Pferd, sondern auch vom Meer aus zu erkunden. Vom Boot aus können Sie das Hauptwunder der homerischen Küste sehen - den Felsen von Los Organos. Es ist eine steile Wand aus Tausenden von sechseckigen Basaltsäulen, die wie die Pfeifen einer gigantischen Orgel aus den Wellen des Meeres ragen.

Die Fülle an Sonne und Hitze auf den Kanarischen Inseln ist nicht so langweilig, erfordert aber von Zeit zu Zeit einen Tapetenwechsel. Und auf der Suche nach Abwechslung ziehen jährlich bis zu einer halben Million Touristen über die schattigen Waldwege der Insel Gomera. Trotzdem sind viele unberührte Ecken darauf erhalten geblieben, und diese ruhigste und grünste Insel bleibt eine wahre Oase der unberührten Natur des Kanarischen Archipels.

Ein Reisender, der schon einmal auf den Kanaren war, wird seinen Freunden sicherlich von der Besteigung des Teide und den atemberaubenden Aussichten von dort auf die Weiten des Atlantiks, von den von unterirdischen Feuern verbrannten Tunneln der Cueva de los Verdes, von den beeindruckenden Kratern von Montagnadel Fuego erzählen und über die mysteriöse Insel mit einer schönen im Namen von Homer ...

Autor: B.Wagner

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rosafarbener Transistor 01.12.2015

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Die ursprüngliche Idee, die vor fast 15 Jahren in Berggrens Labor entstand, war, die in der Pflanze ablaufenden biochemischen Prozesse zu „belauschen“ und, wenn möglich, zu lernen, sie zu kontrollieren. Hier können wir uns natürlich an die Gentechnik erinnern, die es Ihnen ermöglicht, in das genetische Programm des Körpers einzugreifen, bestimmte Gene ein- oder auszuschalten und so zum richtigen Zeitpunkt die gewünschte physiologische Wirkung zu erzielen. Die Erfolge der Gentechnik sind kaum zu überschätzen, und sie sind gerade bei Pflanzen, mit denen man leichter arbeiten kann und deren Erbgut ziemlich starken Erschütterungen standhält, besonders groß. Allerdings sind in Schweden die Aussichten für gentechnisch veränderte Pflanzen - wenn wir von ihrer praktischen Anwendung in der Landwirtschaft sprechen - viel bescheidener als beispielsweise in den Vereinigten Staaten. Also überlegten die Forscher, was eine Alternative zu gentechnischen Methoden sein könnte, und entschieden sich daraufhin, keine gentechnisch veränderte, sondern eine elektronische Pflanze zu erschaffen.

Die Aufgabe bestand darin, den Pflanzenorganismus sozusagen ohne Operation mit Drähten zu versorgen, damit sie sich an Ort und Stelle selbst bilden. Dazu musste ein Polymer gefunden werden, das erstens biokompatibel ist, sich zweitens in Wasser auflöst und drittens erlaubt, das Geschehen im Inneren der Pflanze zu erfassen und Signale ins Innere zu senden. Aus der Lösung würden Monomermoleküle durch die Pflanzengefäße aufsteigen und darin polymerisieren und so die Drähte bilden, die durch die gesamte Pflanze verlaufen würden, von den Wurzeln bis zu den Blättern. Mehr als zwölf organische Substanzen wurden ausprobiert, aber alles endete entweder mit einer Blockade des Wurzelsystems oder die Moleküle wurden, einmal in der Rose, nicht zu leitfähigen Strukturen zusammengesetzt. Am Ende entschieden sich die Autoren der Arbeit für PEDOT-S:H, eine wasserlösliche organische Verbindung, die in der gedruckten Elektronik verwendet wird.

Beim Aufstieg durch das Gefäßsystem der Pflanze verloren die PEDOT-S:H-Moleküle ein Wasserstoffatom und bildeten aufgrund des freigesetzten Schwefelatoms Polymerketten von 10 cm Länge, was mit Goldelektroden, die mit einer Rose verbunden waren, gezeigt werden konnte dass die Pflanze wie ein Transistor funktioniert, und dass die Leistung durchaus mit der eines einfachen Transistors vergleichbar ist, der nur aus Polymermolekülen zusammengesetzt ist. In einem anderen Experiment wurden die Blätter von lebenden, ungeschnittenen Rosen mit einer PEDOT-Lösung mit Zellulose-Nanofasern unter Vakuum imprägniert – dadurch konnten die Forscher die Farbe der Blätter (nicht der Blütenblätter!) grünen Bereich durch Anlegen von Strom unterschiedlicher Spannungen. (Hervorzuheben ist auch, dass hier die organische Elektronik nicht von der Wurzel über den Stängel, sondern direkt im Blatt gebildet wurde.) Die Ergebnisse der Experimente sind in Science Advances veröffentlicht.

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