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MODELLIEREN
Mikromotor MARZ-2,5. Tipps für einen Modellbauer
Verzeichnis / Funksteuerungsausrüstung Unmittelbar nach dem Kauf eines neuen Mikromotors muss dieser entgegen den strengen Verboten der Anleitung... komplett zerlegt werden. Die einzige Verbindung, die man in Ruhe lassen kann, ist die Kurbelwelle mit dem aufgepressten Hauptkugellager. Bei vielen Exemplaren sitzt das Lager so fest, dass der Versuch, es ohne einen speziellen Abzieher zu lösen, offensichtlich zur Zerstörung der Teile führt. Nach der Demontage wird jedes Teil gründlich mit einer harten Bürste in heißem Wasser und Waschmittel gewaschen. Es ist praktisch, mit getrimmten Zahnbürsten und Bürsten zum Reinigen von Pfeifen oder flüssiger Wimperntusche zu arbeiten. Anschließend ist es sinnvoll, den Motor mit Kerosin oder reinem Benzin zu spülen, in den meisten Fällen reicht jedoch auch ein Wasserbad aus. Trocknen Sie die Teile unmittelbar nach der Reinigung auf dem Elektroherd, bis das Wasser auf einem feuchten Finger oder Wattebausch beim Berühren der erhitzten Teile leicht zischt. Die Erwärmung sollte kontinuierlich überwacht werden, insbesondere wenn mehrere Teile gleichzeitig in Betrieb sind – die Geschwindigkeit ihrer Erwärmung ist sehr unterschiedlich und hängt von vielen Faktoren ab: der Kontaktfläche mit der Fliese, der Masse und Wärmekapazität des Materials des Teils, seine Konfiguration und Außenfläche. Jetzt können Sie mit der Modifizierung des Mikromotors selbst beginnen. Beginnen wir mit der hinteren Abdeckung, die die Spulen- und Vergaserbaugruppen trägt. Lassen Sie uns zunächst die Vergaserteile sorgfältig untersuchen. Bei den meisten Motoren sitzt die Futorka mit einem „unvorstellbaren“ Spalt an Ort und Stelle. Sie können es beseitigen, indem Sie eine Stahlkugel Ø 8-10 mm aus einem alten Kugellager in das konische Auslassloch des Liners legen und mit einem leichten Hammer leicht darauf schlagen. Die Hauptsache ist, es nicht zu übertreiben. Besser ist es, den Aufprall schrittweise zu steigern, bis der Fuß beim Anprobieren mit leichtem Presssitz in die Wand passt. Dadurch wird verhindert, dass Kraftstoff aus den Spritzlöchern austritt, was zu instabilen Betriebsbedingungen und schlechtem Start führt.
Die Düse wird inspiziert, ggf. wird die Nadel begradigt und geschärft: Die am Nadelkegel deutlich sichtbare Breite des Sitzes muss über den gesamten Umfang der Nadel gleich sein; im zusammengeklappten Zustand der Düse sogar die Das geringste Leck ist inakzeptabel. Ein Faktor, der den Betrieb und das Starten des Motors maßgeblich beeinflusst, ist die Ungenauigkeit der Düsenlandung auf der Wandflut. In der Regel werden die Landeenden der Flut entweder gar nicht oder grob bearbeitet. Dadurch gelangt Luft in den Vergaser. Natürlich ist es für Luft viel einfacher, durch einen engen Spalt zu strömen, als ziemlich zähen Kraftstoff anzusaugen – daher ist es nicht möglich, den Motor zu starten, in Betrieb zu nehmen und vor allem keinen stabilen Betrieb des Modells unter sich ständig ändernden äußeren Bedingungen zu erreichen Bedingungen. Die Düse kann abgedichtet werden, indem die Wand gefeilt und elastische Kunststoffscheiben unter die Mutter und den Flansch des Düsenkörpers gelegt werden. Jetzt ist es an der Zeit, die Kurbelwelle und ihren Einbau im Kurbelgehäuse zu überprüfen. Zunächst werden alle Ecken entgratet und die Kurbelwange sorgfältig von Zunder befreit. Viele Menschen vergessen, dass dieser Kalk oft viel mehr Schaden anrichtet als versehentlich im Kurbelgehäuse zurückgelassene Metallspäne! Während der Arbeit muss das Hauptkugellager mit einem dicken Tuch zuverlässig vor Partikeln geschützt werden. Nachdem die Welle mit dem Lager noch einmal gewaschen und die Leichtgängigkeit überprüft wurde, wird die Baugruppe zur Kontrolle in das Kurbelgehäuse gelegt. Die meisten Motoren haben keine Kurbelgehäusedichtung um die Kurbelwelle herum. Der einfachste Weg, dies zu überprüfen, besteht darin, bei montierter Welle und beiden Lagern (in völlig trockenem Zustand) zu versuchen, Luft durch den Kurbelgehäusefuß zu saugen. Wenn keine Dichtheit vorhanden ist, müssen Sie das Dichtungssystem des Mikromotors MK-12V nachbauen. Unmittelbar hinter dem Hauptlager wird eine Unterlegscheibe aus Paronit, Pappe (vorzugsweise aus gepresstem Holz oder Elektrokarton), Nylon oder Fluorkunststoff mit einer Dicke von etwa 0,5 - 0,6 mm platziert. Als letzten Ausweg können Sie einen Satz aus drei aus dickem Whatman-Papier geschnittenen Unterlegscheiben verwenden. Ihre exakte Größe und Form kann erreicht werden, indem man mit einem „Kreisschneider“ (einem engen Zirkel mit einem in einen Zeichenstift eingespannten Stück einer harten Rasierklinge) Teile aus Blattmaterial ausschneidet und erst dann den äußeren Kreis formt , vom gleichen Zentrum, dem inneren Kreis. Es ist besser, die zehnte, aber korrekte Unterlegscheibe zu verwenden, als die erste, zumindest etwas ungenaue. Die Kurbelwelle sollte mit wenig Kraft in die Unterlegscheibe passen. Dadurch wird der erste Einlauf zwar etwas schwieriger, nach dem Einlauf und Einlauf ist aber eine zuverlässige Abdichtung für lange Zeit gewährleistet. Der Welleneinbau endet mit dem Einkleben des Hauptlagers in das Kurbelgehäuse mit Epoxidharz. Leider lässt sich dieser Vorgang in keiner Weise vermeiden – die allererste Verschiebung des Außenrings des Lagers im Kurbelgehäuse führt zur Entwicklung der Sitzfläche, zum Verlust der Genauigkeit der relativen Position von Zylinderachse und Welle und zum Druckverlust des Kurbelgehäusefußes. Die Folge ist eine deutliche Verschlechterung der Eigenschaften des „Paares“ durch in Stahl und Gusseisen eingebettete Aluminiumpartikel. Die Verklebung erfolgt mit weichmacherfreiem Epoxidharz, es besteht die Möglichkeit, dem Leim Bronzepulver aus dem Goldfarben-Set beizumischen. Das Harz wird in kleinsten Mengen auf die mit Aceton entfetteten Oberflächen aufgetragen und nach der Installation des Geräts wird der Überschuss (bei guter Abdichtung sollte er nicht vorhanden sein) mit einem in Aceton getränkten Wattebausch entfernt. Zu beachten ist, dass der Einbau des Hauptlagers auf Harz nur vor dem ersten Start sinnvoll ist. Ich lege es „für später“ beiseite – und ich werde den Knoten definitiv nicht besiegeln können. Nach vollständiger Aushärtung des Harzes (nach zwei Tagen) wird eine Zylinderlaufbuchse mit Kolben und Pleuel in das Kurbelgehäuse eingebaut, der Zylinderkopf montiert und die Reibteile mit flüssigem Maschinenöl geschmiert. Für eine wichtige Kontrolle – die Überwachung der Stabilität der Position des Pleuels an der Kurbel – werden außerdem ein Gegenkolben und ein Propeller benötigt. Die Wand mit der Spule ist nicht montiert, um die Teile beim Anlassen der Kurbelwelle zu überwachen. Sie müssen es entweder langsam oder schnell drehen, um einen Start zu simulieren, indem Sie den Gegenkolben drücken und drücken. Wenn man Glück hat und der Motor gelingt, sitzt die Pleuelstange auf jeden Fall dicht an der Kurbelwange. Wenn es sich von der Wange bewegt, versuchen sie, den Kolben umzudrehen (oft ist das Loch für den Stift darin ungenau gebohrt und durch Neuanordnen ist es möglich, das Durchrutschen der Pleuelstange zu verhindern). Wenn dies nicht hilft, bedeutet dies, dass das Loch im Kolben genau genug ausgeführt ist und der obere Kopf der Pleuelstange lange hält. Die erforderliche Position der Pleuelstange wird durch Feilen des Sitzendes des Kurbelgehäuses unter der Hülse sichergestellt. Nachdem Sie die hervorstehenden Abschnitte der Kurbelgehäusevorsprünge für die Schrauben vollständig entfernt haben, müssen Sie die Rückseite des Sicherheitsgurts leicht (0,1–0,2 mm) abschneiden und das Ende am Glas mit feinem Schleifpulver (erhältlich erhältlich) abschleifen durch Reiben von Schleifpapier auf Schleifpapier) und beim Zusammenbau des Motors die Funktionsfähigkeit der Pleuelstange prüfen. Bei Bedarf wird der Vorgang wiederholt. Wofür ist das? Wie Tests gezeigt haben, hängen Lebensdauer, Leistung und Betriebsweise des Motors fast in erster Linie von der richtigen Lage des Pleuels ab. Durch die Neigung der Zylinderlaufbuchsenachse nach hinten konnten die „hoffnungslosesten“ Motoren gerettet werden, denen auch keine anderen Modifikationsmethoden geholfen haben. Können Sie den Motor starten, nachdem Sie das Erforderliche erreicht haben? Nein, leider noch nicht. Aber es bleibt nur noch wenig übrig: Überprüfen Sie das Spiel (Spiel) des Axialhubs der Spule und kürzen Sie das Kurbelgehäuse am hinteren Ende. Das Ziel gilt als erreicht, wenn das Spiel 0,3 mm nicht überschreitet und vor der Messung der Zunder von der Spule entfernt und das Ende mit feinem Schleifpapier abgeschliffen werden muss. Als letztes Mittel wird eine Stahlscheibe mit einem Innen-ØO von 2,5 mm auf den Vorderschaft der Kurbel aufgesetzt, um die Pleuelstange vor unbeabsichtigtem Zurückrutschen und anschließendem Einlaufen in eine nicht vorgesehene Position sowie vor Abstreifen zu schützen die Pleuelstange mit der rauen Oberfläche der Spulenwange. Autor: V. Tikhomirov
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