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BAUER, HAUSHALTER
Unterirdischer Kasten. Tipps für den Heimmeister
Verzeichnis / Baumeister, Hausmeister Als ich mich entschied, ein Auto zu bauen, stand ich vor dem Problem: Wo sollte ich die Arbeit erledigen? Nicht im Freien im Hof. Auch hier half ein provisorischer Schuppen oder gar eine Scheune nicht völlig – auch in der kalten Jahreszeit wäre es nahezu unmöglich, darin zu arbeiten. Und weil sich die Herstellung des Autos um viele Jahre verzögern könnte. Dann kam ich im übertragenen Sinne zu dem Schluss, zuerst einen Stall und erst dann ein Pferd zu erwerben, und beschloss, zunächst eine Garagenwerkstatt zu bauen. Doch dann stellte sich eine andere Frage: Wenn ein solches Bauwerk vor dem Haus errichtet würde (und es auf dem Gelände einfach keinen anderen geeigneten Platz dafür gäbe), dann würde es nicht nur den Blick aus den Fenstern, sondern auch das Haus selbst verschließen , was höchst unerwünscht war. Am Ende entstand die Idee, eine unterirdische bzw. vergrabene Garage wie einen Keller zu bauen. Aber nicht die Art, die unter jedem Haus existiert und die man richtiger als „Untergrund“ bezeichnen müsste, sondern denen ähnlich ist, die mancherorts in unseren Dörfern erhalten geblieben ist: ein in der Erde vergrabenes und oben eingedämmtes Gebäude, in dem Wie in einem Keller lagerten die Dorfbewohner Vorräte und lebten sogar im Sommer – versteckt vor der Mittagshitze, der Nachtkühle oder dem Morgentau – die Temperatur darin war zu jeder Tageszeit und sogar das ganze Jahr über recht angenehm. Voraussetzungen: Relief, geo- und hydrologisch für den Bau einer Tiefgarage geeignet. Der Abfluss von Regen- und Schmelzwasser vom Standort erfolgte über ein leichtes natürliches Gefälle. Der Grundboden war trockener Lehm, bis zu einer Tiefe von 2,5 m wurde kein Grundwasser gefunden (in der Nähe befand sich ein Keller). Er teilte einem bekannten Bauingenieur seine Gedanken zum Bau der Garage mit und erhielt eine Reihe nützlicher Tipps: Was man nicht vernachlässigen sollte, um die Zuverlässigkeit der Struktur zu gewährleisten und Geld zu sparen. Zum Beispiel: die obligatorische Verlegung des Fundamentsockels (oder zumindest der darunter liegenden sandigen Schicht) unterhalb der maximalen Gefriertiefe des Grundbodens; kategorische Ablehnung minderwertiger Bodenplatten etc.
Fundamentplan (Material - FB1-Betonblöcke mit den Abmessungen 1000x600x400 mm - Längen Höhe x Breite, 35 Stück); A, B, C, 1,2-Gebäudeachsen
In meinen Gedanken stellte ich mir oft eine Garagenwerkstatt für ein zukünftiges Auto vor, deren Design ich auch wie in der Realität sah. Dennoch fertigte er die notwendigen Skizzen auf Papier an. Wie sich später herausstellte, waren die Grundriss- und Fassadenzeichnungen notwendig, um eine Baugenehmigung bei der örtlichen Architekturbehörde einzuholen. Und da die vergrabene Garage die umgebende Landschaft und die allgemeine Architektur des bestehenden Gebäudes praktisch nicht verändert, wurde die Genehmigung problemlos erteilt. Und ich brauchte die Zeichnungen in größerem Umfang, um das Volumen der Baumaterialien zu berechnen und entsprechend ihre Kosten abzuschätzen und ihre finanzielle Unterstützung für den Bau einer Garage zu ermitteln. Es gab Zweifel an der Lage der Rampe (schräger Ausgang-Ausgang): außerhalb des Geländes oder innerhalb desselben. Am Ende habe ich mich für die letztere Option entschieden und, wie sich herausstellte, nicht verloren. Im Winter muss sie nicht von Schnee und Eis befreit werden (die Außenrampe müsste im Winter sorgfältig gewartet werden, und im Sommer müsste das darauf fallende Regenwasser irgendwie entfernt werden). Der Bau der Garagenwerkstatt begann mit der Markierung ihres Plans auf dem ausgewählten Gelände (oder, wie die Bauherren sagen, mit der Aufteilung der Struktur in Form von Sachleistungen). Zuerst habe ich die Lage der Außenecken (Schnittpunkte der Vorsprünge der Außenflächen der Wände) der zukünftigen Garage bestimmt und hier kleine Stifte eingeschlagen. Die Rechtwinkligkeit wurde mit der Methode gleicher Diagonalen überprüft. Dann habe ich in der Fortsetzung der Mauerlinien, etwa 2,5 Meter von den Eckpflöcken entfernt, „imposantere“ Säulen eingegraben. Er markierte die genauere Position der Linien mit „zweihundert“ Nägeln, trieb sie bis zur Hälfte in die Enden der Pfosten und zog Nylonschnüre über die Nägel.
Der Ausbau der Grube erfolgte mechanisiert – er mietete einen Bulldozer-Bagger auf Basis des Belarus-Traktors. Es ist anzumerken, dass der Bagger die Erdarbeiten sehr sorgfältig durchführte: Er bewegte die Vegetationsschicht in drei Richtungen, grub eine Fundamentgrube mit teilweiser Beladung mit Lehmboden für den Export auf einen Muldenkipper; plante den Boden der Grube und die Rampe. An einigen Stellen war es zwar notwendig, es manuell zu verfeinern: die Wände zu nivellieren, den Graben unter den Fundamentblöcken fast entlang des Umfangs zu vertiefen – aber das ist besser, als wenn es notwendig wäre, den Boden an der Stelle unnötig zu gießen und zu verdichten vom Bagger ausgewählt. Das Fundament der Garage besteht aus Betonblöcken mit den Maßen 1000 x 600 x 400 mm in nur einer Reihe auf einer sandigen Unterlage mit einer Dicke von 200 mm. Unter dem Teil der Außenwand, der mit der Rampe bzw. unter dem Deckeltor verbunden ist, habe ich überhaupt keine Fundamentblöcke gelegt, und die Wand ist hier mit Leisten gesäumt, die allmählich zur Erdoberfläche ansteigen. Er legte auch die Fundamentblöcke unter die Trennwand, da die von ihr und den Außenwänden gebildete Nische ebenfalls mit Stahlbetonplatten von beträchtlicher Masse blockiert war. Aus Leichtbetonblöcken (Steinen) der Größe 400x200x200 mm mit schlitzartigen Hohlräumen wurden Wände mit einer Dicke von „einem halben Ziegelstein“ (mit der Längsseite entlang der Wand) ausgelegt. Die Verlegung erfolgte auf einem Zement-Sand-Mörtel mit einer Nahthöhe von ca. 20 mm, wobei die gebräuchlichste Methode das Kettenverfahren ist, bei dem jede vertikale Naht zwischen benachbarten Steinen durch einen darüber liegenden Stein abgedeckt wird. In die Schlitze jedes Blocks wurde ein Stift eingeführt – ein Stück eines dünnen Rohrs oder einer Bewehrungsstange, der auch den darunter liegenden Stein und manchmal auch den Stein der nächsten Reihe durchbohrte. Innerhalb der Grenzen der Öffnung legte er die Außenwand und die Trennwand in Leisten an, die allmählich zur Erdoberfläche hin abfielen. Die Leisten wurden mit monolithischem Beton bis zur geneigten Kante nivelliert. An den Kanten entlang ihrer Innenkante habe ich Ecken 70x70 mm verlegt und mit Ankerstiften befestigt - Unterbringungen für das Tor. In der Rückwand (schräg vom Eingang) ließ er eine gewölbte Öffnung für die Tür. Anschließend richtete er draußen eine Grube mit einer Leiter und darüber auf den Gestellen ein Visier-Baldachin ein. Das Garagentor (man kann es auch Schachtdeckel nennen) besteht aus zwei Millimeter dickem Stahlblech. Da aber die Tordeckelfläche recht groß ist (Länge über 5 m und Breite ca. 3 m), benötigten sie zusätzlich einen Kraftrahmen in Gitterform, der aus runden Stahlrohren mit einem Außendurchmesser von 60 mm geschweißt wurde. Die Maße der Umreifung des Gitters richten sich nach der Einfahrtsöffnung zur Garage. Es war nicht möglich, solche Tore manuell zu öffnen und zu schließen (bzw. zu heben und zu senken). Deshalb beschloss ich, sie mit einem hydraulischen Hebemechanismus auszustatten, einem Mechanismus, der dem ähnelt, mit dem die Karosserie von Muldenkippern umgekippt wird. Allerdings konnte der Hydraulikzylinder nur seitlich an der Wand montiert werden. Beim Öffnen gaben die Tore nach und verzogen sich. Um dies zu verhindern, war es notwendig, eine besondere Struktur, wie einen Bauernhof, zu errichten. Seine Gestelle waren an einem der Längsrohre der Rohrleitung angeschweißt, der Untergurt war über Streben mit der gegenüberliegenden Rohrleitung verbunden. Der Boden der Garage ist eine massive monolithische Platte mit einer Dicke von etwa 200 mm aus Stahlbeton, auf der eine sandige Unterlage liegt, die ebenfalls etwa 200 mm dick ist. Es fällt mir schwer, die Betonmarke zu bestimmen, aber ich werde die Zusammensetzung der Mischung angeben. Das ungefähre Verhältnis der Zutaten (Schotter: Sand: Zement: Wasser) beträgt 4: 2: 1: 1. Als Bindemittel habe ich 400 Portlandzement verwendet. Die Bewehrung erfolgte hauptsächlich mit Resten verschiedener Stahl- und Gusseisenmaterialien: Rohren, Drähten und sogar alten, aus Farbe geglühten Heizkörpern. All dieses „Altmetall“ wurde auf dem Boden ausgelegt und die einzelnen Elemente durch Schweißen oder Drahtdrehen zu einem einzigen Gitter verbunden. Ich habe die Betonmischung ohne Rüttler auf dem Boden verteilt und sie daher so plastisch vorbereitet, dass sie den Raum zwischen den Bewehrungen hohlraumfrei ausfüllt. An der für das Abstellen des Autos vorgesehenen Stelle in der Garage umzäunte er sie mit Brettern im Boden und ließ eine flache Grube ungefüllt, um das restliche Wasser oder den geschmolzenen Schnee, der vom Boden und den Radkästen des Autos floss, aufzufangen. Aber für die Rampe habe ich eine ziemlich starre Betonmischung verwendet, damit sie nicht auf einer schiefen Ebene entlangkriecht. Und nach dem Aushärten habe ich gusseiserne Wellplatten auf die Rampe gelegt, entlang der Laufbahn der Räder (so sind die Böden in Industriegebäuden).
Die Überlappung (oder Abdeckung) des Hauptteils der Werkstattwerkstatt erfolgte mit hohlen Stahlbetonplatten mit den Maßen 6000 x 1500 x 200 mm (Länge x Breite x Höhe) und die Ecke mit ähnlichen Platten von 3 m Länge. Hier stelle ich fest, dass der Eingang zur Schon beim Verlegen der Wände baute er die Ecke in 2 m Höhe auf und blockierte die Trennwände mit einem Sturz, auf den er drei weitere Reihen Betonsteine legte, so dass er eine Art hängende Wand bis zur Decke bildete. Anschließend wollte ich eine Ecke der Garage mit einer Tür mit Seitenwänden abgrenzen und hier einen Ruheraum einrichten. Diese Idee wurde jedoch nie umgesetzt und die Ecke selbst wurde zu einem Lager für Ersatzteile und Werkzeuge. Beim Verlegen der Böden stellte sich heraus, dass ich mich irgendwo verrechnet hatte und zwischen der äußersten Platte und der Rückwand (Stirnwand) ein etwa 100 mm breiter Spalt entstand. Ich habe diesen Fehler behoben, indem ich eine Reihe von Blöcken an die Wand gelegt habe, sie jetzt aber umgedreht habe (durch Stoßen an die Platten) und mit Schlitzen und Hohlräumen in horizontaler Position. Über dem Tor legte er entlang der Plattenkante eine niedrige (in einem Block) Wandbrüstung an, damit der Boden der Böschung vom Dach später nicht abbröckelte. Ich verteile zwei Lagen Dachmaterial oben auf den Decken und verklebe die überlappenden Kanten mit geschmolzenem Bitumen. Gleichzeitig wurden die Leinwände der ersten Schicht entlang der Bodenplatten und die der zweiten quer ausgerollt, wodurch entlang des Umfangs kleine Überlappungen entstanden. Diese Dacheindeckungsschichten erfüllen jedoch nicht die Rolle eines Daches, sondern nur einer Abdichtung, da sie von oben mit einer dicken Erdschicht verschlossen (bzw. abgedeckt) werden – hauptsächlich derjenigen, die während des Baus aus der Grube entnommen wurde Entwicklung. Zunächst wurde Lehmboden verwendet. Mit Wasser getränkter Ton wurde in die Nebenhöhlen zwischen den Wänden der Grube und den verlegten Betonwänden der Garage gelegt und mit einem manuellen Holzstampfer gerammt – es entstand eine sogenannte Lehmabdichtungsburg. Dann wurde der gleiche Lehm, aber bereits mit natürlicher Feuchtigkeit, in einer dicken Schicht (ca. 300 mm) auf die Böden aufgetragen und mit einer Neigungsvorrichtung mit einer Neigung von ca. 1:1 an die Wände der Garage gelehnt. Anschließend wurde Humus, eine fruchtbare Bodenschicht, auf den über der Garage entstandenen Tonschacht verteilt. Vor und an den Seiten des Schachts ordnete er eine flache, mit Beton ausgekleidete Entwässerungsrinne mit Abfluss entlang der natürlichen Geländeneigung hinter der Garage an. Die Belüftung der Garage erfolgt bei Bedarf durch das Tor und die Vordertür, die sich in gegenüberliegenden (diagonalen) Ecken befinden. Die Hänge des Schachts wurden mit Gras besät, und die Frau pflanzte Blumen auf einer horizontalen Plattform – es entstand ein großes, wunderschönes Blumenbeet. Aber neben der angenehmen Bewunderung der Blumen konnte meine Familie auch ganz konkrete Kosteneinsparungen erzielen. Schätzungen zufolge hätte ich für den Bau einer oberirdischen Garage etwa ein Drittel mehr ausgegeben. Anschließend zeigten sich im laufenden Betrieb einige weitere Vorteile der Tiefgarage gegenüber den üblichen. Erstens sank die Temperatur im Inneren auch bei kaltem Wetter nicht unter 0 °C (das Wasser in der Grube gefror nicht). Zweitens war der Lärm, das Knistern und Klopfen in der Garage, insbesondere bei der Arbeit mit Metall, selbst auf der Straße und nicht nur im Haus praktisch nicht hörbar. In dieser Garagenwerkstatt begann er und zwei Jahre später vollendete er den Bau des Geran-Wagens. Doch damit war der Bauprozess noch nicht beendet. Einige Jahre später konnte ein seit langem geplanter Plan umgesetzt werden: der Bau eines zweiten Stockwerks über dem Haus. Zur Umsetzung des geplanten Plans wurde ein Vorrat an verschiedenen Baumaterialien benötigt, die irgendwo gelagert werden mussten. Mir ist keine passendere Möglichkeit eingefallen, als über einer überdachten Garage einen Aufbau für das Lagerhaus zu errichten. Und egal wie leid es für ein Blumenbeet wäre, es wäre noch irrationaler, einen anderen Teil des Gartengartens für einen Lagerschuppen zu beanspruchen. Darüber hinaus sind die Wände der Tiefgarage ein fertiges Fundament für einen neuen Aufbau und die Decken dienen als Boden. Es ist diese endgültige Version des Gebäudes – eine zurückgesetzte Garagenwerkstatt mit einem eingebauten Lagerhaus und einem seitlichen Nebengebäude, die auf dem Foto in der Einleitung des Artikels gezeigt wird. Später gelangte er durch einen unterirdischen Tunnel direkt aus dem Untergrund des Hauses in die Garage. Im Haus errichtete er ein zweites Stockwerk, in dem sich heute die Wohnräume befinden, und im ersten Stockwerk den Haushalt. So beeinträchtigt das Garagenlager nicht die Aussicht aus den Fenstern der Wohnräume. Autor: B. Abramov
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